Islas Canarias

ABORIGENES CANARIOS

2010-07-23T12:16:00.005+01:00

Poblamiento.

Para empezar a hablar de los pueblos aborígenes que poblaron las Islas Canarias a la llegada de los conquistadores primero hay que resolver una cuestión de vital importancia, quizas la mas escabrosa e importante cuestión acerca de los pueblos aborígenes canarios, y que ha traido en jaque a todos los historiadores y estudiosos de la historia Canaria, ¿Como y porqué llegaron y poblaron estos pueblos aborígenes un archipíelago Atlantico situado a 20 leguas de las Costas Africanas?.

Los aborígenes canarios aun teniendo una serie de rasgos significativos segun su isla origen, mantienen una similitud antropólogica común, que es la base para el sustento de las teorias sobre la colonización aborigen del archipielago, estos: de raza blanca y origen bereber, desconocian la navegacion mayor (se tienen noticias de ciertas embarcaciones de madera de Drago), por lo tanto como un pueblo que desconocia la navegacion y habitaba una isla pudo llegar a estas. La respuesta, como todo lo que entraña el estudios de los aborígenes, compleja:

- Poblamiento de la islas consecuencia del desarollo comerical Feno-Púnico, que fundarían pequeñas colonias para la explotación del Garum y la Orchilla. Y posteriormente por Roma tambien para la actividad comercial.

- Deportación de poblaciones de origen bereber sublevadas contra el Imperio Romano, con el objeto de alejarlas de las áreas conflictivas, esta fué una practica común usada en la Roma Clásica para evitar los levantamientos contra esta.

- Llegada de tribus bereberes por sus propios medios, navegacion menor, a causa de la necesidad o exploración.

Estas son las tres teorías argumentadas a la hora de resolver la duda del poblamiento del archipiélago por parte de los pueblos aborígenes.

Vida y costumbres.

Los aborígenes canarios pertenecen a dos razas fundamentales , la cromañoide y la mediterránea, las características de la raza cromañoide es la cara ancha y robusta con un craneo alargado y estrecho, mientras que la principal caracteristica mediterranea es la cara alta y delicada y un craneo corto y ancho. De raza blanca, aunque en algunas islas eran mas morenos que en otras. Su fisionomia solía ser corpulenta, fuerte y eran bastantes agiles, algo obvio en una civilización paleolítica que vivía entre riscos y barrancos. Tenían una estatura media de 1,70 los hombres y 1,60 las mujeres, algo mas alta que la envergadura europea de la época, y su esperanza de vida eran apenas 30 años. Sobre su caracter se ha dicho mucho, siempre adornando la leyenda de este pueblo,de ellos se ha escrito que eran agiles, fuertes, nobles, valerosos, agerridos, de inusual belleza etc....
Bontier y Le verrier escribirían estas celebres palabras acerca de los aborígenes:

"Id por todo el mundo y no hallareis en ninguna parte personas mas hermosas ni gente mas gallarda que la de estas islas, tanto hombres como mujeres, ademas de ser de buen entendimiento, si hubiese quien los cultivase".

Historia de 7 islas, 7 pueblos

Por defecto se ha denominado Guanches a todos los pueblo aborígenes que habitaban las islas canarias a la llegada de los conquistadores castellanos, los guanches realmente solo eran el pueblo poblador de la isla de Tenerife y por estos se le ha dado el nombre al resto de los aborígenes que poblaron las islas Canarias. 7 son las islas canarias y 7 eran sus pueblos.

-Fuerteventura-Erbania*/Maxorata :Cuyos pobladores eran los Maxos.

-Gran Canaria-Tamaran: Cuyos pobladores eran los Canarii.

-El Hierro-Hero/Iherren : Cuyos pobladores eran los Bimbaches.

-Lanzarote-Titeroygatra :Cuyos pobladores eran los Maxos.

-La Gomera-Ghomerah : Cuyos pobladores eran los Gomeros.

-La Palma-Benahoare : Cuyos pobladores eran los Auritas.

-Tenerife-Achinet : Cuyos pobladores eran los Guanches.

*Algunos autores llaman a Fuerteventura Maxorata mientras que otros sostienen que el nombre es Erbania, maxorata era el nombre que se le dio al reino mayor y más occidental de los dos en que se dividía esta isla a la llegada de los conquistadores, y fueron estos los que refieriendose a las cuevas que habitaban sus moradores,"majo" o "mohod" ,s e derivó la toponimia majoreros y luego para nombrar a la isla, Majorata o Maxorata, invención culta para dar nombre a la tierra de los majoreros.
Y que Erbania o Herbania es el nombre que se le daba a la muralla que dividía los dos reinos de la isla.

Autor: alcorác
Fuente: Celtiberia.net

Teror

2010-06-16T11:22:00.005+01:00

UBICACIÓN

El municipio de Teror se encuentra situado en las medianías del norte de la isla de Gran Canaria, a unos 20 km. de distancia desde el Casco de la Villa al de Las Palmas de Gran Canaria. Sus límites dibujan un contorno irregular que linda con seis municipios diferentes: al norte, con Arucas; al noreste, con Las Palmas de Gran Canaria; al este, con Santa Brígida; al sur, con San Mateo; al oeste, con Valleseco; y al noroeste, con Firgas.

SUPERFICIE

Teror ocupa un territorio de 25,8 km2, de los cuales 3,5 km2 (el 14 % del municipio) cuenta con máxima protección territorial con dos enclaves naturales de especial importancia en la isla, como son el Parque Rural de Doramas (Finca de Osorio) y el Paisaje protegido de Pino Santo. Teror es el cuarto municipio más pequeño en superficie de la isla y tiene un perímetro de 33,2 kilómetros.

CLIMA

La localización de Teror, a barlovento de la isla de Gran Canaria, condiciona su clima con unas precipitaciones medias anuales de unos 6 l/m2 y la presencia frecuente del rocío y niebla en los meses de invierno y otoño. Como lugar de medianías, es común el alto contraste de temperaturas entre los meses más cálidos y los más fríos, pudiendo sobrepasar los 30 grados en el solsticio y bajar hasta los 6 grados en invierno.

GEOLOGÍA

La topografía de Teror es bastante accidentada y su paisaje se caracteriza por la presencia constante de barrancos y montañas en toda su superficie.

Del total de su territorio, el 70 % posee una topografía montañosa con una pendiente superior al 30 %. Su altitud se sitúa entre los 175 metros sobre el nivel del mar en la zona más cercana a la costa, en el Barranco de Las Cerpas, a los más de 1.257 m. en la montaña de El Talayón (San Isidro), en el interior. El Casco urbano de Teror, a la altura de la Basílica del Pino, se encuentra a 589 m. de altitud y una de sus montañas más conocidas, el Pico de Osorio, a 969 metros.

En cuanto a su composición geológica, en el municipio predominan los materiales basálticos del segundo ciclo volcánico -con una antigüedad de entre 4 y 2,8 millones de años-, junto a algunas formaciones de rocas ácidas del primer ciclo -más de 10 millones de años-. Las formaciones más antiguas se localizan en la zona de San José del Álamo, Vuelta de La Palma, Barrio del Pino y El Rincón, mientras que las más nuevas de configuración volcánica están en Pino Santo y Osorio. Una de las formaciones geológicas más relevantes en el municipio es la Caldera de Pino Santo, integrada en el Paisaje Protegido (ver página 40) y con un alto valor natural, ya que es el cono volcánico de una de las erupciones más recientes que configuró el relieve de la zona.

En el sistema morfológico de Teror es de destacar el Barranco que discurre como eje central del municipio y que configura su relieve, denominado Barranco de Madrelagua, de Teror o de Tenoya, según el tramo de la cuenca, y que alcanza la cumbre central de la isla para desembocar en la zona de Tinoca, al norte de Gran Canaria. También Teror cuenta con diversos valles, laderas y terrazas ocupadas por parcelas de cultivo y donde se encuentran los principales asentamientos de población.

Una de las más importantes explanadas que posee el municipio es la que se extiende en la falda de las montañas que ocupan parte del Parque Rural de Doramas, entre las que sobresalen El Morón y el Pico de Osorio, donde se asienta el Casco Urbano de Teror y los barrios de El Rincón, Los Llanos, El Secuestro y Barrio del Pino. Estas tierras se caracterizan por ser arcillosas, lo que ha originado importantes daños a las construcciones antiguas del Centro Histórico, entre ellas la Basílica del Pino, que ha tenido que ser reconstruida en varias ocasiones.

POBLACIÓN

Teror cuenta en la actualidad con 12.800 habitantes. Es el décimo municipio más poblado de Gran Canaria. En cuanto a sexos, la población se distribuye en un 49% de mujeres y un 51% de hombres. El índice de población infantil y juvenil (menos de 18 años) alcanza el 19 % (2.400 personas); y los mayores de 65 años superan los 1.900. El número de personas que superan los 90 años de edad en el municipio asciende a casi 80 personas, y hasta septiembre de 2004 contó con una de las personas más longevas de España, Mª Asunción González, que vivió hasta los 107 años.

La población se distribuye por toda su superficie, pero el núcleo más importante de concentración de habitantes se encuentra en el Casco de la Villa y entidades periféricas como Barrio del Pino, Los Llanos y El Rincón, donde la población supera actualmente el 60 % del total de habitantes. Las entidades de población más pequeñas se encuentran situadas en las zonas más alejadas de la costa, con la excepción de Arbejales, que supera los 1.000 habitantes y es el tercer núcleo de población más importantes después de el Casco de Teror y El Palmar.

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La Conquista de Canarias

2010-06-14T11:34:00.003+01:00

Tras casi 100 largos años de lucha los aborígenes canarios perdieron definitivamente su libertad. Pero la vendieron muy cara, con valor, tenacidad, heroísmo…causando al conquistador graves pérdidas y sufrimiento. Las islas fueron incorporadas a la corona de Castilla y sus habitantes sometidos a la ley de sus católicos reyes.

La conquista de Canarias hay que situarla en el contexto de la expansión atlántica que distintos estados europeos inician a finales del siglo XIV en su afán por abrir rutas y vías de comunicación con las Indias, circunnavegando Africa, para proveerse de especias, seda, esclavos o metales preciosos. En este sentido el archipiélago canario ofreció una sólida e importante base de escala y avituallamiento para los barcos que seguían esta ruta, y aprovechando sus posibilidades humanas y materiales, también sirvió para obtener recursos demandados por los mercados de Europa, principalmente mano de obra y productos como la orchilla o la barrilla de los que se lograban colorantes para una floreciente industria textil.

El proceso conquistador fue lento, durará casi todo el siglo XV, y en líneas generales se desarrolló en dos fases diferenciadas cuyas características condicionarán la evolución histórica posterior de cada una de las islas.

La fase inicial comienza en 1402 con la llegada del normando Jean de Bethencourt a Lanzarote. Esta es la identificada como fase señorial, ya que durante la misma las islas que se conquistan, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, van a serlo por parte de nobles europeos, ya sean franceses como Bethencourt o Gadifer de La Salle o castellanos como Hernán Peraza y Diego de Herrera, que poniéndose al servicio de los monarcas de Castilla emprenden la conquista como una empresa particular, obteniendo de ello derechos señoriales o feudales sobre las tierras y los pueblos conquistados. Derechos que tendrán un carácter hereditario y condicionarán las formas de explotación económica y el control sociopolítico de las islas mencionadas hasta bien entrado el siglo XIX.

La segunda fase en el proceso de conquista de Canarias es identificada por la conquista realenga, llamada así porque en la misma los reyes de Castilla se implican de forma directa, colocando a las islas conquistadas durante esta etapa, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, bajo su directo control señorial y político. Aquí habrá que distinguir tres agentes que intervienen en el proceso: los monarcas que disponen y ordenan la conquista, los comerciantes y banqueros (fundamentalmente genoveses) que la financian a cambio de concesiones económicas importantes sobre las islas conquistadas y, por último, los conquistadores, que organizan las huestes militares, someten a la población aborigen y se verán beneficiados por el reparto posterior de las tierras conquistadas; reparto que se realizará teniendo en cuenta el distinto lugar que en la jerarquía militar y política ocupe cada uno de ellos.

Si en la primera fase los conquistadores realizan su tarea sin demasiadas dificultades, a partir de 1478, con su llegada a Gran Canaria, la conquista se transforma en una labor complicada y llena de riesgos. Las pérdidas comienzan a multiplicarse en distintas batallas campales, donde los aborígenes, pese a la evidente desventaja tecnológica y a la carencia de medios adecuados, presentan una feroz resistencia, alargando la conquista mucho más de lo previsto. Debemos hacer mención a la terrible derrota que sufrieron los españoles en 1494 en los barrancos de Acentejo, Tenerife, donde las tropas guanches de Bencomo y Tinguaro aplastaron al bando conquistador.

Pero en el año 1496 se culmina la conquista de Tenerife, la última en ser sometida. El Archipiélago Canario es incorporado a la autoridad de la Corona de Castilla.

En general, el proceso conquistador no siempre siguió las mismas pautas, dependiendo éstas en cada momento de las pretensiones de los conquistadores y de las actitudes de los aborígenes. Así pues, podemos encontrar desde situaciones de conquista más o menos pacífica (Jean de Bethencourt en Lanzarote), a operaciones de auténtico genocidio (Diego de Herrera en La Gomera). La actitud de los aborígenes también ofrecerá diferencias, de tal manera que junto al colaboracionismo de Fernando Guanarteme en Gran Canaria, o los llamados bandos de paces o menceyatos que se someten pacíficamente en Tenerife, nos encontraremos la resistencia a ultranza de los demás: Doramas en Gran Canaria, los bandos de guerra en Tenerife o Tanausú en La Palma. Incluso, nos hallaremos a cuerpos de tropas aborígenes que colaboran con los conquistadores para acabar con los focos de resistencia.

La conquista de las islas y su integración en el sistema castellano va a tener para los indígenas consecuencias de importancia. Se dio un proceso de aculturación que se manifestó principalmente en tres planos: El biótico, un derrumbe poblacional producto de nuevas enfermedades ante las cuales los aborígenes no tenían defensas; El ecológico, el conquistador se apoderó de tierras y ganado y no sólo acabó con el sistema económico aborigen, sino que también provocó un desequilibrio ecológico del medio con la introducción de nuevos cultivos, sistema de propiedad de la tierra y transformación de la economía ganadera; Y el socioeconómico, imponiéndose un sistema de producción de carácter mercantilista.

Los aborígenes siguieron dedicándose mayoritariamente a sus anteriores actividades, aunque algunos, bien por haber participado en la conquista o colaborado con los castellanos, recibieron como pago a sus servicios parcelas de tierra que pusieron en cultivo mediante los nuevos sistemas aprendidos. Por el contrario, a los indígenas alzados, los que no pactaron con el conquistador, o simplemente los que no se adaptaron, fueron vendidos como esclavos en los mercados de Sevilla o Valencia, o simplemente deportados a otras islas.

El final de la conquista supone el fin de la cultura y las formas de vida aborigen, algunos de cuyos rasgos persistirán durante algunos años, para sucumbir, con el paso del tiempo, ante la marginación o la persecución que sufrirían aquellos que se empeñaran en mantenerlas.

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San Sebastián de la Gomera

2010-06-11T11:23:00.004+01:00

San Sebastián de La Gomera es la capital, sede administrativa y política de la isla de La Gomera. San Sebastián esta llena de cultura y tradición, de hecho en ella cabe destacar su casco antiguo, él cual cuenta actualmente con más de quinientos años de historia., desde la conquista de la isla por el reino de Castilla hasta los intrépidos viajes de Cristobal Colón hacia el descubrimiento del "Nuevo Mundo".

En San Sebastián encontraremos valiosos monumentos históricos que datan del siglo XV, como por ejemplo el Pozo de Colón, la iglesia de Asunción, la Casa de Colón o la Torre del Conde.

Si nos gusta la naturaleza hemos de saber que en San Sebastián de La Gomera, a parte de excelentes playas de arena negra, también encontraremos hermosos espacios naturales que merecen la pena ser visitados, como por ejemplo el Monumento Natural de Los Roques o la Reserva Natural de Benchijigua.

Actualmente, el puerto de San Sebastián de La Gomera es uno de los que cuentan con una mayor actividad de tráfico de pasajeros a nivel nacional, ya que se comunica a diario con las islas de Tenerife, La Palma y El Hierro.

San Sebastin cuenta con muy buenas muestras de su pasado con ejemplos arquitectónicos dignos de ser vistos que nos revelará su gran actividad religiosa, social, política y militar que han sido protagonistas de este asentamiento que cuenta ya con más de cinco siglos de antiguedad.

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Vela latina canaria.

2010-06-08T12:50:00.004+01:00

HISTORIA

1. MODALIDAD

Competiciones en regatas de Vela Latina Canaria. La vela de los botes ha de guardar la forma latina de triángulo, con una medida por la eslora no superior a la eslora del bote. Deporte absolutamente amateur, tradicional y autóctono.

2. APROXIMACIÓN HISTÓRICA.

Un Bote de Vela Latina Canaria es la réplica de aquellas embarcaciones destinadas al trabajo en faenas portuarias y de pesca. Se tiene constancia periodística de la primera regata organizada, que data del 24 de Julio de 1904, con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales del barrio de San Cristóbal. En el programa festivo del barrio se anunciaban regatas de botes de vela, desde la Puntilla hasta el Muelle de Las Palmas.Entre aquel lejano 24 de julio de 1904 y nuestros días, destacan con luz propia las décadas de los treinta a los sesenta; la primera de ellas gracias a la Sociedad Deportiva Ahemón, constituida en el seno de la familia botera y que, respetando sus peculiaridades, marcó la pauta reglamentaria y organizativa de la que adolecia la Vela Latina Canaria, siendo ésta una etapa deéntica pasión por los botes.

El uso de los botes en su inicio como instrumento de trabajo nunca estuvo contrapuesto a la utilización de los mismos como elemento de diversión y competición.Sólo hasta épocas muy recientes, se utilizó única y exclusivamente como actividad lúdico-deportiva la Vela Latina. Sólo se ha dado, al menos dentro del Estado Español, dos casos de evolución hacia un verdadero deporte de Vela Latina, a principios de este siglo: Uno en Las Palmas de Gran Canaria, “Los Botes” y otro en Cartagena, los “42 palmos” y los “21 palmos”. Hay elementos en Las Palmas de Gran Canaria que la convierten en la cuna lógica de nuestra expresión autóctona marina, el campo de regatas, su litoral y la frecuencia del alisio. No es casualidad el repetido oro olímpico ni los numerosísimos títulos internacionales de nuestros nautas, ya que además del buen tiempo, técnicos, federativos y la predisposición de nuestra gente para todo tipo de deportes, los cambios en la intensidad y en la dirección del viento en este campo de regatas, son un banco de pruebas ideal para acudir con garantías a cualquier lugar del mundo. Centrando este punto en las regatas de botes, con navegación en ceñida y con la complejidad de sus maniobras, no basta con tener una embarcación veloz, hay que añadir la puesta a punto, la coordinación de sus tripulantes y la acertada táctica de su patrón.

Este tremendo aliciente se complementa con la duración del espectáculo (una hora y cuarto, aproximadamente) y con la presencia de aficionados de principio a fin de las regatas, seguidores que contribuyeron a la ampliación de nuestra flota y que con su esfuerzo económico y con el tiempo distraído de sus obligaciones familiares, e incluso laborales. El alisio, siempre fiel, de abril a octubre cada año, garantiza un extenso calendario.

La evolución en Las Palmas de Gran Canaria estuvo condicionada, primero por la preexistencia de una fuerte tradición deportiva de Vela Latina y en función de los complicados trastornos dentro de la Gran Bahía; segundo por la presencia de un gran puerto con crecimiento continuo y tercero por la existencia de fuertes capitales relacionados con el sector portuario, que entraron en relación con las tradiciones veleras.

Importantes tradiciones constructivas navales en madera y la implantación del Real Club Náutico que se encargó inicialmente del desarrollo y consolidación del deporte de la Vela Latina. El desarrollo inicial de la Vela Latina de competición fue un proceso que se mantuvo mucho tiempo al “socaire” de la consolidación de las clases internacionales de vela ligera, sus inmediatos rivales en cuanto a competencia en recursos económicos.

Resulta fundamental el hecho de la aparición de un deporte a partir de una actividad tradicional.

La guerra civil supuso el fin de una manifestación que fue pujante en los años previos a ésta, las circunstancias económicas derivadas de la II Guerra Mundial, acaban con la continuidad de la competición en 1943, conservándose en varaderos algunos botes y desapareciendo la mayor parte de la flota por su abandono e inadecuado emplazamiento, hasta que reaparece algunos botes pequeños a finales de los cincuenta, y se volvió a recuperar en los años 60 por un segundo impulso deportivo formándose en 1961 el Club de Vela Latina.

Se solicita la preceptiva autorización de Marina y en el año 1962 se celebran dos campeonatos, uno de la serie A, botes de tamaño igual a los existentes y otro para la serie B, estos últimos más pequeños y de varios tamaños, estando comprendida la eslora de los mismos entre los 4,50 y los 5,50 metros. A partir del año 1963 sólo existen los botes de 6,55 metros de eslora.

El periodo comprendido entre los años 1965 y 1970 la competición se celebra en dos grupos, los llamados Grupo I y Grupo II, estableciéndose descenso al grupo II de los dos últimos clasificados del grupo I y ascenso a este grupo de los dos primeros clasificados del grupo II. En el año 1997, el campeonato se celebra dividiendo a los botes inscritos en dos grupos, conformándose con los tres primeros clasificados de cada grupo una liguilla de todos contra todos, a una sola vuelta, para dilucidar el título del campeón.

A finales de los 70, coincidiendo con el auge de los deportes autóctonos se incorpora la otra modalidad deportiva actual de la familia de la Vela Latina Canaria: la de los Barquillos, primero en Lanzarote y desde hace unos pocos años en Fuerteventura, que utiliza similar tipo de vela, aunque con marcadas diferencias en su casco.

Desde el año 89 se constituye la Federación de Vela Latina Canaria, nombrándose la primera Junta Gestora, celebrándose las primeras elecciones en el año 1991.

Se manifiesta mediante celebración de regatas en la misma época del año (Marzo a Octubre), aprovechando los vientos alisios; en competiciones de tres modalidades diferentes: Campeonato, Copa Isla de Gran Canaria y Torneo Eliminatorio.

Se manifiesta, también, mediante cursillo de iniciación en nuestra Escuela de Vela Latina Canaria. Mediante charlas divulgativas en colegios y asociaciones de vecinos. En certámenes de Dibujo y Fotografía. Todo ello, tiene reflejo en todos los medios informativos.

Permanece la forma de regatear, “Ceñida” (ángulo de 45º en relación con la dirección del viento).

Permanece el recorrido tradicional, con un cambio en el mismo, a la llegada del Muelle Deportivo.

Permanecen las características fundamentales y tradicionales del bote, con algunos cambios en cuanto a los materiales utilizados en maniobras y velas.

3. HA CAMBIADO.

La afición por barrios ha dado paso al patrocinador, por la importancia del apartado económico, ya que hoy día en este sentido depende de los patrocinadores.

El tamaño de la vela y aparejos, así como la calidad de los materiales usados y han cambiado los viejos patrones, que han sido sustituidos por jóvenes procedentes de la vela ligera.

El apoyo institucional, tras la llegada del Gobierno Autónomo, que le ha dado mayor importancia a los deportes autóctonos y tradicionales canarios.

Otro cambio evidente, ha sido la incorporación femenina en todas nuestras regatas de botes (a partir de los 90).

4. EVOLUCIÓN.

La Vela Latina corre peligro en su continuidad, debido a la seria amenaza que supone la transformación de “Nuestro Campo Regatas”. El litoral de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que puede verse seriamente comprometido con el nuevo Plan de Costas. Ya hemos tenido que recortar nuestra tradicional llegada al “Boyón de la Campana”, motivada por la nueva terminal de contenedores.

No apunta hacia cambios esenciales en la Competición, ya que uno de nuestros objetivos esenciales es mantener la tradición, pero si podemos decir que hemos mejorado en cuanto a infraestructuras y organización Federativa.

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Haría

2010-06-07T11:35:00.004+01:00

El municipio de Haría alberga muchas de las maravillas naturales que pueden contemplarse en Lanzarote. Ubicado en el norte de la isla, abarca parte del macizo de Famara. En su territorio se encuentra el punto culminante de Lanzarote, " Peñas del Chache" con 670 metros de altitud, así como el bello estrato volcán del monte Corona, del que surgió un extenso malpaís.

Los malpaís son abundantes en todo el archipiélago canario, se conocen por este nombre debido a la esterilidad de sus suelos, formados por lenguas de lava solidificada y degradada. Lo accidentado del terreno, sus vistas panorámicas y tubos volcánicos han hecho de este municipio una ruta turística de gran importancia.

El valle de Haría destaca por ser la mayor manifestación arbórea de Lanzarote, en él abundan extensos palmerales.

Pero sin dudas los grandes protagonistas de esta zona de Lanzarote son los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes, estos dos caprichos de la geología volcánica han sido adaptados a las necesidades turísticas sin alterar su belleza natural.

Los Jameos del agua es una sorprendente galería volcánica de unos 200 metros de longitud, que alberga un cristalino lago formado por la penetración del agua del mar, en el que viven ejemplares únicos de cangrejos albinos y ciegos. En este lugar se puede disfrutar de un original auditorio donde se celebran conciertos de alto nivel.

La Cueva de los verdes está situado en otro tramo de la misma galería volcánica, es una excepcional gruta de indudable valor geológico. La preocupación turística ha llevado a implementar una imponente luz, agradable sonido y una espaciosa sala de conciertos.

Los tubos volcánicos de este conjunto de cuevas son de los más espectaculares y famosos del mundo, ya que sobrepasan los 6 km. de longitud, sin contar la parte que continúa bajo el mar, y se han recorrido en toda su extensión, batiéndose el record mundial de exploración en cueva submarina.

Una de las obras más espectaculares de Haría es el Mirador del Río, construido por César Manrique en el extremo norte de la isla, sobre un espectacular acantilado, desde el mirador se puede contemplar el conjunto de islotes situados al norte de Lanzarote: La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara y los Roques este y oeste.

El puerto de Orzola, una de las poblaciones del municipio es el punto de inicio de expediciones a la isla La Graciosa, esta interacción le ha dado un papel relevante en el intercambio comercial con La Graciosa.

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Villa de Mazo

2010-06-01T11:06:00.003+01:00

El municipio de Villa de Mazo, que limita al Norte con Breña Baja, al Sur con Fuencaliente, al Oeste con El Paso y al Este con el Océano Atlántico, abarca una extensión de 71,2 Km², lo que le hace ser el tercer municipio, según su extensión, de la isla de La Palma. No obstante, su superficie fue mayor en otro tiempo, ya que hasta 1837 le perteneció el territorio del hoy pueblo de Fuencaliente.
Pese a la merma sufrida en su extensión original, sigue siendo un amplio territorio con un hábitat disperso, distribuido en catorce entidades o barrios, si bien hasta 1940 se podían contar cuarenta y nueve núcleos poblacionales.

Vista panorámica de El Pueblo

En cuanto al paisaje, destacan las características volcánicas que le hace poseedor de un suelo joven y permeable, lo que no ha impedido que los diversos temporales hayan causado numerosas pérdidas en propiedades y habitantes del municipio. El temporal que sin duda ha ocasionado trágicas consecuencias fue el de la noche del 15 al 16 de enero de 1957, causando tres muertos en Villa de Mazo y un panorama desolador, frente a los veintidós muertos de Breña Alta y a los dos de Breña Baja.

Desde 1492 la Isla dependía de la autoridad del Cabildo. Ya en 1752 los alcaldes, anteriormente designados por el gobernador, fueron elegidos por la Audiencia y, a partir de 1768, bajo la presidencia del alcalde, comenzaron a funcionar unas juntas autodenominadas "Ayuntamiento". El Ayuntamiento comenzó a funcionar de forma independiente en 1813, pero, tras la abolición de la constitución de 1812 decretada por el rey Fernando VII, el Ayuntamiento de Mazo pasa por un período de inestabilidad política, así, entre 1815 y 1820, fecha en la que Fernando VII jura, de nuevo, la Constitución ante las Cortes, ocupan la presidencia del Ayuntamiento cinco personas. Restablecida la Constitución, se abre un nuevo período, esta vez de signo progresista: el denominado Trienio Liberal (1820- 1823).

En octubre de 1823, Fernando VII volvía a decretar la suspensión de las garantías constitucionales y, si bien con la muerte del rey el 29 de septiembre de 1833, se pondría fin a este largo período absolutista, en Mazo se prolongó hasta 1836, año en el que triunfan las fuerzas progresistas y son restituidos en sus cargos los concejales del año 1823, hasta la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento.

En 1837, se confirma oficialmente la independencia de Fuencaliente de los pagos de Mazo, constituyéndose así, el 19 de febrero de 1837, el primer Ayuntamiento de Fuencaliente. Aún así, en 1852, el Ayuntamiento de Fuencaliente solicitaría, sin éxito, la reunificación.

Uno de los asuntos que llama la atención, en los comienzos de esta nueva etapa, es la realización de las obras encaminadas a redescrubrir la antigua Fuente Santa, llamada así por los efectos curativos que tenían sus aguas termales, dando origen al nombre de Fuencaliente, que había sido sepultada por las lavas del Volcán de San Antonio en 1677. Los trabajos realizados durante diferentes años por los vecinos de Mazo y Fuencaliente, no dieron fruto. Las últimas noticias de la posibilidad de recuperación de la Fuente Santa se origina en 1981, a raíz del enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Fuencaliente y la comunidad de aguas que pretendía ejecutar obras de alumbramiento en la costa del municipio sureño.

En 1868 se produjo el estallido revolucionario, pero numerosos vecinos de Mazo y sus concejales no mostraron reconocimiento y obediencia a la nueva Junta; así Mazo mantuvo la autonomía de su propia Junta y restablece el Ayuntamiento de 1856.

Entre el 1 y el 4 de enero de 1869, se celebran las primeras elecciones municipales con el nuevo sistema electoral de sufragio universal que daba derecho al voto a todos los varones mayores de 25 años, elecciones que no resultaron del todo pacíficas debido a los conflictos de intereses y problemas personales entre los políticos de la época.

En 1873, se proclamaría la República, pero dejó a Mazo las Cosas como estaban y las viejas estructuras de poder apenas se resintieron. Pero el 29 de diciembre de 1875 se instaura la Monarquía borbónica con el rey Alfonso XII y, en Mazo, el nuevo Gobernador Civil de la Provincia ordena el relevo de concejales e instaura a los que habían sido desplazados del poder en 1868. El municipio obtiene del rey Alfonso XII el título de Villa, por real decreto de 18 de marzo de 1878.

Tras la muerte del rey Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885, la reina Mª Cristina de Habsburgo- Lorena fue designada regente. En la ya villa de Mazo (todavía no incluido el título en el nombre) fue, durante estos años 1885- 1902, un auténtico rosario de conflictos y un continuo cambio de personas en los cargos públicos.

Museo Arqueológico de Belmaco.

La subida al trono de Alfonso XIII el 17 de mayo de 1902, no supuso un cambio en la política de la villa, seguiría bajo un escandaloso caciquismo. En 1910, la corporación del Ayuntamiento de Mazo tachaba de vicioso el funcionamiento de la Diputación Provincial y se abogaba por la creación de un organismo que, en cada isla, tuviera competencias supramunicipales (Cabildo).

El cuerpo de la Guardia Civil tiene presencia en Mazo en 1920, aunque había sido solicitado un puesto de dicho cuerpo desde 1911. Su primera sede se localizó en la zona de El Calvario (casa propiedad de Juan Morera Hernández). A pesar de todo, en 1934, el diputado Alonso Pérez Díaz intercede para que no se suprima este puesto; sin embargo esto ocurrirá el 15 de junio de 1993.

El 20 de enero de 1925, el Ayuntamiento nombra al rey Alfonso XIII y a su esposa la reina Victoria Eugenia alcalde y alcaldesa, con carácter honorario, hecho nada extraordinario en el momento, ya que otras poblaciones lo hicieron o ya lo habían hecho días antes, como es el caso de Fuencaliente de La Palma.

En esta línea de adhesión monárquica, el 10 de enero de 1926, se ratifica la decisión tomada el 6 de diciembre de 1925 de dar el nombre de Alfonso XII a la plaza de la villa.

En 1925, al alcalde del momento, solicitaría al rey, por medio del alcalde de Santa Cruz de La Palma de viaje a Madrid, la construcción, por el Estado, de un camino vecinal desde La Polvacera a Tigalate ("Barranco Roto") pasando por las ermitas de Santa Rosalía, Lodero y San Juan de Belmaco.

El 3 de febrero de 1930, se inaugura la nueva sede del Ayuntamiento, edificio de ubicación de las actuales Casas Consistoriales.

Ya en 1931, el período republicano fue vivido en el municipio con gran intensidad. Las diferencias políticas condicionarán bastante las relaciones sociales cotidianas. La plaza de El Pueblo pasa a denominarse Pedro Pérez Díaz. En las elecciones de 1933, la mujer pudo ejercer el voto por primera vez. Las calles de la Villa no poseían nombre alguno, eran numeradas, pero en 1936, cuatro calles recibirían su primera denominación; los nombre elegidos fueron: Diego Martínez Barrio (líder nacional de Unión Republicana), Manuel Azaña Díaz (elegido presidente de la República), Alonso Pérez Sánchez (ex- alcalde y padre de Alonso Pérez Díaz) y Benito Pérez Galdós, único nombre que ha perdurado hasta nuestros días.

Con el alzamiento militar franquista en 1936 llegó la Guerra Civil. Villa de Mazo vería partir para los frentes de la Península a varios de sus vecinos, (oficialmente fueron 29 los vecinos que, movilizados por el ejército de Franco, perdieron la vida en el campo de batalla). En su honor se acordó erigir frente a la iglesia, en abril de 1943, la denominada Cruz de los Caídos y, años después se levantaría, en el mismo lugar, un monumento obra de Vicente Blanco en 1965, hoy desaparecido.

En octubre de 1936, se acuerda el cambio de nombre de las calles Manuel Azaña, Alonso Pérez Sánchez y Diego Martínez Barrio, por los de Maximiliano Pérez Díaz, Calvo Sotelo y General Mola, respectivamente. La plaza, hasta el momento Pedro Pérez Díaz, pasaba ahora a llamarse del General Franco. En 1937, y a propuesta de la Falange local, se decidirá rotular otra vía con el nombre de José Antonio Primo de Rivera, acuerdo que se llevará a efecto en noviembre de 1965.

Desde 1936, la villa de Mazo supo de persecuciones políticas, por masonería, de emigración,... y se enfrentó a la gran crisis económico- social, protagonizada por la escasez y el racionamiento, situación que se agravaría con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. De ésta nos queda, entre otros recuerdos, la tumba en el cementerio local del soldado John Lee, soldado británico de 22 años, cuyo cadáver apareció en marzo de 1943 en la costa del municipio. La vida pública de la villa sólo se vería alterada por dos fenómenos naturales, la erupción volcánica de 1949 y el aluvión de 1957, así como el rápido paso, en 1950, del propio Franco por la localidad.

En abril de 1956, el municipio de Mazo pasó a llamarse Villa de Mazo, a instancias de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, por la necesidad de diferenciar al municipio de otros lugares de la geografía peninsular que poseía igual o parecido nombre, aunque hasta 1958 no lo aprobará el Consejo de Ministros.

En acuerdo tomado por la corporación municipal en 1964, se le da el nombre de Alonso Pérez Díaz, republicano muerto en la cárcel en 1941, a la Biblioteca Municipal y se instalará en su casa natal, donde permanece en la actualidad.

El 7 de marzo de 1973, los entonces príncipes de España, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, pisaban territorio de la villa. El alcalde del momento y vecinos de Villa de Mazo forman parte del grupo de autoridades que reciben a la pareja a su llegada al aeropuerto. La pareja volverá a La Palma en 1977.

En las últimas elecciones municipales de la época franquista (finales de 1973), Dª Oílda Sánchez Díaz se convierte en la primera mujer concejal de la historia política del municipio.
El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas, triunfando el partido UCD (Unión de Centro Democrático) tanto a nivel nacional como local, que volverá a ganar en las elecciones generales de 1979 y en las municipales del mismo año, resultando así elegida Dª Hermas Concepción Méndez, primera y única alcaldesa, hasta el momento, en Villa de Mazo. Sería en las elecciones de 1983, cuando se vería en la villa, por primera vez, el triunfo del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), en esta legislatura accederían tres alcaldes diferentes a la presidencia del Ayuntamiento.

Ayto. Villa de Mazo.

Con un paréntesis de casi 20 años, se retoma la cuestión de la creación del escudo heráldico del municipio, éste es aprobado por la Comisión Heráldica de la Comunidad Autónoma de Canarias llegando la aprobación definitiva de la Consejería de la Presidencia el 15 de marzo de 1994.

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134/ Trajes típicos de Canarias

2010-05-23T10:19:00.004+01:00

Los Trajes Típicos de Canarias son modelos de vestimenta que se han popularizado y que son considerados como los más representativos de las islas del archipiélago. En algunos casos como lo son los de la isla de La Palma y El Hierro, estos modelos procuran ser fieles reproducciones y se corresponden con los que usaba la población en epocas pasadas. En otros trajes como los de la isla de Tenerife, La Gomera y Lanzarote conviven elementos antiguos pero de distintos periodos históricos, luego nos quedan los modelos creados por artistas plásticos como Néstor Martín Fernández de la Torre quien diseñó los Trajes que hoy representan oficialmente a Fuerteventura y a la Isla de Gran Canaria y que muy poco tiene que ver con las indumentarias utilizadas antiguamente por los pobladores de estas dos islas.

La Vestimenta Tradicional de Canarias, comprende la indumentaria usada por distintas clases sociales de las islas, son modelos que se han usado en otras épocas y que actualmente se reproducen en distintos ámbitos como son; fiestas y celebraciones populares, en el vestuario de los grupos folclóricos y otros colectivos de orden cultural, en representaciones institucionales entre otros.

En las islas con los factores que determinan las formas de vestir comunes, se atavían de igual manera en lo básico, pero existen pequeñas peculiaridades que permiten diferenciar a los habitantes de una isla de los de otra e incluso, a veces, de una localidad o comarca de otra.

⊙ Las materias primas

Para la confección de su indumentaria los isleños, en su gran mayoría, empleaban géneros de producción local a base de lana, lino y seda.

Con el lino tejían grandes lienzos, muy estimados por su durabilidad. Con ellos se confeccionaba la lencería personal y doméstica, siendo lisos y más o menos blanqueados para la primera, y con algunas listas de color en el segundo de los casos. Para ropas especiales también se usaban telas más finas de lino o algodón de origen foráneo.

La lana del país, de cierta aspereza pero de gran resistencia, permitía la tejedura de tafetanes y sargas que también podían ser con mezclas de lino o algodón. Se empleaba en colores naturales o se teñían con productos de la tierra. Existía mucha afición por los colores saturados y vivos, mezclándolos entre sí dando sorprendentes resultados.

La seda se teñían en una amplia variedad cromática y con ellas se tejían tafetanes lisos, listados o a cuadros, terciopelo sargas, cintería, galones, etc. Estas telas eran las usadas para la confección de las sayas, jubones y justillos de fiesta , gala y los complementos, como podían ser las medias, los pañuelos, las manteletas, etc.

⊙ La mujer

El atuendo femenino sigue pautas que tomaron forma en el Renacimiento, introducidas en el Archipiélago con la colonización.

El atuendo femenino sigue pautas que tomaron forma en el Renacimiento, introducidas en el Archipiélago con la colonización.

Usaban las canarias para cubrir la cabeza prendas de diferentes orígenes y materiales: sombreros de fibra vegetal o fieltro de confección local; monteras de género tejido de lana de varios tipos. Bajo ellos, prendas tales como mantillas, pañuelos, tocas, etc., que podían usarse solas o combinadas entre sí.

Para vestir el torso empezaban con la blusa de manga larga o corta; sobre ella el justillo, el jubón y la chaqueta. Como complementos, los pañuelos de hombros y mantoncillos y para abrigarse, los capotillos de lana o los grandes mantones de lo mismo conocidos por “sobretodos”.

De la cintura hacia abajo portaban un número variable de enaguas, el refajo rojo de lana y la enagua exterior o falda. En el siglo XIX se populariza el delantal. Las piernas se visten con medias de lana o lino en sus colores naturales, y en algunas ocasiones especiales, de seda bordadas. El calzado estaba constituido por zapatos de orejas para amarrar o del tipo de escarpín con o sin hebillas.

⊙ El hombre

La cabeza la visten con sombreros de varios tipos, en los que la altura y forma de la copa, así como el tamaño del ala, cambian según el lugar y la época. Muy populares fueron las monteras en casi todas las islas, siendo diversa su forma y maneras de colocarlas, según el clima lo exigiera.

Sobre la camisa de lienzo usaban el chaleco liso, listado o de seda. Solían tener botonadura metálica y un número variable de bolsillos. Sobre ambos se llevaba la chaqueta, corta y con guarniciones en los ejemplares mas antiguaos, y más larga y simple, similar a las actuales americanas, en los ejemplos posteriores.

Los calzoncillos eran de corte simple recto , su largo y ancho era variables. Su uso ha quedado perpetuado en la ropa de brega de los luchadores de la lucha canaria. Sobre ellos iban los calzones de alzapón , con las perneras muy estrechas y ceñidas por medio de botones que casi siempre se dejaban sin abrochar. Esta prenda solían llegar hasta la rodilla. Durante el siglo XIX los calzones se simplifican perdiendo los botones y ojales, permaneciendo siempre las perneras abiertas por donde asomaban los calzoncillos.

Para abrigar la zona lumbar, evitar los accidente y sujetarse los calzones y calzoncillos, los hombres usaban el fajín o ceñidor, que solía ser de lana o seda liso, listado o a cuadros. Las piernas las cubrían con medias o polainas, las primeras se hacían de lana, lino o seda bordada para las grandes ocasiones. Las polainas sólo cubrían la pierna y la parte superior del pie. Podían ser de lana o cuero.

El calzado masculino más usado fue el zapato, en diferentes modelos. Otro tipo de calzado muy popular fueron los llamados majos, especie de sandalia rusticas confeccionadas con pieles crudas, que se ataban al pie por medio de correas del mismo material. Para abrigarse el hombre canario se cubría con diferentes tipos de prendas, como podía ser las capas, los capotes, las mantas, las anguarinas, los marselleses, las camisuelas, etc.

⊙ Diferentes trajes

Aunque básicamente la indumentaria era similar en todas las islas, cada una tiene pequeñas peculiaridades constituidas principalmente por prendas de abrigo y tocados.

⊙ Isla de Tenerife

De todas las prendas usadas por los campesinos de Tenerife la más representativa es la manta. Introducida por los ingleses, doblada en dos y fruncida al cuello se convierte en prenda de abrigo insustituible. Fue y es usada mayoritariamente por los hombres, pero las mujeres y los niños también la usaban cuando los rigores del tiempo lo imponían. Su color característico fue el blanco con rayas azules en los extremos, siendo frecuente que su cuello se forrara. Su uso ha perdurado hasta hoy por sus características de confort, abrigo impermeable y durabilidad.

Si la manta es la prenda más característica del campesino, el pequeño sombrero de palma lo es de la campesina. Producto de la evolución de un sombrero mayor, se redujo su tamaño para adaptarlo a las dimensiones del ruedo (pañuelo enrollado en espiral que se usaba para cargar en la cabeza). Su forma definitiva la adquiere en las últimas décadas del siglo XIX, generalizándose su uso hasta mediado del siglo XX. Su copa cilíndrica va forrada de terciopelo menos en la parte superior, su ala curva permite disponerla de varias maneras. Se ata bajo el moño por fuera del pañuelo.

⊙ Isla de La Gomera

La mujer usaba un sombrero de palma con pañuelo de color amarillo. La camisa de algodón blanco sigue patrones de finales del siglo XIX. Se ajusta el talle con un cuerpiño de haldetas, de color negro. La saya, de color azul marino de lana, cubre totalmente las otras prendas interiores.la blanca y bajo esta la roja (usada por las mujeres cuando tenían la regla). Se calzan con botas de caña corta y botones.

El hombre utiliza chaqueta corta y pantalón negro, camisa blanca, sombrero y calzados negros, en los más antiguos se le añadía el calzón y los calzoncillos.

⊙ Isla de La Palma

La mujer palmera rodeaba su cara con la gasa o toca al más puro estilo medieval, cubriéndose con montera de lana de varios tipos, sombrerillo de fibra vegetal o sombrero de fieltro de copa alta y ala grande, según las ocasiones. La camisa solía ir guarnecida en los puños con bordados en realce de color blanco. Usaban sayas de lana de colores lisos y sobrios o las de seda, color grana, para las fiestas. Las enaguas de lienzo iban guarnecidas en el bajo ruedo con bordados negros a punto de cruz.

El hombre usaba la montera de capa o embozar, realizadas en lana. Sombreros de palma, y en las ocasiones especiales de fieltro negro. Otra prenda muy usada para las faenas eran los zamarrones (mandiles de lino o cuero). La anguarina (especie arcaica de abrigo) se mantuvo en uso hasta finales del siglo XIX, llevada como prenda de abrigo y de ocasiones especiales.

⊙ Isla de El Hierro

La mujer cubre su cabeza con pañuelo y sombrero de paja de centeno, de copas semiesférica y gran ala tendida. Resaltan los manguitos o mangos que cubren el brazo y parte del antebrazo, logrado de la moda renacentista española. Las sayas de sarga de lana solían ser de colores oscuros y más raramente con algunas listas en blanco.

Los hombres cubren su cabeza con la montera cónica, en sus orígenes erguida y posteriormente caída a un lado. Resaltan los majos de cuero crudo que han llegado hasta casi nuestros días, que han sido sustituido el cuero por goma. Las capas de lana, fueron sustituidas a finales del siglo XIX por capotes de menos ruedo o mantas como las de Tenerife.

⊙ Isla de Gran Canaria

La mujer de esta isla usó con preferencia el sombrero de fieltro, como el de los hombres pero más pequeño, bajo el cual portaba la mantilla de diferentes colores, forros y guarniciones en sus modelos más antiguos. En el siglo XIX se simplifico en su corte y adornos, fijándose el modelo en color blanco o negro, que ha llegado hasta nuestros días. Era frecuente el uso del jubón de manga al codo.

Los hombres usaron las monteras de casco cónico adornadas con borlas tanto erguidas como con el cono caído. Los vuelos eran de diferentes formas e iban forradas de telas de colores contrastes. La prenda de abrigo más común del campesino era la camisuela (especie de capotín-abrigo) a veces con capillo de color blanco con listas marrones y verticales.

Característico de esta isla era también el capote marsellés (especie de abrigo de lana con esclavina de color blanco), los calzoncillos de lino, muy anchos y cortos conocidos como nagüetas.

⊙ Isla de Lanzarote

La mujer se caracteriza por el uso de la toca semicircular de lienzo fino, sobre la cual coloca un sombrero de copa ovalada y vuelos planos de regular tamaño. El justillo, la falda listada y a veces delantales de adorno complementan su atuendo.

El hombre usaba montera de embozar adornada en su casco cónico con gran escarapela de cintas rojas. Se distinguían por sus largos abrigos azul marino, abotonados en su parte frontal.

En la actualidad, las mujeres de ámbito rural siguen usando dos tipos de tocados. Un sombrero troncocónico de palma, de ala grande, conocido como de casada, y una capota o gorra de tela con una gran visera y un volante tableado para cubrir el cuello llamada de soltera.

⊙ Isla de Fuerteventura

Los majoreros se cubrían con monteras de casco cónico muy similares a las de Lanzarote y Gran Canaria. A finales del siglo XIX fueron sustituidos por sombreros de fieltro. Los chalecos contemporáneos a las monteras se adornaban en la espalda con guarniciones de paño picado en diente de sierra.

En la década de los treinta del siglo XX, se diseño un traje típico, con su sombrero del norte de Marruecos y unas faldas caladas, a manera de manto y saya, componiendo un modelo grotesco, siendo este el único traje usado en la actualidad como traje típico de la isla.

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133/ La Oliva

2010-05-10T11:40:00.003+01:00

El municipio de La Oliva se encuentra enclavado en el norte de la isla de Fuerteventura, con una superficie de 356,13 km2 (21,5% del total insular), incluyendo la isla de Lobos. Al límite Sur está el municipio de Puerto del Rosario, en una línea que discurre, de Este a Oeste, a través de la caleta del Buen Pobre, el cuchillo de Vallebrón, sigue hacia el pico de la montaña de La Muda, descendiendo por el espigón de La Mesa hasta el malpaís de Montaña Quemada, alcanzando la costa occidental por el Jable de Janubio.

Entre los innumerables atractivos del municipio son de obligada visita sus espacios naturales. La Montaña de Tindaya es un espacio singular que contiene importantes valores arqueológicos y geológicos. El Parque Natural de Corralejo se caracteriza, principalmente, por su espectacular campo de dunas. El Parque de Lobos alberga unas 130 especias animales y vegetales, en medio de un paisaje escasamente alterado por el hombre. El Monumento Natural del Malpaís de la Arena es fruto de unas erupciones volcánicas de hace unos diez mil años que dieron origen a un paisaje de gran belleza. El Por último, el Paisaje Protegido de Vallebrón conserva las estructuras construidas por el hombre para el aprovechamiento agrícola de la tierra en medio de un fértil valle.

Conforman el municipio los pueblos de La Oliva, su capital; Tindaya, Vallebrón, La Caldereta, Tostón o El Cotillo, El Roque, Los Lajares, Villaverde, Corralejo, Majanicho y Parque Holandés . Recientemente, se ha consolidado el asentamiento de La Capellanía, entre Villaverde y Corralejo. Se une a estos pueblos la isla de Lobos.

La delimitación territorial del municipio no ha sufrido variaciones importantes a lo largo de su historia, puesto que estaba basada en la estructuración eclesiástica que se realiza durante el siglo XVIII.

En 1837 la isla pasa a ser administrada por la Corona Española, gracias a la abolición de los señoríos.

En esa misma década, la reestructuración del territorio español en demarcaciones municipales hace posible la creación del Ayuntamiento de La Oliva y de su término municipal.

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132/ Salto del Pastor

2010-05-06T10:53:00.004+01:00

La denominación de salto del pastor proviene de la relación de esta práctica con la tareas propias del pastor cuando acompaña a su ganado. Aparentemente, el palo para realizar saltos es muy semejante al garrote empleado para el juego del palo grande; la diferencia reside en la incorporación castellana del regatón, o pieza de hierro, a modo de capuchón, que se sitúa en el extremo que se apoya en el suelo, asegurándose así el mejor agarre.

Espinosa, en 1594, aporta la primera referencia acerca de esta práctica aborigen en Tenerife:

«Otras mil gentilezas hacen, como es arrojarse peña abajo con una lanza muchos estados, que, como son a todos notorias, no quiero gastar tiempo en escribirlas».

El viajero portugués Gaspar de Fructuoso, a finales del siglo XVI, en la isla de La Palma, describe la actividad con cierto lujo de detalles. Esta referencia, junto a la de Verneau (1891), son las más definitorias de esta habilidad:

«Arrójanse con la lanza, llevada a lo largo del cuerpo del hombre, terciada de manera que ponen un tercio primero en la tierra o piedra donde dan con una contera de acero que trae la lanza, de un palmo de larga con su cubo, sin que pueda desviarse de donde da, y aunque sea tres lanzas de alto se tiran abajo y vienen a ponerse en el suelo con tanta facilidad, que parecen aves». (Gaspar de Frutuoso, 1590).

Se conocen distintas formas de medirse los pastores a modo de juego, en las que se cuentan proezas, como a saltar cada vez a mayor altura, o un salto desde lo alto del campanario de la iglesia consiguiendo agujerear una moneda puesta en el suelo; o a otras formas menos frecuentes, como saltar pequeñas alturas con el palo sujeto a la espalda.

El salto del pastor es una actividad de deambulación por medio de una palo grande, lanza o garrote, con el fin de salvar los desniveles y accidentes del terreno. Su práctica se conoce en todas las islas.

Existen diversos tipos de saltos y técnicas para realizarlos. Los tipos más comunes de saltos son a apoyar y deslizarse por la lanza, cuando la altura que se salva es menor que la altura de la lanza; a regatón muerto, cuando se salta al vacío. La técnica más empleada es la de apuntar con el regatón a un lugar, apoyar y deslizarse con las manos, manteniendo éstas una con la palma de la mano hacia arriba, el brazo extendido y cerca de los muslos, y la otra sosteniendo el palo en su extremo superior con el brazo flexionado; se busca que el cuerpo rápidamente se adose al palo, de manera que mantenga durante toda su ejecución el equilibrio, por ello se recomienda que las puntas de los pies deben caer muy cerca del regatón (caer a plomo).

También se conocen otros juegos derivados del uso de la lanza, que demuestran el dominio de esta herramienta por parte de los pastores.

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131/ Santa Cruz de Tenerife

2010-05-04T10:41:00.004+01:00

Santa Cruz de Tenerife se sitúa en el extremo oriental de la isla de Tenerife, la más grande del archipiélago canario, a una latitud norte de 28º 28' y a una longitud oeste de 16º 15'. El término municipal tiene una superficie de 150,56 kilómetros cuadrados y está dividido en dos ámbitos bien diferenciados: de un lado el antiguo Macizo de Anaga y de otro, la rampa meridional formada por coladas que abarcan desde la cumbre de Acentejo hasta la costa. La altitud máxima que se alcanza en el municipio es de 750 metros sobre el nivel del mar aunque hay zonas céntricas como la Plaza de España que se elevan tan sólo 4 metros. Más de la mitad del perímetro municipal está ocupado por superficie costera (58 kilómetros de costa en 111 kilómetros de perímetro municipal).

Historia de La Ciudad

Antes de la llegada de los conquistadores castellanos, el territorio donde hoy se asienta la ciudad estaba constituido por zonas de vegetación salvaje pertenecientes al menceyato (reino) de Anaga, que gobernaba el Mencey Beneharo. La historia prehispánica de la ciudad está protagonizada por el legado de los guanches y por algunas expediciones extranjeras que llegaban a la costa. En 1494, en uno de estos viajes, arribaron los castellanos y establecieron en Santa Cruz el campamento base para la conquista de la isla, que se prolongó hasta 1496, año en que Tenerife fue incorporada a la Corona de Castilla.

Desde el principio el núcleo económico de la ciudad residía en el puerto. El primer muelle, construido en 1548, se localizaba en la playa de Añazo, pero fue destruido por un temporal. El actual puerto se corresponde con cuatro antiguos puntos de atraque en el litoral municipal: el puerto de Caballos con la caleta de Negros, la caleta de Blas Díaz, Paso Alto y el Bufadero. La bahía de Santa Cruz era apreciada por los navegantes debido a sus ventajas naturales, que la convertían en foco de avituallamiento para los navíos que partían hacia el Nuevo Mundo.

Al final del siglo XV se empezó a formar una sociedad heterogénea compuesta por soldados, marineros, mercaderes y los propios guanches que llegaron a integrarse. Los primeros asentamientos poblacionales se localizaban en el entorno del castillo de San Cristóbal, una fortaleza que protegía al pequeño pueblo de casitas terreras que se iba creando. En la segunda mitad del siglo XVI se empezó a construir la primera plaza, situada frente al castillo, que se denominaría plaza de la Pila y se corresponde con la actual plaza de La Candelaria. A lo largo de la costa se construyeron nuevos castillos defensivos porque los santacruceros tenían que defenderse de los frecuentes ataques de corsarios y piratas berberiscos, galos e ingleses. Hasta la Armada Británica, con el almirante Nelson al frente, cayó derrotada el 25 de julio de 1797. Este episodio, por su trascendencia, marcará la historia de la ciudad.

Santa Cruz siguió creciendo y pronto se topó con el obstáculo del barranco de Santos que fue salvado con la construcción de varios puentes: puente de El Cabo, puente Zurita, puente de Las Asuncionistas, etc. Poco a poco se fue formando un tejido urbano a ambos lados del barranco compuesto por pequeñas calles y caminos de herraduras.

Año 1940. Puente Galcerán. (pulsa sobre la imagen para ver mas fotos)

En el siglo XVIII se produjo la primera expansión de Santa Cruz, derivada de una serie de factores, como el traslado de la residencia del comandante general desde la ciudad de La Laguna al castillo de San Cristóbal. El trasvase de la capitalidad de la isla originó una nueva dimensión administrativa. Además, en 1803 Santa Cruz fue considerada villa exenta y se constituyó el primer ayuntamiento. La ciudad cobró importancia y a ello había contribuido también la destrucción del puerto de Garachico, a causa de la erupción volcánica de 1706, pues trajo consigo un desplazamiento de la actividad económica y comercial y el establecimiento de una burguesía que quería controlar los negocios portuarios.

Esta creciente población es la que pronto demandó servicios y zonas de ocio. La Alameda del Duque, la plaza del Príncipe, la plaza de Weyler y la recova acogían el bullicio y el trasiego de los santacruceros. A los primitivos núcleos, como el Toscal, se fueron añadiendo parcelas de casas y parques que compusieron nuevos barrios. En el siglo XX y con la llegada de la modernidad y el "boom" demográfico, la ciudad extendió sus límites todo lo posible hasta convertirse en la gran urbe que es hoy y cuyas fronteras se desdibujan por la cercanía de las aglomeraciones urbanas de los municipios colindantes.

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130/ Las Palmas de Gran Canaria

2010-05-03T10:38:00.004+01:00

Nuestra ciudad, con 530 años de historia, fue en sus inicios más campamento militar que urbe. El Real de Las Palmas, levantado en la margen derecha del barranco Guiniguada, fue el primer centro urbano ultramarino de Europa y sirvió como ejemplo para crear centenares de ciudades en América, desde la Patagonia a Estados Unidos.

El 24 de junio de 1478 es la fecha de fundación de la ciudad. En poco tiempo, el Real de Las Palmas pasó de bastión militar -desde el que se inició la conquista de Gran Canaria- a floreciente villa. Donde hoy se ubica la Ermita de San Antonio Abad y la Casa de Colón, hincaron los castellanos sus pendones.

Casa de Colón

Finalizada la conquista de la Isla, seis años después, se dio inicio a la colonización con el reparto de tierras y la introducción de la caña y la fabricación de azúcar destinada a los mercados europeos. Es este cultivo el que determina el primer impulso económico, demográfico y urbanístico importante de Las Palmas de Gran Canaria. Permite el ‘salto’ al otro lado del Guiniguada y da lugar a la formación de Triana. Un barrio, desde sus comienzos, comercial y marinero, pues también aquí -en el actual parque de San Telmo- se ubica el primer puerto.

Durante siglos, la capital grancanaria se limitó a una y otra zona, debido a las murallas que sirvieron para su defensa ante la multitud de ataques piráticos que padeció en los siglos XVI y XVII. Así, mientras en octubre de 1595 las milicias de canarios rechazaron la embestida de 27 navíos capitaneados por los británicos John Hawkins y Francis Drake; en junio de 1599, los holandeses, al mando de Van der Does, protagonizaron uno de los episodios más trágicos de nuestra historia, con el saqueo y el incendio de las edificaciones más representativas.

Foto antigua del muelle de San Telmo.La industria de la cochinilla y la construcción del nuevo puerto en el XIX sacan a la ciudad del largo letargo de los siglos anteriores, sólo amortiguado por las innovaciones de la Ilustración. A mediados de centuria la ciudad comienza a extenderse hacia la bahía de La Isleta, hacia el actual Puerto de La Luz, cuya construcción en 1883 propició la modernización de la ciudad. Sin el Puerto, Las Palmas de Gran Canaria sería otra.

Por el mar llegaron los viajeros y los pobladores que han ido conformando la imagen abierta y amable de los palmenses. Castellanos, flamencos, genoveses y portugueses buscaron aquí tierras libres para asentarse; hicieron parada de camino a América o emplearon la ciudad como plataforma tricontinental. Las Palmas de Gran Canaria es un crisol de razas y culturas, una sociedad cosmopolita.

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129/ Historia de la bandera canaria

2010-04-26T12:25:00.005+01:00

►Antecedentes históricos

Canarias ha carecido a lo largo de casi toda su historia de una bandera que representara al conjunto de islas que componen su territorio. Los primeros testimonios de enseñas relacionadas con Canarias son los estandartes representados en las ilustraciones de los manuscritos de las dos crónicas sobre la conquista de las islas por los normandos Jéan de Béthencourt y Gadifer de La Salle, conocidas por el título común de Le Canarien.

Cuando posteriormente se emprendió la anexión del archipiélago a la Corona de Castilla, la empresa fue llevada a cabo bajo las banderas y pendones de la Monarquía castellana o de los nobles y jefes militares que acometieron la conquista en nombre de los reyes o del suyo propio. Hay que señalar que, de los llamados “Pendones de la Conquista” que se conservan en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, sólo el de Gran Canaria tiene visos de ser contemporáneo a la época que se les atribuye.

Como muestra de su vinculación con la Monarquía, en las principales ciudades del Archipiélago existieron estandartes o guiones reales, tales como la denominada "bandera general", que el regidor Pedro de Vergara entregó al alférez mayor de Tenerife Francisco de Valcárcel el 17 de enero de 1561, "de tafetán blanco y azul y amarillo e con una cruz colorada", coincidiendo los tres primeros colores con los de la actual bandera canaria, lo que a falta de otros datos sólo puede calificarse de asombrosa casualidad histórica. El mismo alférez mayor recibió unos días más tarde el estandarte real, de tafetán rojo y punta larga, que tenía por un lado la imagen de la Virgen de Candelaria (patrona de Tenerife) y por el otro las armas reales, así como el guión real con las armas de Castilla bordadas en oro, plata y seda, con guarnición amarilla.

Aparte de estos primeros ejemplares de enseñas particulares y/o reales, durante los siglos siguientes el archipiélago no conocerá más banderas que las comunes a todos territorios gobernados por la monarquía hispánica, como puede comprobarse por los ejemplares de las banderas de las Milicias Provinciales de Canarias conservadas en el Museo Militar Regional (Santa Cruz de Tenerife), todas del siglo XVIII.

►Banderas de matrícula

La primera disposición legal respecto a una bandera para Canarias es la Real Orden de 30 de julio de 1845, que establece la bandera de matrícula marítima, distintivo de todos los puertos de la entonces única provincia, con cabecera en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, asignándole un aspa blanca sobre fondo azul, bandera que con el tiempo quedaría como la propia de la isla de Tenerife.

En 1888 se crea la bandera de matrícula del Puerto de la Isleta o de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, dividida diagonalmente de amarillo y azul; igualmente, esta bandera acabaría por representar a la isla de Gran Canaria.

Todo parece indicar que la elección de estos colores y diseños para las banderas de matrícula marítima, tanto las canarias como las del resto de los puertos españoles fue meramente casual y sin otro significado que el de distinguir unas de otras, aunque en el caso de la de Las Palmas se ha intentado explicar el amarillo como "amarillo canario" (por el pájaro homónimo) y el azul por el mar.

►Alusiones literarias

La primera alusión literaria a una bandera de Canarias está contenida en un poema del periodista lanzaroteño afincado en Madrid José Betancor Cabrera, que publicaba con el pseudónimo "Ángel Guerra" una narrativa costumbrista. En su único libro de versos, titulado Allá, escrito en la capital de España en 1902 y publicado en Las Palmas de Gran Canaria en 1904, se incluye el poema "A la Bandera", cuyos versos dicen:

Gallardeas y te ufanas
con los colores más bellos:
Blanco, con blanco de gloria,
azul, con azul de cielo
(...)
Bandera, manto de virgen
¡no sabes cuánto te quiero!
No tienes color de sangre
¡tienes colores de cielo!

"Ángel Guerra" se limita en este poema a describir los colores de lo que para él es la bandera canaria, pero sin aclarar su disposición sobre el lienzo. Dichos colores coinciden con los de la primera bandera de matrícula, aunque se refiere al azul como "de cielo", y no al tradicional azul marino que figurará en todas las banderas desde las de matrícula hasta la actual de la comunidad autónoma, con excepción de la reivindicada por el movimiento independentista, que sí incluye la tonalidad celeste; sin embargo, esta alusión al cielo podría tratarse de un mero recurso poético obligado por la rima.

Otra alusión literaria a una bandera para Canarias la encontramos en un poema del político republicano federal tinerfeño Nicolás Estévanez y Murphy, escrito al parecer en 1893 y publicado en el periódico Las canarias y nuestras posesiones africanas, editado en Madrid, el 19 de mayo de 1907. Poema en el que el autor expone su idea de una autonomía para el archipiélago dentro de la unidad española, de acuerdo con su ideario republicano federal:

(...)
La bandera española
será siempre bandera de mi patria.
Pero a la sombra del augusto lienzo,
con los colores de la madre España,
lucirá ante los mundos
la tricolor bandera de Canarias;
bandera que en mis sueños
se me aparece roja, azul y blanca;
en lienzo rojo
el Teide azul de cúspide nevada
(...)

Aunque no hay constancia de que este diseño llegara a materializarse, podemos aventurar su aspecto a raíz de dicha descripción.

►La bandera del Ateneo de La Laguna

La primera bandera de la que se tiene noticia histórica de que ondeara efectivamente en algún momento en representación del Archipiélago fue la llamada "bandera del Ateneo de La Laguna", denominada así por haber sido izada en la fachada de la sede de esta institución en la primera década del presente siglo, probablemente en 1907, permaneciendo allí durante algún tiempo, hasta que al parecer "hubo que retirarla para evitar males mayores" (según afirma en sus Memorias Domingo Cabrera Cruz, uno de los fundadores del Ateneo). Esta es la primera vez que aparecen estrellas en una bandera que pretende identificar a Canarias, esta vez blancas y dispuestas sobre un lienzo azul en una distribución que reproduce esquemáticamente la posición de las siete islas en el mapa.

No parece aventurado suponer que la presencia de las estrellas estaría influido por modelos americanos, importados por los numerosos emigrantes canarios que afluyen al otro lado del océano acuciados por las sucesivas crisis; no hay que olvidar que la bandera de Venezuela, uno de los principales países receptores de emigración canaria, contiene siete estrellas blancas sobre fondo azul que representan a los primitivos territorios integrantes de la Federación en 1811.

La aparición de esta efímera bandera canaria tiene lugar en los años en que se inicia la crisis del sistema político de la Restauración y adquiere un inusitado auge la pugna que enfrenta a los partidarios y enemigos de la división provincial. A consecuencia de todo ello, afloran en el debate intelectual, en la prensa y en la escena política la idea autonomista e, incluso, varios movimientos regionalistas que, sin embargo, fueron siempre minoritarios y tuvieron una existencia efímera. La bandera del Ateneo de La Laguna sería posteriormente asumida por el Partido Nacionalista Canario, creado en torno a la Asociación Canaria de Cuba y fundado en La Habana en 1924, y figuró en la portada de todos los números de su órgano oficial de expresión El Guanche (segunda época).

En el número uno se publicó un artículo titulado "La bandera" en el que se afirmaba: "La misma enseña, con sus siete estrellas en campo azul como su cielo", expresión esta última que no debe tener un sentido literal, ya que el tono de azul que aparece en el dibujo de la portada es claramente el azul marino propio de las banderas de matrícula. Ya antes de la fundación del PNC la Asociación Canaria de Cuba había usado esta bandera en algunos de sus actos, lo mismo que algunos particulares tanto en la isla caribeña como en el estado norteamericano de Florida. A menudo se la denomina como "la bandera de Secundino Delgado", más por ser éste el fundador del PNC que por considerársele creador de la bandera. En los último tiempos la bandera del Ateneo ha resurgido como enseña propia del renacido Partido Nacionalista Canario, recientemente integrado en la Federación Nacionalista Canaria.

En 1931, la revista Tierra canaria, editada en La Habana por la citada Asociación Canaria, reproduce en su portada una bandera muy similar a la del Ateneo, pero con seis estrellas dispuestas en círculo alrededor de una central

Al parecer, el autor de la portada, el pintor Manuel Martín González, quiso hacer una reinterpretación de la bandera del Ateneo, pero colocando a una de las estrellas, la que representaría a Tenerife, en posición central.

El texto que explica la ilustración dice así: "...Una bandera que ya empieza a eclipsar a la bandera española. ¡Una bandera nuestra! Una bandera azul, que nació de la unión romántica del azul del cielo con el azul del mar en un milagro de fecundidad y, en la que Dios puso conmovido siete estrellas de luz, para simbolizar dignamente siete estrellas caídas y marchitas, sobre el ruido del mar."

►Primeras propuestas independentistas

A mediados de la década de los 50 emigrantes canarios forman en Venezuela una organización denominada Movimiento pro Independencia de Canarias (MIC), y probablemente desconocedores de la bandera del Ateneo y de otras propuestas anteriores diseñaron una bandera para Canarias consistente en dos franjas horizontales, azul la superior y amarilla la inferior, sobre las cuales se superponía una cruz de San Andrés blanca. Se trataba, evidentemente, de una combinación de las dos banderas de matrícula de los puertos canarios.

Una bandera bastante similar, aunque no parece que tuviera ninguna relación con la anterior, es la diseñada por los integrantes del grupo autodenominado República Independiente del Atlántico, creado a principios de los sesenta por estudiantes de la Universidad de La Laguna. Aunque no llegaron a convertirse en un grupo organizado políticamente, planteaban la independencia como solución política para Canarias, y en ese sentido diseñaron una bandera que como la del MIC se basaba en una combinación de las de las dos provincias: dividida diagonalmente en cuatro triángulos, azules el superior e inferior y amarillos los laterales, con un aspa blanca superpuesta y sobre el conjunto, en el centro, un círculo de siete estrellas rojas; este último color bien pudiera tener una significación revolucionaria, y la disposición de la estrellas en círculo parece querer representar la igualdad de todas las islas, como posteriormente propondría el MPAIAC para sus estrellas verdes; por otra parte, no parece que los miembros de la RIA tuviesen conocimiento de la bandera del Ateneo ni contacto alguno con el Partido Nacionalista Canario ni con el MIC.

►Canarias Libre

El movimiento Canarias Libre (CL) fue constituido en 1961 por un grupo de jóvenes profesionales y abogados de Gran Canaria, entre los que destacaba Fernando Sagaseta. Entre sus miembros se encontraba doña Carmen Sarmiento y sus hijos Arturo y Jesús Cantero Sarmiento, quienes, desconocedores de las banderas precedentes, idearon una bandera tricolor formada por tres franjas verticales de igual tamaño, blanca, azul y amarilla. Este diseño vuelve a combinar los colores representativos de las dos provincias, pero disponiéndolos de forma que reproduce la situación de ambas sobre el mapa, es decir, Santa Cruz de Tenerife (blanco y azul), a la izquierda por ser la provincia occidental, y Las Palmas (azul y amarillo) a la derecha como provincia oriental.

En el libro de Sergio Millares Cantero Fernando Sagaseta: la vida de un luchador irremediable se incluye el siguiente párrafo al respecto:

Arturo Cantero recuerda la fecha del 7 de septiembre de 1961, la víspera del Pino, como una fecha clave porque fue la primera vez que se lanzó la bandera tricolor canaria. Fue confeccionada en la calle de la Peregrina por su hermano Jesús, su madre, María del Carmen Sarmiento, y Arturo "sentados en una mesa enorme que teníamos, uno cortaba el papel amarillo, otro el blanco y otro el azul. La elección de los colores fue una simple superposición de los colores de las dos provincias. Y una vez confeccionada la bandera uno le puso con un bolígrafo CL. Hicimos dos mil o tres mil banderas y se lanzaron en Teror, la víspera del Pino. Era una banderita de veinte centímetros por diez"

Seguramente sin saberlo, los creadores de esta bandera estaban siguiendo el mismo criterio cartográfico de la del Ateneo de La Laguna, aunque sustituyendo las estrellas por la representación cromática. De esta forma se conseguía que ninguna combinación provincial de colores prevaleciera sobre la otra, como ocurría con las propuestas del MIC o la RIA. Fernando Sagaseta intentó añadir una explicación ideológica al diseño elegido, argumentando que las banderas revolucionarias siempre tenían sus franjas dispuestas en sentido vertical, mientras que las monárquicas las tenían en sentido horizontal, argumento que obviamente carece del menor fundamento.

Esta bandera tricolor, de fabricación casera, fue lanzada en la localidad grancanaria de Teror por sus creadores y otros miembros de Canarias Libre el 8 de septiembre de 1961, durante la fiesta de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria. A pesar de no contener ningún texto aclaratorio, fue reconocida espontáneamente por parte del público como la bandera canaria. Ha habido alguna confusión acerca de si esta primera bandera tendría las tres franjas iguales o si la franja azul sería más ancha; todo parece indicar que si los primeros ejemplares mostraban una franja central más ancha, ello se debió simplemente a un defecto en el corte de las tiras de papel en que estaban rudimentariamente confeccionadas. Tampoco está muy claro cuál sería el tono de azul, si marino o celeste, pero no parece que éste fuese un detalle considerado por su autor, y en los ejemplares que se usaron posteriormente no hubo ninguna uniformidad, si bien prevaleció el azul marino más o menos oscuro.

Probablemente, un hecho que contribuyó a que la gente identificara a estos tres colores como los propios de Canarias es el de que desde hacía bastantes años venían siendo usados por los dos principales clubes de fútbol: el C.D. Tenerife (blanco y azul) y la U.D. Las Palmas (amarillo y azul), evidentemente como reflejo de las respectivas banderas insulares.

►El MPAIAC

Algunos años después, el 22 de octubre de 1964, el abogado tinerfeño Antonio Cubillo, que había estado vinculado a Canarias Libre, funda en Argel el Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), a partir del Movimiento Autonomista Canario, y adopta una bandera tricolor inspirada en la de Canarias Libre, aunque incorporando en la franja azul un círculo de siete estrellas verdes de cinco puntas; esta es la primera vez que aparece el color verde en un bandera canaria, con la consecuencia de obligar a convertir el color de la franja central en azul celeste para poder distinguir las estrellas superpuestas.
El punto 25 de la Resolución final adoptada por el MPAIAC el día de su fundación establecía al respecto: "la Bandera Nacional comprenderá y constará de tres bandas verticales del mismo tamaño, la primera blanca, la segunda, o sea la del medio, azul claro, y la tercera, amarilla. Sobre la banda central y en círculo irán siete estrellas verdes que representarán la igualdad de las siete islas sobre el mar azul. El blanco, el azul y el amarillo serán los colores nacionales". Es de resaltar la contradicción en que incurre el texto cuando otorga la representación del "mar azul" al azul celeste y no al azul marino, presente en las banderas provinciales; por otra parte, al establecer los "colores nacionales" no cita al verde de las estrellas y el azul no es identificado como "claro" ni celeste.

Antonio Cubillo explicaba la presencia de las estrellas en alusión a las que figuraban en la bandera del Ateneo de La Laguna, cuyo recuerdo le habría transmitido su abuela. Pero al no recordar ella ni el color ni la disposición de las estrellas, Cubillo decidió disponerlas en círculo y darles el color verde para representar el continente africano, al cual Canarias pertenece geográficamente y –según el MPAIAC- étnica y culturalmente.

Hay que añadir que Antonio Cubillo ha declarado que es falsa la versión de la creación de la bandera tricolor por la familia Cantero Sarmiento, aunque no ha aclarado si en ese caso fue él quien creó todo el diseño o si sólo añadió las estrellas a un modelo precedente.

Según Manuel Suárez Rosales (ver Bibliografía) la bandera del MPAIAC es amarilla con un círculo blanco en el centro que lleva un símbolo verde correspondiente a la inicial de la palabra mazigia (bereber) azarug (independencia). Para el nacionalismo radical canario el Archipiélago forma parte de la comunidad de pueblos bereberes, y por tanto el mazigio sería la lengua oficial de una hipotética nación canaria independiente. Las proporciones son 4:7

Sin embargo, en la web del actual MPAIAC (http://www.mpaiac.org/) se dice que este movimiento asume como símbolo propio la bandera de las estrellas verdes.

Otra bandera que suele verse en actos organizados por los independentistas también ostenta ese signo, junto con otros dos caracteres mazigios.

Por otra parte, otro grupo independentista pretende haber proclamado una "República de Taknara" (http://www.republicadecanarias.org/repindice.html), que abarcaría no sólo el Archipiélago Canario sino también parte del sur de Marruecos y el norte del Sáhara Occidental. Su bandera, basada en la creada por Cubillo, incluye una pintadera aborigen en lugar de las estrella

►La autonomía

Cuando llega la transición política, a partir de 1975, se desata una viva polémica sobre la bandera a utilizar por una futura entidad canaria autogobernada. Era evidente que nadie pensaba en la recuperación de modelos que como la bandera del Ateneo apenas eran conocidos ni recordados. Los grupos políticos de izquierdas se inclinaban por la salida constitucional de considerar a Canarias como "nacionalidad", mientras que la derecha y el centro abogaban por el concepto de "región"; los independentistas quedaron reducidos a algunos grupúsculos sin apenas presencia en la vida política canaria. Tanto la izquierda como los nacionalistas coincidían en propugnar el uso de la bandera de las siete estrellas verdes, mientras que la derecha y el centro, que aliadas constituían la mayoría legislativa, optaban por la tricolor lisa.

También parece que algunos grupos de izquierda usaron una bandera con estrellas rojas durante estos años.

Como curiosidad, cabe mencionar que durante la discusión del Proyecto de Estatuto de Autonomía por la Asamblea Mixta (compuesta por los diputados y senadores por Canarias más los miembros de las dos Mancomunidades provinciales) el 22 de diciembre de 1980, el PSOE planteó la posibilidad de adoptar una solución de compromiso, consistente en cambiar el color de las estrellas de verde a blanco, en recuerdo de la "bandera histórica" (es decir, la del Ateneo).

Se fue imponiendo un cierto espíritu práctico y de concordia entre todos los partidos con representación, lo que llevó a la aceptación general de la opción regional y de la bandera de Cantero Sarmiento. Finalmente, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/82, de 16 de agosto de 1982, estableció en su artículo 6: "La bandera de Canarias estará formada por tres franjas iguales en sentido vertical, cuyos colores son, a partir del asta, blanco, azul y amarillo"

Al no existir ninguna disposición que desarrollara este precepto estatutario y especificara las características e intensidad de los colores de la bandera de Canarias, durante muchos años se usaron, especialmente en las de las instituciones oficiales, unos colores parecidos a éstos:

Sin embargo, mediante el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre (BOC de 7-1-2005), modificado por Orden de 24 de noviembre de 2005 (BOC de 2-12-2005), se aprobó un Manual de identidad corporativa del Gobierno de Canarias donde, entre otras cuestiones, se especificó de forma precisa la tonalidad de los colores de la bandera:

Junto a la simple tricolor recogida en el Estatuto, se usa de forma oficial un modelo que incluye el escudo de la Comunidad, también definido por el citado Manual

Más información: Imágenes e información sobre el escudo de la Comunidad Autónoma

Por otra parte, es bastante común ver en fiestas populares, verbenas y otras celebraciones un modelo oficioso que consiste en los mismos colores pero en disposición horizontal. Aparentemente, no parece haber otra razón para esta disposición que la forma de confección de estas banderas, en largas tiras de franjas longitudinales que posteriormente son cortadas transversalmente.

Finalmente, habría que señalar que mediante Decreto 123/1990 (BOC de 30-7-1990) se estableció el procedimiento para la aprobación de escudos, blasones y banderas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

►►Texto e imágenes extraidos de Simbolos de Canarias.

128/ Fuencaliente

2010-04-22T10:58:00.004+01:00

En el vértice sur de La Palma se situa el municipio de Fuencaliente, repartiendo su territorio a las bandas de poniente y naciente de la isla. Limita geográficamente con Villa de Mazo, El Paso y Los Llanos de Aridane, siendo el municipio de la isla de La Palma con mayor tramo costero (29,18 Km).

La vid ocupa el 60% de las tierras fuencalenteras que producen extraordinarios vinos. En reconocimiento a su tradición vinícola, en Fuencaliente se ha establecido la sede del Consejo Regulador de denominación de origen "La Palma".

El paisaje de este municipio se caracteriza por numerosos conos volcánicos y coladas de lava de gran belleza. La zona alta del municipio está cubierta por un hermoso pinar. El término municipal ha sufrido numerosas erupciones volcánicas a lo largo de la historia, siendo la última la del Teneguía, en 1971. Éstas erupciones hanmarcado el acontecer del municipio, pues han sepultado la famosa Fuente Santa, han creado un campo de cultivo propicio para la vid, han configurado nuevas calas y playas, y han incentivado a los visitantes para recorrer sus cumbres por la denominada Ruta de los Volcanes.

Su economía se ha caracterizado fundamentalmente por el desarrollo del cultivo de la vid, ensalzado con la celebración de la Fiesta de la Vendimia, y posteriormente del plátano gracias a la construcción de canales que transportan el agua hasta la costa del municipio. No obstante, el sector turístico ha ido en auge con el paso de los años, debido sobre todo a la belleza de sus paisajes volcánicos y de sus pequeñas calas y playas, así como a la construcción del complejo hetelero de Cerca Vieja.

Antes de la conquista formaba parte del señorio o cantón de Abenguareme.

Entre las atracciones más destacadas del municipio debemos señalar, entre otras: Cumbre Vieja, atravesada por la Ruta de los Volcanes, desde donde podemos divisar amplios campos de lava; Volcanes de San Antonio y Teneguía; EL Faro y Las Salinas; la iglesia de San Antonio Abad del siglo XVI; el Pino de la Virgen y la Fuente de los Roques, con su pinar y parque recreativo; y el Centro Artesanía de Los Canarios, donde podemos apreciar productos artesanales de la tierra, así como la Fuente del Vino, única en Canarias.

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127/ Teguise

2010-04-19T12:20:00.006+01:00

Antigua capital de la isla desde la primera mitad del S. XV hasta 1852 en la que perdió todas las parcelas de poder en detrimento de la nueva capital, Arrecife.

Teguise se halla situada en el centro de la isla a 10 Km. de la costa y a unos 220 m. de altura sobre el nivel del mar. Su origen no fue cristiano ni morisco, sino indígena ancestral. En 1418 Maciot de Bethencourt fundó la actual Teguise desbordando los límites edificados de la "Gran Aldea", transformándola en el primer núcleo urbano de Canarias.

Se convierte la villa en noble y señorial, primero con la dinastía Bethencourt y posteriormente con los Herrera, periodos en los que se construye un rico conjunto arquitectónico repartido entre sus angostas y empedradas calles. Sus monumentos y palacios más admirables dan una idea bastante exacta de la influencia que Teguise ejercitó como centro cultural, religioso y cortesano.

Teguise ofrece a sus visitantes un museo pletórico, bellamente disperso y un espacio único por su riqueza artística y monumental, trazada con un extraordinario gusto medieval. Los elementos constructivos canarios y la blancura pródiga de la cal, tienen aquí su máxima expresión.

En los años ochenta se inició una fuerte campaña de restauración y rehabilitación, consiguiendo la declaración de Conjunto Arquitectónico Histórico-Artístico, recordando una de las villas más antiguas de Canarias que han escrito las páginas más nobles y célebres de la historia de Lanzarote.

Teguise es el municipio más extenso de la isla que va desde la costa este a la oeste y que ha conseguido desarrollar una de las principales y mejores planificadas zonas turísticas de Canarias denominada Costa Teguise.

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126/ Parque Nacional Garajonay

2010-04-08T12:35:00.006+01:00

⊙ La conservación del medio natural.

De acuerdo con la Ley de creación del Parque, la administración de éste tiene como objetivos principales asegurar la conservación de los recursos naturales y culturales, restaurar los ecosistemas dañados, desarrollar un sistema de uso público compatible con la conservación de los recursos, efectuar actividades interpretativas y de educación ambiental que favorezcan el respeto de los ciudadanos hacia el Parque, realizar los estudios necesarios para garantizar una base científica en la gestión y favorecer el desarrollo sostenido del entorno socioeconómico del Parque.

⊙ Problemas de Conservación

Los principales problemas de conservación del Parque son:

旦 Representación incompleta de las formaciones de monteverde de la isla. Fuera del Parque hay bosques naturales de gran calidad conservacionista cuya inclusión en el Parque es aconsejable. Además algunos tipos de bosques no están bien representados en el interior del Parque.

旦 Existencia de áreas degradadas. Alrededor del 13% del Parque corresponde a antiguas plantaciones forestales con especies exóticas o matorrales que reemplazan al bosque original.

旦 Invasión por especies exóticas. A causa de las favorables condiciones climáticas hay una gran proporción de especies exóticas. Afortunadamente estas suelen limitarse a áreas degradadas y abiertas pero algunas presentan un comportamiento invasor.

旦 Existencia de un importante número de especies amenazadas. Garajonay y su entorno están considerados como la segunda Área de España con mayor número de especies amenazadas.

旦 El incendio forestal representa el mayor riesgo para la conservación del Parque.

旦 Aumento de la presión ejercida por los visitantes. Aunque la presión de las visitas es todavía moderada, las expectativas de crecimiento turístico en la isla suponen un previsible aumento de la presión humana.

旦 Existencia de una importante red viaria en el Parque que complica el control de la visita

⊙ Valores de Conservación

El Parque Nacional de Garajonay tiene importantes valores conservacionistas que pueden resumirse de la siguiente manera:

● Naturalidad: El Parque protege bosques antiguos escasamente degradados por la actividad humana.

● Diversidad de ecosistemas: Existen numerosos tipos de ecosistemas forestales, además de los ecosistemas rupícolas y fluviales.

● Endemicidad: Aunque la diversidad de la flora y la fauna no es elevada por tratarse de un ecosistema insular, el nivel de endemicidad es muy elevado, con 50 especies de flora endémicas de La Gomera y otras 122 endémicas de Canarias y respecto a la fauna, con 153 especies endémicas de La Gomera y otras 327 endémicas de Canarias descritas hasta el momento.

● Rareza: El número de especies incluidas en el catálogo de especies de flora amenazada se eleva a 21. Además muchas especies tienen una distribución muy reducida.

● Representatividad: El Parque protege más de la mitad de los bosques antiguos de monteverde del Archipiélago canario.

● Singularidad: El monteverde canario es un ecosistema relíctico relacionado con los extintos bosques subtropicales que en el Terciario poblaban el sur de Europa y Norte de África.

⊙ Restauración de áreas degradadas

Una de las prioridades del Parque es la reconstrucción de los ecosistemas naturales originales en aquellas zonas que hoy están ocupadas por especies exóticas. Las zonas de restauración comprenden alrededor de 500 has, concentradas en zonas elevadas de la vertiente sur donde la vegetación original era el fayal-brezal.

La eliminación de los pinares procedentes de plantaciones realizadas en los años sesenta que ahora ocupan estas áreas se hace mediante aclareo sucesivo (esto es, disminuyendo gradualmente su densidad), seguido de repoblaciones de plantitas de especies autóctonas bajo la cubierta protectora del pinar. Los pinos que inicialmente se dejan en pie para dar protección a las plantaciones los primeros años son posteriormente eliminados.

En las áreas cubiertas con vegetación natural, la intervención humana es prácticamente inexistente. Así, el bosque evoluciona de forma natural: los árboles llegan a su madurez y luego mueren, se descomponen y toda su materia y energía revierten en el ecosistema. En Europa, donde la mayoría de los bosques están intensamente transformados, sometidos a aprovechamientos humanos, los bosques del Parque Nacional de Garajonay son uno de los pocos lugares donde es posible visitar formaciones forestales en un estado cercano a su naturaleza original.

⊙ Recuperación de la flora amenazada

En Garajonay viven 21 especies de plantas catalogadas como amenazadas. Para evitar su desaparición el Parque está desarrollando un programa de recuperación que abarca la realización de estudios para la evaluación de sus poblaciones y tendencias demográficas, la genética de sus poblaciones, el conocimiento de su biología reproductiva y de sus necesidades ambientales, las posibles amenazas etc., que sirven para establecer las líneas de actuación. Entre éstas cabe citar la reproducción en vivero y posterior aumento de las poblaciones mediante plantación, el manejo del hábitat para disminuir la competencia o favorecer su regeneración natural, etc. Hasta la fecha, los resultados han sido muy prometedores con siete de las nueve especies con las que se ha trabajado.

⊙ La lucha contra el fuego

Los incendios forestales son la peor amenaza para la conservación del Parque. En general, las condiciones ambientales y las características de la vegetación en el interior del Parque no favorecen la propagación del fuego, pero existen otros factores que conllevan un incremento del riesgo, como son la existencia de comunidades vegetales altamente combustibles en el entorno del Parque (matorrales de codeso y jara, así como una abrupta topografía) que junto con la sequía del verano, la presencia de numerosos núcleos habitados en torno al Parque, etc., facilitan el inicio y la propagación del fuego.

La lucha contra los incendios se realiza desde diferentes vertientes: por un lado mediante la educación ambiental de la población, por otro por medio de la prevención a través del manejo selectivo de la vegetación en lugares estratégicos, para evitar la acumulación de materiales combustibles, y por ultimo mediante un dispositivo de extinción formado por vigilantes y retenes así como medios materiales como camiones contra incendios, etc.

⊙ La investigación

La investigación en un Parque Nacional es indispensable para obtener los conocimientos necesarios para una adecuada gestión. El Parque dispone de normas respecto a la investigación de otras instituciones y viene realizando sus propios estudios en campos tan diferentes como climatología, vegetación, flora, fauna, ecología, uso público, entorno socioeconómico, etc. Además en la actualidad se está desarrollando un programa de seguimiento ecológico consistente en una red de toma de datos permanente, cuyo objeto es conocer el funcionamiento y evolución del ecosistema a largo plazo.

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125/ Valsequillo

2010-03-31T11:49:00.003+01:00

El pasado prehispánico de Valsequillo está muy ligado a culto religioso aborigen, puesto que es una de las zonas más altas del Faycanato de Telde, municipio al que estuvo ligado durante todo el Antiguo Régimen, donde existió un Almogarén en lo alto de la "montaña sagrada" de El Helechal.

Se sabe que los castellanos se adentraron por el barranco de Tecén o de San Miguel, donde existía una importante población aborigen. Al llegar los conquistadores, hubo una cruenta batalla con el caudillo canario Tecén, quien defendía las inmediaciones del Almogarén de El Helechal. Desde entonces este lugar pasa a denominarse Lugar de la Sepultura y Sepultura del Colmenar.

La agricultura y la ganadería eran los pilares de la economía de Valsequillo en los siglos XVI y XVII, en la agricultura destaca el cultivo de la viña, al igual que en muchas de las zonas de la isla, como y prueba de esto la tenemos en la documentación de estos siglos. Un gran número de tierras estaban destinadas a este cultivo, como era el caso de las que se encontraban en la Era de Mota, Vega de los Mocanes y Tenteniguada, lugares en los que existían haciendas en las que también se encontraba lo necesario para su transformación en vino. También los árboles frutales tuvieron un papel predominante en la economía del municipio, siendo la higuera la que tenga un papel preponderante. Aunque por supuesto, no nos podemos olvidar del cereal, base alimenticia en esta época, siendo Valsequillo un lugar de "abastecimiento" de las zonas colindantes, principalmente de Telde. La ganadería también tendrá una importancia destacada. En 1640 se edifica una ermita, siendo instituida, por el Obispo Verdugo, en parroquia bajo la advocación de San Miguel Arcángel en el año 1800. Dos años después, Valsequillo, por Real Orden, cuenta con Alcalde propio, por lo que, consecuentemente, obtiene la autonomía y la separación del municipio de Telde.

No obstante, la autonomía religiosa (antecedente de la política) tardó bastante en obtenerse debido a la oposición de los beneficiados de la parroquia de San Juan de Telde, que veían en la independencia parroquial de Valsequillo una pérdida importante de ingresos y feligreses. Así, desde el siglo XVIII asistimos a un forcejeo entre los beneficiados sucesivos y los Obispos de la diócesis, retrasando la creación de una ayuda de parroquia en la zona o favoreciendo la enemistad entre los vecinos, sobre todo en los pagos que luego formarían el nuevo municipio y donde algunos piden sustraerse del mismo y mantener su pertenencia a Telde, como sucedió en Goteras, Cazadores, Moriscas, Arenales etc.

Tras la creación del municipio, y en medio de la conflictividad y la carestía generalizadas, el siglo XIX se abre para Valsequillo con la pugna con Telde por el agua del Heredamiento de la Vega Mayor, donde se producen usurpaciones y retribuciones constantes hasta que ambas localidades logran llegar a un acuerdo.

La evolución demográfica de Valsequillo de 1860 a 1991 cuenta con tres etapas diferenciadas. El primer periodo, comprendió entre los años 1860 y 1950 (3. 210 y 6. 261 habitantes en los años 1900 y 1950, respectivamente), se caracteriza por el crecimiento moderado de la población, típico de los municipio de medianías ligados a una agricultura de autoconsumo. El segundo periodo, entre los años 1950 y 1981 (5.733 habitantes en el año 1981), se define por un despoblamiento gradual, población que emigra hacia los municipios costeros del Este insular para trabajar en el incipiente sector turístico o en las labores d empaquetado de la producción agrícola. La última etapa, entre los años 1981 y 1991 (6.467 habitantes en el año 1991), se caracteriza por una ligera recuperación de efectivos poblacionales.

En las zonas más favorables para la agricultura han pervivido modelos de hábitat disperso vinculados a una agricultura familiar, en el que las viviendas se extienden siguiendo el fragmentado terrazgo. Este tipo de hábitat caracteriza al Valle de Valsequillo, en el que son frecuentes los pequeños caseríos y aldeas. Además son frecuentes grandes grupos de viviendas apiñados a las márgenes de las carreteras, como Tenteniguada, Las Vegas o el propio casco de Valsequillo. De todos los productos agrícolas que caracterizan al municipio, son los almendros los protagonistas del paisaje y de la cultura popular de Valsequillo, con más de 2.000 árboles dispersos por la zona alta del municipio, celebrándose, en honor de ello, la fiesta del Almendro en Flor en el mes de febrero.

Sin embargo, económicamente tiene mucha más importancia la agricultura de exportación, entre la que destaca la producción de fresas, con gran aceptación en el mercado y, sin duda, la floricultura. La práctica de la ganadería parece estar abocada a un paulatino abandono y la producción que está generada se dedica fundamentalmente a la fabricación artesanal de quesos y a la venta de leche.

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124/ Historia del escudo de Canarias

2010-03-16T15:47:00.006Z

Siglos XVI y XVII

La finalización de la conquista de las islas quedó reflejada en la titulación oficial de los monarcas españoles, que pasarán a titularse “reyes de las islas de Canaria”, lo que suponía otorgar al archipiélago el rango de Reino. Sin embargo, este hecho no llevaba aparejada necesariamente la concesión de un escudo heráldico propio. Las únicas concesiones de armerías que se hicieron en los años posteriores a la conquista fueron las de los cabildos de las tres islas de realengo: Gran Canaria, Tenerife y La Palma, pero el conjunto de las islas, al carecer de cualquier institución o dignidad que abarcase al conjunto de su territorio, no se vio dotado formalmente con ningún blasón distintivo.

Sin embargo, a comienzos del siglo XVI se fue extendiendo entre los heraldos europeos la idea de que todo territorio dotado de un título de soberanía (reinos, principados, señoríos) debía tener un emblema heráldico que lo identificara, aunque no existiera ninguna institución que hiciera uso de él.

Por ello, estos heraldos comenzaron a introducir en las obras que elaboraban escudos de su propia invención para todos aquellos territorios que carecían de ellos. En el caso del Reino de las Islas de Canaria, los primeros ejemplos de que tenemos noticia aparecen en el Libro II de la Historia genealógica y heráldica de los emperadores, reyes y nobles de Europa (1), monumental obra del augsburgués Hans Tirol, custodiada en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial. Allí se reproducen unas supuestas armas del R[egnum] Canariae que no pueden considerarse más que como producto de la imaginación del autor, y que además no coinciden, ya que mientras que en el volumen I se muestra un escudo de campo de azur, con un elefante de plata surmontado de un leopardo o león pasante de oro, en el volumen II el escudo es, en campo de azur, una banda diagonal cargada con los signos del zodiaco de Cáncer, Leo, Virgo y Libra, acompañada de sendas estrellas de seis puntas de oro, y debajo un animal con aspecto de jabalí, de plata. Es curioso que un escudo muy similar e igualmente fantástico sea adjudicado en la misma obra al Reino de Gibraltar, otra de las titulaciones regias.

Un manuscrito de fecha anterior a 1580, titulado Nobiliario de España y escrito por Alonso Téllez de Meneses (2), presenta como armas del Reino de Canarias un escudo de oro con tres cañas de azúcar de sinople y un can atrauesado de púrpura con collar de oro. También este emblema parece totalmente fantástico, pero es de resaltar el hecho de que aparezca por primera vez la figura del can o perro, haciendo referencia a la hipótesis más extendida sobre el origen del nombre de Canarias.

Pero no es hasta mediados del siglo XVII cuando encontramos la primera referencia a un escudo de Canarias en el que ya se aprecian los elementos fundamentales que conforman el actual. A finales del reinado de Felipe IV (1621-1665) Francisco Valonga y Gatuellas, en su manuscrito titulado Títulos de los Reyes de España (3), describe las armas del Reino de Canarias de esta forma: Ave este Reyno e islas por armas siete islas en medio de un mar y con una letra abaxo de oro que dice OCEANI, denotando en las islas las 7 que contiene este reino y las letras del gran mar oçeano denotando que están en aquel mar.

De esta misma época sería otra descripción o representación del escudo de Canarias en la que se habría basado el anónimo autor del mapa titulado Plan de las Afortunadas Islas del Reyno de Canarias, y fechado por Juan Tous Meliá hacia 1765 (4). Aquí figura un escudo que el texto del mapa describe así: Este escudo es el del Reino de las Canarias: 7 Yslas de plata sobre ondas de mar azul y blancas y la faxa blanca en lo alto que simboliza ser Reyno feudatario; y en el gefe del escudo unas letras que dizen Occeano de Oro. Yta Salazar.

Este Salazar sería Miguel de Salazar y Mendoza, quien fue Coronista y Capellán de Honor de Felipe IV, pero no hay datos que nos permitan saber si pudo ser él el creador de esta composición heráldica para Canarias o si sólo se hizo eco de alguna otra obra, como la citada de Valonga. En cualquier caso, la interpretación que hace el autor del mapa anónimo es poco rigurosa: describe como faja lo que en el dibujo aparece como un jefe (parte superior del campo del escudo), y en cambio dice que la leyenda "Océano" aparece en el jefe, cuando en la ilustración forma un arco sobre la corona.

||Historia del escudo de Canarias (II)

Siglo XVIII

Un poco anterior al mapa citado es otro titulado Plano de las Islas de Canaria, realizado por Francisco Javier Machado Fiesco en 1762 (5). Va encabezado por un escudo que presenta los mismos elementos, pero con diferencias sustanciales: las islas se presentan en alzado y no en planta, el campo es representado como de azur por líneas horizontales, y como timbre lleva una corona real abierta y no cerrada. Además, aquí sí que el lema "Océano" ocupa el jefe del escudo.

De una fecha incierta, pero que oscilaría entre 1770 y 1784, es un manuscrito titulado Canaria Ilustrada y Puente Americhano, escrito por Dámaso de Quesada y Chaves (6), clérigo tinerfeño residente en Roma, quien dedica un capítulo a describir el escudo, con las siguientes palabras: ...y como tal Reino se le dio por escudo siete yslas de plata en fondo de ondas de mar asul en lo alto una faxa de plata y corona de oro orlada con 6 letras de oro OCEANO (...) de las quales [armas] no usandose en general por que cada una pide para si lo q. le conviene (...) por esto esta aqueste sello y escudo general olvidado de muchos modernos. Y a continuación dibuja dos variantes de este escudo, una incluyendo la "faja" o jefe y las letras y la otra sin estos elementos. En ambos casos, el conjunto muestra bastante similitud con el del mapa de 1765.

En 1772, la primera edición impresa de las Noticias de la Historia General de las Islas de Canaria, obra de José de Viera y Clavijo (7), incluye como frontispicio un grabado con una versión de las armas del archipiélago que contiene todos los elementos del actual: las siete islas representadas en alzado y ordenadas dos, dos, dos y una, el lema OCÉANO en una cinta externa y no como parte del campo, la corona real cerrada y, a los lados del escudo, dos perros con collar como referencia iconográfica a la supuesta etimología del nombre de las islas. Otros elementos accesorios son unas banderas, un ancla, una brújula, un cañón, etc. En la descripción del escudo de Canarias que se incluye en el capítulo 90 de esta obra vuelve a aparecer la confusión con el "jefe": Las antiguas Afortunadas son reino. Su escudo de armas representa en siete peñas sobre ondas azules las siete islas, con corona real, y en el jefe unas letras de oro que dicen Océano.

El escudo que figura en la Carte et Vue des Iles Canaries, levantada en 1785 por el cónsul de Francia en Canarias, Emmanuel D'Hermand (8), presenta la peculiaridad de estar coloreado, aunque curiosamente el campo no es azul.

Por otra parte, el reproducido en el primer mapa impreso de las Islas Canarias, levantado por José Trinidad de Herrera y publicado formando parte del Semanario Enciclopédico Elemental en julio de 1786 (9), está claramente basado en el que aparece en la obra de Viera.

En diciembre de ese mismo año se establece el Real Consulado de Mar y Tierra de Canarias, con sede en La Laguna, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y las relaciones comerciales del archipiélago. Como emblema, elegirá una composición claramente basada en las precedentes, aunque con importantes variaciones. Se trata de un escudo de forma circular donde aparecen las siete islas sobre campo azul rodeando a un escusón con las armas de Castilla y León. Por encima de una corona real cerrada, la cinta con el lema OCÉANO. Esta será la primera y única vez hasta la llegada de la autonomía que el emblema de las siete islas sirva de símbolo a una institución oficial canaria, aunque de efímera vida.

||Historia del escudo de Canarias (III)

Siglos XIX y XX

Durante el siglo XIX, el escudo de Canarias seguirá apareciendo como elemento decorativo en distintas manifestaciones artísticas, como los ejemplos que pueden verse en la fachada principal del antiguo Hospital de San Carlos, actual Museo de la Naturaleza y el Hombre, o la del edificio de la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia, actual sede del Parlamento de Canarias, ambos en Santa Cruz de Tenerife.

La Ilustración de Canarias, revista literaria y cultural publicada en Tenerife entre 1882 y 1884, llevaba en su cabecera un escudo rematado con corona mural, con las islas ordenadas a la inversa: una, dos, dos y dos.

Otra curiosa variante aparece en la revista Tierra Canaria (nº 16, 1931, p. 5), editada en La Habana por la Asociación Canaria, donde se muestra acompañado por el escudo de la República de Cuba. Quizá para armonizar con éste, se presenta acolado (colocado delante) de unas fasces y un gorro frigio, además de estar flanqueado por ramas de laurel.

|| Historia del escudo de Canarias (IV)

La Autonomía

La aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982 oficializó el escudo con el siguiente texto:

Canarias tiene escudo propio, cuya descripción es la siguiente: en campo de azur trae siete islas de plata bien ordenadas, dos, dos, dos y una, esta última en punta. Como timbre una corona real de oro, surmontada de una cinta de plata con el lema "Océano" de sable y como soportes dos canes en su color encollarados.

El diseño del escudo ha cambiado a lo largo de los años.

Durante la etapa preautonómica se usó este diseño, al menos en la cabecera del Boletín Oficial de la Junta de Canarias:

Entre 1982 y 1990 se usó este modelo:

Por Decreto 157/1990, de 14 de agosto de 1990 (BOC de 31 de agosto) se adoptó este diseño

Hasta que el Manual de identidad corporativa del Gobierno de Canarias (Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, BOC de 7-1-2005, modificado por Orden de 24 de noviembre de 2005, BOC de 2-12-2005), fijó un nuevo modelo de escudo y especificó de forma precisa la tonalidad de sus colores.

||Historia del escudo de Canarias (y V)

Propuestas independentistas

En la web "El Guanche" (http://elguanche.net), versión digital del órgano oficial del Congreso Nacional de Canarias (partido fundado y dirigido por Antonio Cubillo tras la disolución del MPAIAC) aparece un denominado "Escudo de Canarias", cuyo campo está dividido verticalmente en tres franjas, blanca, azul celeste y amarilla. En el centro, en color verde, se representa una letra del alfabeto bereber o amazigh, que se corresponde con el sonido "z", y que según la descripción que acompaña al diseño "es el símbolo de los hombres libres". Esta letra es la inicial de la palabra "independencia" (azarug en amazigh, ya que las vocales no se escriben), y es usada como símbolo por los movimientos nacionalistas bereberes, especialmente de la Cabilia argelina. Su presencia se explica por la pretensión de los nacionalistas radicales de que el pueblo canario actual, como descendiente de los aborígenes (comúnmente denominados "guanches", aunque este nombre sólo corresponde en rigor a los primitivos habitantes de Tenerife) pertenece a la comunidad étnica bereber, y por tanto la lengua bereber sería la propia de los habitantes del Archipiélago. El símbolo está atado mediante una banda o badana roja como "símbolo de la lucha libertaria", cargada con siete estrellas verdes, las mismas que, puestas en círculo, figuran en la bandera independentista. En la parte inferior del escudo hay una cinta blanca con el lema en castellano "Canarias libre", mientras que en la parte superior (al parecer como "jefe" del escudo, aunque también podría ser un elemento externo, depende de cómo interpretemos el borde negro más ancho) las palabras AWAÑAK KANARYA, que significan "patria canaria".

Aún más extraño es el emblema que aparece en el libro Taknara Te'la: Historia de la bandera canaria, de Manuel Suárez Rosales (v. Bibliografía) como "Escudo de Taknara libre", es decir, el de un hipotético estado independiente canario. Las islas van colocadas en círculo, en lugar del orden tradicional dos, dos, dos y una, y el escudo aparece rodeado por diversos elementos: a los lados una bandera del Ateneo y otra independentista; encima, un sol naciente y por debajo, un pino canario y una cinta con la inscripción, en caracteres bereberes "Ellas son una"

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

1 - Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, sign. 28-I-10, 11 y 12, vitrinas 21, 22 y 23
2 - Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, sign. 9/236
3 - Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, sign. 9/495
4 - Tous Melián, Juan. El Plan de las Afortunadas Islas del Reyno de Canarias y la isla de San Borondón. Santa Cruz de Tenerife, Museo Militar Regional de Canarias, 1996
5 - Tous Melián, Juan. Plano de las Islas de Canaria, por D. Francisco Xavier Machado Fiesco, 1762. Santa Cruz de Tenerife, Museo Militar Regional de Canarias, 1994
6 - Quesada y Chaves, Dámaso. Canaria ilustrada y puente americano. Edición a cargo de Paz Fernández Palomeque, Carmen Gómez-Pablos Calvo y Rafael Padrón Fernández. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 2007
7 - Viera y Clavijo, José de. Noticias de la Historia General de las Islas de Canaria. Madrid, 1772
8 - Tous Melián, Juan. Carte et Vue des Iles Canaries, por Emmanuel Louis Joseph D'Hermand, Cónsul de Francia en las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, Museo Militar Regional de Canarias, 1994
9 - Tous Melián, Juan. El primer mapa impreso en las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, Museo Militar Regional de Canarias, 1994

Texto e imagenes extraidos de Símbolos de Canarias

123/ El Rosario

2010-02-18T17:16:00.004Z

El municipio de El Rosario, cuya capital administrativa es La Esperanza, se extiende por la vertiente sur del extremo norte de la Cordillera Dorsal de Tenerife. Completa una superficie total de 39,42 kilómetros cuadrados, un territorio diverso y contradictorio. Desde el sotavento, seco y ventoso, al barlovento, húmedo y frío; desde las costas de Tabaiba y Radazul hasta los llanos de La Esperanza, cientos de matices fisiográficos y humanos dan forma a un territorio peculiar dentro de Tenerife.
El Rosario limita con los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, El Sauzal y Candelaria. Con los dos primeros y Tegueste constituye lo que se ha llamado Área Metropolitana de Tenerife, una mancomunidad de servicios.
Se encuentra en la latitud 28° 27’ Norte y en la longitud 16° 22’ Oeste y su capital -situada a una altitud de 905 metros sobre el nivel del mar- dista 15 kilómetros de Santa Cruz. El municipio tiene un perímetro de 32,96 kilómetros y cuenta con una longitud de costa de 4,52 kilómetros.
Ocupa una posición intermedia con respecto al tamaño del resto de municipios de la Isla (supera a 12 de los 31 ayuntamientos tinerfeños) y, según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) de 1996, dispone de una densidad de población de 276 habitantes por kilómetro cuadrado.
El Rosario incluye catorce entidades de población: La Esperanza, Barranco Hondo, Las Barreras, Lomo Pelado, Llano del Moro, Machado, Radazul, Las
Rosas, El Chorrillo (San Isidro), Tabaiba, Llano Blanco, Boca Cangrejo, Costa
Caricia y Costanera.
Existen núcleos dispersos, en cuanto a población se refiere, tales como: El Roquillo, Las Cabezadas, La Vista, Salto del Pino, Zamorano, Carlote, Majada Las Vacas, Peñafiel, Vista la Huerta, El Mocán, Camino del Medio, El Convento, Escaño, La Cañada y Porcuna.

Estas son las características de cada zona:

La Esperanza divisa a lo lejos el amplio espacio de la Vega lagunera. Hace años, los manantiales de Guillén, Zamorano ylos Berros daban agua fresca y de calidad en tiempos inmemoriales. A La Esperanza se accede por la calle del Calvario, que da a la plaza, donde se halla el Ayuntamiento y las dependencias oficiales. Además de la iglesia, las calles frescas dan una sensación de bienestar. De ahí se llega a Las Cabezadas. La Majada de las Vacas desemboca en la Vista la Huerta. Entre Birmagen y Carbonero existe un territorio fértil. Más abajo, por una carretera vecinal, se accede en el lugar conocido como Salto del Pino, enunciado del barranco que cierra este sector.

Llano del Moro. Se llama así por la presencia de un africano que tuvo su casa en el margen derecho del Barranco de Talavera. La plaza principal es el límite con el territorio cedido a Santa Cruz, y la zona conocida como El Drago limita con La Laguna.

Lomo Pelado. Incorpora Vista de la Huerta. Fue y es cuna de romances viejos y de labores nuevas.

Las Rosas. Es uno de los núcleos más antiguos, rinde culto a la Virgen de los Dolores y, junto a los habitantes de Lomo Pelado, construyeron una ermita que cubre los oficios para las dos zonas.

Las Barreras. Fue la solución agrícola del municipio cuando el rigor del clima estropeaba las cosechas de los altos.

Machado. Hablaremos largo y tendido de este pago para la historia, la leyenda y el misterio.

Tabaiba. La primera de las urbanizaciones turísticas municipales. La playa del Moro y la punta de Guadamojete terminan este complejo residencial, que ha crecido tremendamente en los últimos años.

Radazul. Nueva meta turística. Es un modelo de ordenación y construcción.

Otras zonas son Barranco Hondo, San Isidro, El Convento, Costa Caricia y Boca Cangrejo, Varadero de Barranco Hondo y la Urbanización Costanera.

La confluencia de dos climas bien diferentes, producto de las condiciones morfológicas del municipio, y la acción o ausencia del régimen de los vientos alisios, han sido decisivas para la conformación de sus modelos de desarrollo a lo largo del tiempo.

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122/ Telde

2010-01-25T11:07:00.006Z

TELDE: CIUDAD MILENARIA

"La verdadera historia es aquella que cuenta el paso de un pueblo por todos los tiempos;
aquella a la que nadie caprichosamente debe marcarle ni principio ni final,
aquella que no entiende de discriminaciones entre anónimos y poderosos,
aquella que asume no ser rehén ni de vencedores ni vencidos.
La verdadera historia es aquella que hará orgullosos herederos a todos sus hijos."
Anónimo

SU ORIGEN E INICIOS

La ciudad grancanaria de Telde se erige hoy, orgullosa de su trayectoria histórica y de sus raíces milenarias, sobre aquella otra aborigen de nombre Tildet que, aunque con disposición más dispersa, llegó a forjarse como Guanartemato de los primeros canarios varios siglos antes de su entrada en la historia de Occidente.

Cuentan las crónicas y con su mayor rigor científico complementan en la actualidad otras disciplinas del saber, que aquel Tildet primigenio pudo estar habitado por no menos de diez mil personas, la mayor parte de ellas como en otros rincones de esta isla, descendientes de un pueblo de origen norteafricano de nombre canarii. A ambos márgenes del hoy llamado Barranco Real, aprovechando la amplísima y fértil llanura existente, pero también las faldas de las lomas que la cobijan, surgieron aquellos asentamientos aborígenes de Tara y Cendro y a posteriori, tras la conquista y colonización castellana, los hoy conocidos como San Juan y San Francisco.

La primera referencia histórica que Occidente tiene de aquel Tildet, viene dada por el establecimiento de algunos frailes mallorquines a mediados del siglo XIV con objetivo evangelizador y que el Papa Clemente VI convierte en hecho suficiente para declarar el lugar, mediante la bula Coelestis Rex Regum, como Sede del primer obispado de Canarias en el año 1351. Se ha tomado esa fecha como la de fundación de la ciudad, pese a que tendrían que pasar todavía más de cien años, para que la aborigen Tildet fuera conquistada y colonizada por los castellanos.

Dicen las crónicas, que varios intentos de ocupación armada que tuvieron como escenario la Bahía de Gando, se saldaron con sendos fracasos por la fuerte resistencia canaria. Primero fue la soldadesca que venía al mando de Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle y luego la comandada por Diego de Herrera. Cuando la superioridad castellana se hizo finalmente patente muchos de los canarios, entre ellos el Faycán de Tildet y Bentejuí, se replegaron hacia las cumbres, unos para morir finalmente luchando y otros para vivir en las montañas a pesar de terminada la conquista.

En 1482, en un lugar muy próximo a donde hoy se sitúa la Basílica de San Juan, los castellanos construyeron una torre defensiva que se convertiría en la primera edificación de la, desde entonces, refundada ciudad de Telde. Una refundación que tuvo lugar formalmente un año después, en 1483, por auspicio del capitán conquistador Cristóbal García del Castillo, miembro de la Real Hermandad de Caballeros de Andalucía y nacido en la ciudad española de Moguer. Entre otros, a él correspondió uno de los grandes latifundios creados en la ciudad tras el repartimiento de tierras y aguas que se dio una vez anexionada la isla a la Corona de Castilla. Latifundios que, aprovechando la fertilidad de las tierras de los valles de medianías y de la Vega Mayor, primero tendrían como cultivo la caña de azúcar, después la viña, la papa, el millo y la cochinilla, para finalmente ser dedicados en épocas más recientes al plátano, el tomate y los productos de invernadero.

Esa preeminencia y desarrollo del sector primario no dejaría de marcar el desarrollo de la ciudad hasta fechas relativamente recientes, ya que incluso el asentamiento progresivo de su población vendría marcado por varios siglos de agricultura destinada al consumo interior, pero sobre todo a la exportación. Así, mientras en el primigenio barrio de San Juan se asentaron los nobles y adinerados colonos, en San Francisco lo hicieron preferentemente aquellas estratos sociales más populares, aquellos que después se convertirían en clases medias. Por su parte, en los Llanos de Jaraquemada y Berebería, residirían inicialmente los estratos más desfavorecidos, aquellos esclavos moriscos y descendientes de canarios más pobres, empleados en el trabajo de los ingenios azucareros primero y después en otras actividades agrarias y ganaderas. Tres siglos y medio después sin embargo, Los Llanos estaría convertida en un pujante enclave comercial de la ciudad, hasta el punto de fusionarse, por su expansión, con los otros barrios históricos.

SUS TIEMPOS MODERNOS

La ciudad del ayer, se fue convirtiendo con el paso de los siglos, en cuna y escenario de una actividad económica nada desdeñable, una inquietud social y cultural notable y un incremento poblacional que la situó pronto en municipio destacado en el contexto de Gran Canaria. Así las cosas, llega al siglo XX siendo con diferencia el segundo núcleo de población, tras la capital de la isla, con más entidad pese a las múltiples carencias que, sobre todo sus pagos tenían.

Otra vez la agricultura de exportación, pero esta vez con el añadido de los primeros compases del más reciente monocultivo canario, el turismo y la construcción, empujarían a miles de personas a mediados de los años 60 del siglo pasado, a buscar su sustento abandonando otras zonas de la isla. Esta vez recalarían en Telde. En relativamente poco tiempo, el municipio vio incrementar enormemente su censo de población, pero también explosionar un desarrollo urbano caótico, disperso y descontrolado, hasta el punto de que en tan sólo 102 km cuadrados de superficie se crearon 60 barrios.

Cuando la primera corporación democrática toma las riendas de la ciudad en el año 1979, el municipio carecía de los servicios básicos e infraestructuras mínimas. Entre otros indicadores que así lo atestiguan:

* Sólo un 15% de los menores estaban escolarizados.
* Sólo el 5% de la población contaba con saneamiento.
* Sólo el 20% de la población contaba con electricidad.
* Sólo el 10% contaba con agua potable.
* De los más de 60 barrios existentes apenas 3 contaban con un asfaltado y encintado de sus calles medianamente digno.
* Tan sólo existía un campo de fútbol y una cancha para deportes de sala en todo el municipio.
* Se carecía de zonas verdes y acondicionadas para el disfrute de los ciudadanos.
* Apenas existían locales sociales.
* El marco legislativo existente para la planificación y ordenación del suelo (Ley de 1955) estaba obsoleto o tenía lagunas importantes.

Treinta años después y tras un esfuerzo muy importante de toda su comunidad, la ciudad ha dado un paso de gigante. De apenas tener varios centros educativos en su casco, a tener 41 repartidos por casi todos los barrios; de un sólo centro de salud a 9; de apenas media docena de locales sociales para el uso y disfrute de los ciudadanos a 60; de 1 a 5 pabellones deportivos cubiertos y 30 nuevas canchas deportivas; de un campo de fútbol de tierra a 10 provistos de césped artificial; el 99% de la población con saneamiento, agua potable y electricidad; vías y carreteras que dan acceso a la práctica totalidad de los barrios y pagos; 3 grandes parques urbanos y un importante conjunto de obra monumental; un teatro municipal, un museo y un Palacio de Cultura en construcción.

Telde emprende con esos mimbres el siglo XXI, convertido en un enclave comercial y aeroportuario y en punto de paso entre la capital de la isla y la zona turística del sur. Así la autovía GC-1, que atraviesa la ciudad por su flanco sur, se ha convertido en un verdadero corredor económico, con la implantación de numerosas empresas dedicadas tanto al sector secundario, que se concentra en los polígonos industriales de El Goro, Las Rubiesas y Salinetas, como al terciario como pueden ser los grandes centros comerciales, amén de multitud de negocios estrechamente relacionados con dicha autovía. En su centro neurálgico, el casco de la ciudad, sigue estando el sector comercial tradicional y de pequeñas tiendas, que convive con la mediana empresa, destacando como zona comercial la Avenida de la Constitución, que conecta atravesando la parte baja del barrio de San Gregorio, la Iglesia y plaza de dicho nombre con una de las salidas de la ciudad.

En definitiva, Telde se ha convertido en el cuarto municipio más importante de Canarias por múltiples factores; en un referente por el notable desarrollo de sus equipamientos y proyección de la práctica deportiva; en una visita obligada para aquellos que quieran recrear en su patrimonio arquitectónico, arqueológico o histórico la Canarias del ayer; en una cita donde disfrutar de actividades culturales; de zonas de playa y de cumbre o simplemente de grandes parques donde disfrutar en compañía de toda la familia.

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121/ Breña Baja

2010-01-14T11:14:00.006Z

Las Breñas surgieron en el cantón denominado por Abreu Galindo señorío de Tedote, bando que se extendía desde el barranco de Amargavinos, en Breña Baja, hasta el barranco Seco, que hoy supone el límite entre los actuales municipios de Sta. Cruz de La Palma y Puntallana. Según Abreu Galindo,Tedote en lengua palmera significaba monte, de ahí la interpretación castellana de Breña, que quiere decir, según el científico francés René Vernau, terreno agrietado y lleno de maleza.

En tiempos de la conquista el territorio estaba gobernado por los hermanos TINISAGUA, VENTACAYCE y AGACENSIE, que murió arrastrado por la corriente del barranco que lleva su nombre, límite entre Breña Alta y Breña Baja. Éstos no ofrecieron resistencia al Adelantado Alonso Fernández de Lugo durante la campaña de 1492-1493, siendo por tanto uno de los llamados Bandos de Paces.

Los asentamientos aborígenes más antiguos se sitúan en las zonas bajas de La Breña de modo que las primeras gentes que arribaron a la isla desde el vecino continente africano se instalaron preferentemente en las cuevas naturales que encontraron en la desembocadura de los barrancos costeros y en la base de los acantilados (Los Guinchos y Los Cancajos).

Así el litoral marino se convirtió en uno de los pisos de preferente explotación aborígen. La recolección de lapas, burgados, púrpura y ostrón, alcanzaron gran importancia en los momentos iniciales de poblamiento. Por tanto la aparente elección de la zona costera vino motivada por dos posibles causas: una, el escaso conocimiento del lugar de arribada y segunda las posibilidades que ofrecen las costas como lugar de abastecimiento inicial.

Colonizadas las zonas costeras, los aborígenes eligen como lugar de habitación las cuevas situadas en laderas de solana, de buena accesibilidad y cercana a lugares con agua, pastos y buenas condiciones de cultivo.
Los primeros yacimientos elegidos por los aborígenes para su establecimiento difieren notablemente de los que posteriormente se habitan o de los que se utilizan como enterramiento. En primer lugar son de amplia capacidad con bajo índice de humedad y temperaturas anuales homogéneas; en segundo lugar se encuentran orientadas al SE, recibiendo bastante calor y luz durante el día; y en tercer lugar tienen una altura interna máxima de 3 metros, lo que permite la vida de manera cómoda.

El acceso a zonas de cumbre, dominadas por el fayal-brezal y el pinar, se realiza en momentos muy cercanos a la conquista, siendo la zona de mayor ocupación la correspondiente al bosque termófilo. Las cabañas se emplearon como sustituto de las cuevas donde éstas escaseaban, ubicándose la mayoría de ellas en zonas de cumbre relacionadas con la actividad ganadera. Otros poblados de cabañas pudieron estar ubicados en zonas desprovistas de cuevas hoy, y que podían coincidir con las zonas agrícolas del municipio de Breña Baja.

Para las cuevas de enterramientos se utilizaron las más inaccesibles como característica principal, aspecto que se mantiene en los primeros momentos de ocupación, aunque a medida que aumenta la presión demográfica se usa cualquier oquedad que permita efectuar un enterramiento. En su mayoría son cuevas sepulcrales individuales, aunque también existen casos de enterramientos colectivos.La introducción de los cadáveres en su cueva sepulcral se realiza junto con el ajuar funerario (cerámica y útiles utilizados en vida).

La colonización de la isla después de la conquista castellana provocó cambios sustanciales. Se avecindaron en la isla flamencos mercaderes, castellanos y portugueses, siendo La Breña una de las zonas preferidas por éstos para establecerse. Muchos de estos portugueses eran judíos que buscaron el refugio en la isla huyendo de las interrogatorios practicados por el Tribunal del Santo Oficio.

En 1823 se cifra la población de Breña Baja (ya segregada de Breña Alta) en un total de 1141 personas, distribuidas en los cuatro únicos pagos que componían el pueblo: Cantillo, Monte, Montaña y Las Ledas. El poblamiento era disperso y diseminado por caseríos con ubicación en lugares feraces y con agua. La mayor parte de las viviendas eran pajizas establecidas en viñedos, lo que habla de la riqueza vinícola del lugar tanto en calidad como en cantidad. A finales del siglo XIX René Vernau describe a Breña Baja como un lugar formado por algunas casitas cubiertas de paja, diseminadas por todas las pendientes, una iglesia, algunas viñas y palmeras. Los vecinos vivían distantes de la parroquia al no existir ningún núcleo de población concentrada.

El casco de San José nunca llegó a constituirse como centro urbano, simplemente agrupaba a los edificios públicos y religiosos ( la casa donde se depositaban los muertos, la cárcel, el Ayuntamiento, la escuela, la vivienda del cura y el nuevo cementerio). Un año después de la segregación de Las Breñas en dos pueblos se construyó junto a la antigua Ermita de San José el edificio para el Pósito de Granos que después de 1812 fue transformado en casa consistorial.
Desde principios del siglo XVI La Breña se convirtió en la mejor zona vinícola de la isla. Las tierras pedregosas y faltas de agua eran especialmente apropiadas para este cultivo. Por entonces la exportación de vinos a las colonias americanas representaba la principal riqueza de La Palma, especialmente el vino de malvasía de Las Breñas.

“Los mejores vinos de La Palma se crían en un cantón llamado Breña que produce todos los años mil doscientos barriles de malvasía; y es de la misma fertilidad en frutas y granos”
(THOMAS NICHOLS, escrito en 1560)

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120/ Ingenio

2010-01-08T10:58:00.003Z

Este municipio en la época prehispánica formaba parte de uno de los diez cantones en los que se dividía la isla y se conocía con el nombre de ARAGINEZ.

La colonización de Gran Canaria siguió las mismas pautas que en otros territorios incorporados a la Corona de Castilla, es decir, reparto de tierras entre los estamentos implicados en la conquista: así Araginez pasó a formar parte del patrimonio de la Iglesia y transformó su nombre en Agüimes. Los terrenos que hoy en día ocupa Ingenio, se denominaban “Valle Real de Aguatona” y eran ricas y extensas tierras a ambos márgenes del Barranco de Guayadeque regadas por los manantiales del mismo.

El Gobernador D. Pedro de Vera, al ver el auge que tomaba el cultivo de la caña de azúcar hizo venir de la isla de Madeira al comerciante Alonso de Matos, el cual construyó uno de los primeros “ingenio” (complejo destinado a la molienda de la caña de azúcar).

Es partir de entonces cuando toda la zona norte del Barranco de Guayadeque hasta su límite con el municipio de Telde empezó a conocerse como INGENIO y en torno a este complejo industrial fueron asentándose familias que aportaron la mano de obra necesaria.

Hoy en día con una población de 28.900 habitantes, una superficie de 38 kilómetros cuadrados y situado al sureste de la isla de Gran Canaria, es el municipio cuya tradición se encuentra en cada rincón de su geografía.

Una de sus mayores ventajas es la posición estratégica en la que se sitúa, con una amplia y moderna red de comunicaciones a través de las cuales se puede acceder rápidamente a nuestras playas del sur de la isla y a nuestra capital y en cuyo interior la variedad de caminos rurales, que atraviesa nuestro municipio, le introducirá en la diversidad paisajística y cultural de este pueblo, considerado amable y acogedor.

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119/ Candelaria

2009-12-20T11:30:00.005Z

Los orígenes históricos de esta Villa Mariana se remontan a la aparición de la Virgen María que según la leyenda fue encontrada en la cercana playa de Chimisay (actual municipio de Güímar) en el siglo XIV, en época de los guanches y que el rey de la zona (Mencey de Güímar) ordenó conservar la "extraña figura". Más tarde un guanche cristianizado llamado Antón guanche, reconoció en la imagen a la Virgen María y desde entonces se la invoca bajo el nombre de "Nuestra Señora Santa María de la Candelaria". Después de la conquista de la isla (1496) la imagen fue trasladada por los propios aborígenes guanches a la Cueva de Achbinico situada detrás de la actual Basílica de Candelaria, en esta cueva recibió culto por parte de los guanches. La devoción a la virgen convirtió a la Cueva de Achbinico o Cueva de San Blas, en el primer santuario cristiano de Canarias. La imagen de la virgen fue robada y llevada a Lanzarote, donde se dice que la talla de la virgen se giraba mirando en dirección a Tenerife, la imagen fue después devuelta a su cueva en Tenerife. Posteriormente la Virgen de Candelaria fue trasladada a la basílica, situada a unos pocos metros delante de la cueva. Actualmente hay en la cueva una imagen en bronce de la Virgen de Candelaria, que es una copia fiel de la primitiva imagen adorada por los guanches y también hay en la cueva una imagen de San Blas (el santo que da el actual nombre a la cueva). La cueva de Achbinico tiene una gran importancia no solo religiosa, sino también histórica, pues en ella fueron bautizados los guanches, la pila original con la que fueron bautizados aún se conserva en el camarín de la basílica. También destaca la Fuente de los Peregrinos, situada junto a la basílica.

Más tarde la Virgen de Candelaria fue declarada Patrona Principal del Archipiélago Canario por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos el día 12 de diciembre de 1867, siendo coronada canónicamente el 13 de octubre de 1889, por lo cual esta talla se convierte en la quinta imagen mariana de España en recibir la Coronación Canónica tras la Virgen del Pilar (Zaragoza), la Virgen de Covadonga (Asturias), la Virgen de Montserrat (Cataluña) y la Virgen de los Desamparados (Valencia). La Virgen de Candelaria además es también la Patrona de la isla de Tenerife.

Una curiosidad digna de mención es que en la ciudad de San Antonio (Texas, Estados Unidos de América) la cual fue fundada por canarios y que está hermanada con las dos capitales canarias, se encuentra la catedral más antigua de Estados Unidos y en cuyo altar principal se encuentra una imagen de la Virgen de Candelaria.

Candelaria es sede del Centro de Estudios Marianos de Canarias y del Instituto Superior de Teología. Junto a la basílica se encuentra la Plaza de la Patrona de Canarias con las estatuas de los nueve menceyes ("reyes" guanches) que gobernaban los nueve reinos o territorios en los que se dividía Tenerife. Candelaria está hermanada con Teror (Gran Canaria), con Candelaria (Cuba) y con Rota (Cádiz).

En 1994 la Virgen de Candelaria fue nombrada Alcaldesa Honoraria y Perpétua de la Villa de Candelaria y de Santa Cruz de Tenerife.

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118/ Parque Nacional de la Caldera de Taburiente

2009-12-08T15:40:00.003Z

Cuenta este Parque con 380 especies catalogadas de plantas vasculares. De ellas, Helianthemum cirae y Bencomia exstipulata están incluídas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

La formación más característica son los pinares de pino canario, acompañado por especies tan interesantes como el amagante (Cistus symphytifolius). Además la Caldera alberga una rica flora rupícola que crece en las escarpadas paredes y roques. Es aquí donde viven los numerosos bejeques (géneros Aeonium y Greenovia), etc.

La vegetación de las cumbres quizá sea la más interesante, ya que en estos lugares viven numerosos endemismos y plantas en peligro de extinción como el retamón (Genista benehoavensis), la violeta (Viola palmensis), la Bencomia exstipulata y el Echium gentianoides, estos tres últimos considerados prioritarios en la directiva Hábitat.

En la fauna vertebrada caben destacar especies de aves endémicas de la Macaronesia: la paloma rabiche (Columba junionae), el canario (Serinus canarius), el bisbita caminero (Anthus berthelotii), el vencejo unicolor (Apus unicolor) También existen tres especies de murcielagos de las cuales el murciélago de Madeira (Pipistrellus maderensis) es un endemismo de Macaronesia, o el endémico de las Islac Canarias, el murciélago orejudo (Plecotus teneriffae) También hay que destacar dos reptiles el lagarto Tizón (Gallotia galloti palmae) y la salamanquesa o perenquén (Tarentola delalandii).

Uno de los principales objetivos de gestión establecidos en el PRUG de la Caldra es la puesta en marcha de programas de rescate genético de las especies en peligro de extinción, como la violeta y el retamón, que viven en las cumbres de La Palma. Con estas dos especies pero especialmente con el retamón, se han realizado y se siguen realizando labores de protección, investigación, experimentación y seguimiento individualizado de todas sus poblaciones desde 1988. Además desde 1993 existe una base de datos informatizada con la que se pueden observar el crecimiento, daños, inicio de la madurez y preferencias ecológicas que han servido para determinar áreas idóneas en las sucesivas repoblaciones.

En la Caldera se han realizado labores de control sobre la especie Ageratina adenophora durante tres años seguidos, arrancando plantas y repoblando con especies autóctonas a principio de los noventa. Después de dos años estas zonas volvieron a colonizarse de nuevo con Ageratina. En un inventario botánico se descubrió que vivía en el 80% del Parque, incluídas las paredes, y no aparecía por encima de los 1.800 m. Por dichos motivos se desistió de su control. También Pennisetum setaceum es otra especie que está tratando de colonizar el Parque desde las partes más bajas, aunque en este caso, se está realizando la limpieza en toda la isla.

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117/ FASNIA

2009-11-29T18:41:00.003Z

FASNIA ES PATRIMONIO VIVO

Acantilados y roques salpicados por las olas, barrancos donde se refugia la vida más sensible, jóvenes volcanes tapizados de picón... Fasnia es rica en Patrimonio Natural.Sus caminos nos llevan hasta pequeñas ermitas, hasta sus peculiares viviendas talladas en la tosca, dispersas entre las huertas escalonadas, fiel reflejo de un Patrimonio Cultural labrado con ingenio, la sabiduría y el esfuerzo acumulado de generación en generación.

Hombres y mujeres que conservan orgullosos las tradiciones, la artesanía y las fiestas populares, símbolos de su identidad fasniera.

Una cultura singular, que continúa construyendose y renovándose día a día.

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116/ NÉSTOR ÁLAMO

2009-11-21T08:29:00.005Z

Nace en la ciudad de Guía de Gran Canaria en 1906. Artista polifacético y autodidacta, destaca por sus trabajos dentro de la música popular canaria, con obras tan emblemáticas como Sombras del Nublo; La Alpispa; Ay, Teror, que lindo eres; Maspalomas y tu, Tamadaba, Isla mía, etc. Como homenaje a su labor musical, el grupo Mestisay creó una obra musical denominada Querido Néstor, muy aplaudida por el público canario y con gran proyección nacional.

En su faceta de escritor e investigador publicó numerosos artículos en periódicos y revistas, sobre la historia de Canarias, cabe destacar obras como: Thenesoya Vidina y más tradiciones, Crónica de un Siglo: 1800-1900, La Perejila, etc.

Realiza una ingente labor en el Museo Canario a partir de 1924 donde se encarga de catalogar y ordenar su biblioteca y archivo, así como el archivo de la Inquisición, tarea en la que emplea más de 20 años

En 1931 funda en Guía el semanario la Voz del Norte, junto al que después fuera alcalde de Guía, Juan García Mateos.

No sólo de su trabajo artístico se beneficiaron las letras, también realizó incursiones en el mundo de la arquitectura a partir de 1945, cuando es nombrado secretario particular del Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Matías Vega. Fueron muchas las obras por el realizadas en ese periodo, dentro de las que cabe destacar:

Casa de Colón, Casa Museo de León y Castillo en Telde, Parque Teresa Bolivar, en Teror, restauración del Camarín de la Iglesia de Guía, Casa Museo Pérez Galdós, etc.

En 1951 es nombrado director conservador de la Casa de Colón.

En 1954 es nombrado Cronista Oficial de Gran Canaria.

En 1963 es condecorado con la orden de comendador de número del Mérito Civil.

Fue Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia

Premio Canarias de Patrimonio Histórico 1989

Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria y Teror, y Cronista Oficial de esta ciudad.

Fallece en Las Palmas de Gran Canaria en 1994.

Texto: Sergio Aguiar Castellano
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Néstor Álamo fue uno de los más grandes creadores que han dado las Islas. Historiador y folclorista, Premio Canarias de Acervo Sociohistórico, premio CANARIAS7 y autor de 'Sombra del Nublo', para muchos himno de Gran Canaria, Néstor Álamo encerraba todos los rasgos humanos del isleño. Era noble y a veces bastante gruñón, pero su sentido del humor fue siempre libertino y, cuando menos, irónico. «Yo he dado a esta tierra el alma que no tenía, el alma de la canción».

Guía le vio nacer allá por el año 1906. Premio Canarias de Acervo Sociohistórico, folclorista y etnólogo, este polifacético genio fallecía un jueves 24 de marzo de 1994 en el Hospital Insular, víctima de una larga enfermedad. El ilustre y querido investigador había guardado cama hospitalaria desde varios años atrás, en los que fue necesaria su atención permanente.

Autor de numerosos estudios sobre la tradición folclórica y la historia de Canarias, Néstor Álamo representaba un atípico ejemplo de 'autodidactismo' dentro de la cultura de las Islas. «Ante la muerte nadie está tranquilo, nada más que los justos. El orgullo que me llevo es que he vivido como siempre he querido».

Entre sus mayores éxitos investigadores figura la catalogación del Archivo General de la Inquisición en Canarias y el ordenamiento de la Biblioteca General del Museo Canario, institución que fue su segundo hogar y en la que pasó numerosas horas de trabajo y estudio.

'Don Néstor' se defendía con contundencia de quienes le acusaban de tener un carácter duro. «De no ser por mi forma de ser, nada habría hecho, porque todo se reduce a pensar' ¿por qué no lo hice yo?'. Yo le he dado a esta tierra el alma que no tenía, la canción, pero no una cualquiera, sino una de corazón, con sentido humano y, sobre todo, con sentido propio».

Desde muy joven, siempre escribió artículos en periódicos locales, e incluso llegó a fundar con el entonces alcalde Guía, Juan García Mateos, el semanario 'Voz del Norte'. En 1927 ingresó en la Biblioteca del Museo, por entonces cerrada al público. Fue el autor de los catálogos de la Sección Canaria de esta entidad, y ordenó casi todos los volúmenes de la institución.

Con motivo del 100 aniversario del Gabinete Literario de Las Palmas, publicó el cuaderno titulado 'El Sarao y su Recuerdo', así como el libro 'Crónica de un siglo, 1800-1900', donde recreaba la historia de la ciudad y de la isla. Otras de sus publicaciones fueron 'La Parejilla',' El Almirante de la Mar Océana',' El Demonio y La Virgen', 'Mi Pregón de San Pedro Mártir' y 'Thenesoya Vidina y otras tradiciones'.

Una faceta de Néstor que nadie puede olvidar es la gran riqueza que ha aportado al acervo musical de la isla y de la región, por cuanto al fondo lírico que representan sus canciones. Entre ellas destaca 'Sombra del Nublo', para muchos considerada el himno de Gran Canaria. Además, entre su ingente creación figuran otras 35 canciones, aunque no veía demasiado mérito en su talento musical. «'Sombra del Nublo' tiene tanto de complicado como yo de cura», llegó a afirmar en una ocasión.

Néstor encerraba todos los rasgos humanos y psicológicos del isleño. Era noble, a veces gruñón, y poseía un humor libertino e irónico. Siempre quiso vivir libre de cabeza y de corazón, pero nunca de su obra, a la que consideraba «su propia tierra».

Texto: Javier Campos

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115/ Firgas

2009-11-08T10:08:00.002Z

La villa de Firgas constituye un municipio característico de las medianías del norte de Gran Canaria, tiene forma rectangular y es el municipio de menor extensión superficial de la isla ( 16,76 km2 ).

Limita al norte y al este con Arucas, al oeste con Moya y por el Sur con los de Teror y Valleseco. El relieve se caracteriza por una serie de lomos alargados y estrechos, atravesados por una densa y compleja red de barrancos, cuyas escorrentías han labrado los materiales modernos (lavas y piroplastos) correspondientes a la Serie II. Los puntos de emisión volcánica son recientes (Cuaternario) y se localizan exactamente en la Montaña de Firgas (650mts.),en La Caldera de Firgas y en el Pico Osorio (968mts).

Parte del municipio se encuentra dentro del Parque Rural de Doramas ( Espacio Natural Protegido) y dentro de este Parque se encuentra La Reserva Natural Especial de Azuaje, por lo que podemos afirmar que Firgas posee una gran oferta de maravillosos rincones donde disfrutar del entorno natural dentro del medio rural.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Extensión: 16,5 km2.
Altitud: de 100 a 650 m.

El municipio de Firgas se encuentra situado en el centronorte de la isla de Gran Canaria, entre los 28º04"35" latitud Norte y entre los 11º53"20" y los 11º51"10" de longitud Oeste.
Distancia al Aeropuerto: 50 Km.
Distancia a Las Palmas de Gran Canaria: 28 Km.

POBLACIÓN

Nombre del municipio: Firgas
Habitantes: 6.800 habitantes aproximadamente.
Entidades de población: Cambalud, Casablanca, Buenlugar, Rosales, Padilla, La Caldera, La Cruz, Lomo Quintanilla, San Antón, Zumacal.

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114/ Arafo

2009-10-25T10:05:00.003Z

De origen incierto, el nombre de Arafo aparece citado documentalmente por primera vez en las Datas de Tenerife cuando el 29 de noviembre de 1504 el Adelantado Alonso Fernández de Lugo concede a Hernando de Fuentes una cantidad de tierras "en el pago de Guymar, en Arafo que linda con un barranco que se llama Ayavingo". Asimismo, en 1604, Antonio de Viana en su poema Antigüedades de las Islas Afortunadas se refiere a Arafo como un valiente sigoñé, que siguió a Guetón, hijo de Añaterve, al romper con su padre ya que no aceptó la paz concertada con Fernández de Lugo. Por ello se trasladaron a los dominios del Bencomo, en el menceyato de Taoro. Cuenta Viana que el noble guanche Arafo participó en la lucha contra los conquistadores, hasta perder la vida en la batalla de Acentejo No hay constancia histórica de la existencia de este personaje, que probablemente se deba a la imaginativa poética de Viana.

En cualquier caso pudiera lanzarse la hipótesis de que el lagar tomó el nombre de Arafo porque estaba gobernado por este achimencey, que bien pudiera ser especialmente el angosto barranco del mismo nombre que quedó anegado por las coladas del volcán de Las Arenas en 1705 dependiendo a su vez del gran menceyato de Güímar, en el que la penetración castellana era ya una realidad con anterioridad a la conquista militar a través de la evangelización llevada a cabo con la aparición de la Virgen de Candelaria a mediados del siglo XV. Este importante suceso, unido a los pactos de no agresión concertados entre Añaterve y los conquistadores a cambio de garantizar la libertad y el derecho de propiedad de los indígenas hicieron que el menceyato formara parte de los llamados bandos de paces, junto con Anaga, Abona y Adeje.

Lo cierto es que la zona fue una importante ruta de trashumancia aborigen, primando la ganadería como actividad dominante frente a una agricultura limitada y en la que se han hallado una serie de interesantes yacimientos aborígenes desde la Playa de la Viuda hasta el barranco de las Viñas Viejas. El topónimo Arafo ya aparece plenamente consolidado documentalmente para referirse el núcleo originario del pueblo, sito en las zonas de El Aserradero y Perdomo a través de los protocolos del escribano público Sancho de Urtarte (1573-1850), por los que conocemos además los cultivos, medios de vida y naturaleza de sus habitantes.

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113/ Breña alta

2009-09-26T15:04:00.004+01:00

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El término municipal de Breña Alta es una villa perteneciente a la isla de San Miguel de La Palma, y consta de una superficie de 30,8 Km2. Presenta la forma de un triángulo invertido, cuyos límites son Cumbre Nueva, que limita con el municipio de El Paso, el Barranco de Juan Mayor con Santa Cruz de La Palma por el Norte , y con el antiguo camino de herradura con el municipio de Breña Baja al Sur.

El relieve presenta dos zonas bien diferenciadas: La Breña propiamente dicha, es una larga franja enclavada en la parte Sur del municipio, cubierta por materiales recientes, procedentes de los volcanes de la Cumbre Vieja y de otras erupciones en la ladera, lo que ha dado lugar a formas ligeramente accidentadas, con morros y rellanos sin abarrancamientos.

El resto de los materiales, correspondientes a la serie denominada Paleo-Palma, es decir, la más antigua, configuró los lomos que descienden de la Cumbre Nueva y que, al chocar con el cono del Risco de La Concepción, crearon el rellano de Buenavista.

Los lomos, de perfil ondulado y gran regularidad, tienen apariencia de haberse formado en situación de biostasia. Un elemento singular es el citado Risco de La Concepción, volcán submarino muy antiguo y emergido en la actualidad, donde sus materiales de color amarilloso presentan un alto grado de cementación.

Aunque en parte está desmantelado, se adivina que debió de ser de grandes proporciones, pues se estima que es el mayor de Canarias, dentro de este tipo de erupciones. Esta zona antigua está muy abarrancada, pero la totalidad de sus aguas de escorrentía convergen en un solo barranco, situado en la zona de contacto entre las formaciones antiguas y las modernas.

En este cauce, que recorre el municipio en diagonal y que cambia de toponimia en función de su recorrido, vierten sus aguas los barrancos existentes entre los diferentes lomos. Es poco definido en su parte alta, mientras que se ensancha y profundiza en la zona media y baja, especialmente en el área más afectada por la riada de 1957.

CONDICIONES CLIMATICAS

Las condiciones climáticas del municipio vienen dadas por su orientación Este, abierto a la influencia directa de los Vientos Alisios de NE, por lo que las zonas altas y medias son relativamente húmedas. Los vientos de las borrascas del NO, al descender desde la Cumbre Nueva, originan el efecto "FÖENH" o "aceleración del viento de carácter desecante", cuyos remolinos causan en ocasiones grandes daños en los cultivos. Como la Cumbre Nueva no rebasa los 1500 metros de altitud, las nubes asociadas a los Alisios se desbordan parcialmente hacia la vertiente Occidental de la Isla. A pesar de ello, la mayor parte de Mar de Nubes queda retenido en dicha zona, proporcionando unas condiciones de humedad que ha favorecido la formación del bosque de Laurisilva. No obstante, la constante explotación forestal sufrida por esta formación boscosa en los pasados siglos, ha empobrecido sus especies, quedando en muchos lugares reducidas al fayal-brezal.

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112/ Agüimes

2009-09-20T10:58:00.004+01:00

La Villa de Agüimes se encuentra situada en el sureste de la isla de Gran Canaria. Abarca 76 km2 y su clima es suave con 20º de temperatura media anual y precipitaciónes escasas.

La Villa está dividida en tres zonas perfectamente definidas: la de pastos o cumbrera partiendo de los 300 metros de altitud, la agrícola situada a 275 metros en la que se encuentra el Casco Histórico con un conjunto de casas típicas con portalón y patio abierto, y la de costa hacia el pueblo pesquero de Arinaga.

Historia

Agüimes Prehispánico

La colonización aborigen del antiguo territorio de Agüimes fue intensa. Se inició en los primeros años de nuestra era y dio origen a una diversidad de asentamientos (cuevas-habitación) localizados a lo largo de la extensa red de barrancos que configuran la orografía de este territorio. No se puede olvidar que los núcleos prehispánicos de la zona eran muy importantes, particularmente Temisas y Agüimes, tal y como atestiguan los vestigios arqueológicos encontrados en ellos y en los barrancos de Balos y Guayadeque. Esta riqueza en hombres y bienes atrajo a los primeros navegantes atlánticos desde mediados del siglo XIV, interesados en el comercio esclavista y en intercambiar con los jefes indígenas orchilla y sangre de drago por utensilios de hierro.

Inmediatamente después de la Conquista de Gran Canaria, nace el núcleo de la Villa en torno a la plaza de San Sebastián. Este territorio era bastante apetecible, entre otros motivos, por sus puertos y pesquerías; por sus prados, viñas y cañaverales; por sus dehesas y ejidos; por sus pastos, molinos y aguas estantes, manantes y corrientes, como se describe en la carta merced otorgada por los Reyes Católicos en 1491.

Agüimes, Señorío Episcopal

Tras su fundación en 1.487, Agüimes fue cedido por los Reyes Católicos a la Iglesia devolviendo el favor del dinero con que contribuyó el Obispo Don Juan de Frías a la conquista de Gran Canaria, pasando a ser Señorío Episcopal hasta el siglo XIX. La Cámara Episcopal mantuvo así su feudo durante cuatro siglos hasta la Ley Desamortizadora en 1837, que extinguió esta propiedad de más de 130 km2 del litoral, desde Gando a Maspalomas.

Las recientes transformaciones económicas

A finales del siglo XIX, y de modo especial a lo largo del siglo XX, la demanda de productos hortícolas de los mercados local, nacional y, fundamentalmente europeo, hace que grandes extensiones de la zona costera del sureste de la Isla se hayan dedicado desde entonces a los cultivos de exportación, inicialmente a los que se practicaban al aire libre (tomateros) y, más recientemente, a los que se obtienen bajo cierre (tomates, pepinos, zanahorias, pimientos, flores...).

Las actividades industriales cuentan con una cierta tradición en la zona: Ingenios, trapiches, molinos para el cereal, los hornos de cal para la construcción y la sal para el consumo doméstico y la industria de salazón. Más recientemente, la especialización industrial está ligada a la apertura de la autovía del Sur, a la proximidad del aeropuerto, a las facilidades de comunicación que todo esto supone, y a las ventajas que representa para los empresarios la presencia del puerto de Arinaga.

El estancamiento económico de la comarca del sureste hasta hace apenas veinte años permitía que los medios de comunicación hablaran del "triángulo de la pobreza" en referencia a los tres municipios del sureste. En la actualidad, sin embargo, esta zona de Gran Canaria es un modelo de desarrollo; particularmente Agüimes, el colorido de su centro histórico, la oferta de alojamiento para el turismo rural, el polígono industrial en expansión, la actividad del puerto de Arinaga y la variada oferta cultural.

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111/ Los Llanos de Aridane

2009-09-07T11:41:00.003+01:00

Los Llanos de Aridane es un municipio canario perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, España. Está situado en el oeste de la isla de La Palma, en el Valle de Aridane, en la vertiente de sotavento y de solana de la isla, lo que constituye una ubicación muy favorable, además de que la parte oeste de la isla está bastante bien regada y tiene menores pendientes que en las zonas restantes, y de ahí el nombre de la ciudad. Con 20.170 habitantes es el municipio más poblado de La Palma.

Historia

En agosto de 1812, se formó el municipio de Los Llanos, con la población del mismo nombre como cabecera, más El Paso, Argual y Tazacorte como pagos principales.

el 13 de abril de 1837, se presentaba en la diputación provincial de Canarias una proposición solicitando que el pago de El Paso, con el de Tacande y otros inmediatos, formara un municipio independiente del de Los Llanos, con su propio Ayuntamiento. Unos meses más tarde, El Paso conseguía segregarse de los Llanos, que perdía de esta forma una parte considerable de su extesión geográfica.

El 16 de septiembre de 1925 el Gobierno de Primo de Rivera concedió el decreto por el que Tazacorte obtenía la independencia de Los Llanos. En el momento de la segregación Tazacorte era el núcleo de mayor población del municipio, con 2.316 habitantes y, también, el de mayor desarrollo económico en aquel momento.

El municipio

Tiene una extensión de 35,79 km² y una población de 20.525 habitantes (INE, enero 2007). Su altitud es de 325 metros sobre el nivel del mar y tiene una longitud de Costa de 6,43 km. Sus principales barrios son: Los Llanos, Argual, Montaña Tenisca, Los Barros, La Laguna, Todoque, Las Manchas de Abajo (Las Manchas de Arriba o San Nicolás, pertenecen al municipio del El Paso), Puerto Naos, Triana, Retamar, Jedey y El Remo. Su código postal es 38760. Actualmente es el municipio más habitado de la isla de La Palma, superando en población a la capital Santa Cruz de la Palma.

El municipio es uno de los motores económicos de la isla, con una economía basada en el plátano y el turismo. El posible fin de las ayudas europeas al cultivo del plátano en el 2006, podría haber causado una gran crisis económica que hubiese seguramente obligado a su agricultores a diversificar la economía. Pero la posterior negociación con la Comunidad Económica Europea consiguió arreglar la situación.

Con respecto a la educación, el municipio cuenta con diversos Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria y dos Centros de Educación Secundaria, el IES Eusebio Barreto Lorenzo y el IES José María Pérez Pulido.

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110/ Nombres de origen canario

2009-09-01T16:46:00.003+01:00

*Abian
Nombre canario de la Isla de la Gran Canaria. Hidalgo del Telde.

*Achuteyga
Nombre típico de la Isla de Gran Canaria. Guerrero destacado.

*Achxuraxan
Nobre típico de Tenerife. Gran guerrero.

*Adargoma
Espaldas de risco, muy anchas.

*Adassa
La que es de reír o sonreir.

*Aday
Nombre de Achinet y Tamarán. En Gran Canaria existió un Pedro de Adaya, en buena lógica hijo de aquella, y que tomaría el apellido de su madre. No olvidemos que entre los aborígenes era habitual tomar su nombre indígena como apellido una vez bautizados.

*Adxoña
Nombre típico de Tenerife. Dios de Abona....

*Agora
Niña guanche de Tenerife.

*Airam
Significa "libertad" y es el nombre de un príncipe guanche originario de la isla de La Palma.

*Ancor
Nombre de origen guanche que significad guerrero de Tenerife. Es valiente y decidido, práctico, comunicativo y observador.

*Aniagua
Que es dulce.

*Arminda
Mujer de la realeza de Gáldar.

*Ayoze
Nombre masculino de origen guanche. Ayoze fue rey de Jandía (uno de los dos reinos en que se dividió antiguamente Fuerteventura).

*Badenol
Príncipe de Tacoronte. Variante: Badeñol.

*Beneharo
Rey guanche de Anaga.

*Caconaymo
Príncipe hijo de Tenerife.

*Chaxiraxi
Nombre atribuido al Virgen de Candelaria.

*Dácil
Hija del Rey de Bencomo.

*Faina
Mi madre la mejor o la preferida. Reina de la Isla de Lanzarote y madre de la pricesa Ico.

*Fayna
Fayna es un nombre de niña de origen guanche, antigua princesa de Lanzarote, cuyo significado es "entre la luz y el fuego".

*Gazmira
Mujer notable que en 1.942 hizo de mediadora entre los palmeros cautivos, el Gabildo de Gran Canaria y el gobernador de Maldonado.

*Guacimara
Era la princesa de Anaga, hija de Beneharo II

*Idaira
Idaira es el nombre de una princesa guanche. El nombre es originario de la isla de La Palma.

*Iruene
El diablo

*May
Nacida en el mes de mayo. También diminutivo de Margarita y de María.

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109/ Santa Lucía de Tirajana

2009-08-05T15:50:00.004+01:00

Santa Lucía de Tirajana es un municipio canario perteneciente a la provincia de Las Palmas. Está situado en el sureste de la isla de Gran Canaria. Se halla entre los municipios de San Bartolomé de Tirajana (del cual lo separa el barranco de Tirajana) y Agüimes (del que está separado por el barranco de Balos).

Posee dos zonas con características bien diferenciadas:

* La costa (llanos de Sardina), donde actualmente vive casi toda su población, en la que destacan los núcleos urbanos de Sardina del Sur, Vecindario y el pago de Pozo Izquierdo (donde se celebran anualmente pruebas valederas para el campeonato mundial de windsurf).

* La cumbre (caldera de Tirajana), zona de poblamiento más escaso y también más tradicional, con el pago de Santa Lucía (cabecera municipal).

Su principal actividad económica es el comercio, acompañada de la agricultura (tomate, flores, etc., cultivados principalmente en invernaderos), aunque gran parte de la población trabaja en el sector turístico de San Bartolomé de Tirajana o en pequeñas industrias locales (sobre todo, en el vecino polígono industrial de Arinaga, perteneciente al municipio de Agüimes).

Forma una mancomunidad municipal (Mancomunidad del Sureste) con los municipios de Agüimes e Ingenio, comarca que desde la llegada a la democracia en España ha conocido un intenso desarrollo demográfico, económico y social.

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108/ Parque Nacional del Teide

2009-07-22T11:19:00.002+01:00

En Las Cañadas se encuentra el mejor registro de la historia del hombre en Tenerife, debido a la gran riqueza en yacimientos arqueológicos.

El Teide y Las Cañadas no sólo tenían un significado espiritual para los guanches, sino que esta zona era también un recurso fundamental para la supervivencia en determinadas épocas del año. En verano se producía en estos pastos de alta montaña una concentración de ganados y pastores procedentes de toda la isla.

Los Guanches llamaban al Teide "Echeyde", que significaba "morada de Guayota, el Maligno". Según la tradición, Guayota secuestró al dios del Sol, Magec, y lo llevó consigo al interior del Teide. Entonces, la obscuridad se apoderó de la isla y los guanches pidieron ayuda a Achamán, su ser supremo celeste. El dios consiguió derrotar al Maligno, sacar al Sol de su cautiverio y taponar la boca de Echeyde. Dicen que el tapón que puso Achamán es el llamado Pan de Azúcar, el último cono que corona el Teide.

Parece que la leyenda guanche coincide en el tiempo con la que fuera la última gran erupción en el mismo pico del Teide.

Según relata Fernando de Colón en su libro "Historia del Almirante", cuando las carabelas pasaron cerca de Tenerife, el 24 de agosto de 1492, en su escala en La Gomera camino de América, vieron salir grandes llamaradas de la montaña más alta de todas las islas.

En 1798 se produjo la que fuera última gran erupción dentro de los límites del Parque Nacional y que formó las llamadas Narices del Teide. Durante tres meses, salieron 12 millones de metros cúbicos de lava por una grieta orientada en dirección noroeste-suroeste en las laderas de Pico Viejo, conocido también como Montaña Chahorra.

Todavía hoy, aparentemente dormido el impresionante volcán, sigue imponiendo respeto a todos aquellos que llegan hasta él.

Su majestuosa mole es el alma del Parque Nacional, y el centro de esta tierra dominada por una absoluta tiranía climática. El Teide no se considera extinguido, ya que aún cabe la posibilidad de que sus entrañas revienten de nuevo, aunque los geólogos consideran muy remota la probabilidad de que esto ocurra.

Por otra parte, es necesario destacar los nombres de algunos hombres sin cuyo trabajo la exquisita flora de esta zona no sería conocida. El primer naturalista que estudió la flora del Parque fue el alemán Alexander von Humboldt, que pasó el invierno de 1799 a 1800 en Canarias. El que realizó la primera descripción válida de la Violeta del Teide fue Feuillée en 1724. Durante los años 50 del siglo XX fue el sueco Sventenius quien se centró en la vegetación del Parque Nacional.

En el año 1954 se declara por decreto la creación del Parque Nacional del Teide, con el fín de proteger un paisaje de impresionante belleza que, en unión de las especiales particularidades geológicas y las peculiaridades de la flora y fauna que sustenta lo hacen merecedor de esta declaración. En 1981 se reclasifica el Parque Nacional del Teide (Ley de 25 de marzo). En 1.989 el Consejo de Europa concedió al Parque Nacional el Diploma Europeo en su máxima categoría. Este galardón a la gestión y conservación ha sido renovado en 1994, 1999 y 2004.

El 2 de julio de 2007, el Parque Nacional del Teide fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial como Bien Natural, tras la reunión de la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO celebrada en Christchurch, Nueva Zelanda.

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107/ Mogán

2009-06-17T10:54:00.004+01:00

Situado en el Suroeste de la isla, el municipio de Mogán tiene una superficie de 45,50 km2 y una población en torno a los 18.000 habitantes. Este municipio goza de uno de mejores microclimas del mundo, factor que hace de Costa Mogán -nombre con el que se conoce su zona turística - un lugar de gran atractivo turístico.

ENTORNO NATURAL

El paisaje natural de Mogàn, lo definen, los cardones tabaibas y palmeras de sus barrancos en contraste con las marcadas formas de su relieve, màs el espesor verde de los pinares que coronan sus alturas; todo ello en contraste con la presencia del hombre en el cauce de sus barrancos, en cuidadas terrazas encadenadas, cubiertas de frutales o productos hortìcolas.

La importancia de los espacios naturales de Mogàn queda reflejada en la protecciòn de buena parte de su territorio donde se encuentran, compartidos con los municipios limìtrofes, la Reserva Natural Integral de Inagua ( el pinar de Inagua, Ojeda y Pajonales) y el Parque Rural del Roque Nublo.

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS

-Morros del Pinillo, Bco. de Arguineguín
-Lomo de los Jaboneros, Cortadores
-Lomo de Tauro
-Llanos de Gamonal
-Lomo de las Toscas
-Barranco de Mogán bajo
-Lomo de Veneguera
-Lomo de las Camellitas
-Lomo de Tabaibales

EL MAR Y LAS PLAYAS

A pesar de tratarse de unas Aguas de origen Oceánico, debido a su posición geográfica y a su insularidad convergen bajo el una gran cantidad y variedad de especies marinas, tanto de aguas templadas como tropicales o subtropicales, que llenan de colorido un fondo tan bello como espectacular, donde grietas, cornisas y llanuras se acercan a la costa para formar Acantilados y Playas de muy distintos materiales, cantos rodados, arena negra y arena rubia, tranquilas o animadas, para disfrutar de todos los deportes náuticos o tan solo para descansar al Sol.

Los vientos Alisios y la Corriente de Canarias, hacen de nuestro clima ese Paraíso que es Canarias.

El abrigo de las montañas, hace que en Mogán las Temperaturas sean muy estables durante todo el año, dotandonos de un Microclima con pocas precipitaciones y diferencias mínimas de temperaturas .

Sobre el topónimo Mogán aún no se dispone de una explicación, por un lado se asemeja al nombre canario de la planta "mocán", y por otro, no debemos olvidar que puede venir de la palabra "tamogantacoran".

La ocupación aborigen en este municipio se ubica en las terrazas de sus barrancos y espacios costeros, encontrándonos así pequeños poblados en el valle de Veneguera, en la cuenca de Mogán, donde eran más numerosos y en los valles anexos, como eran Taurito, Tauro y Puerto Rico.

Tras la conquista y con la llegada de los nuevos pobladores de Gran Canaria se procedió al repartimiento de las tierras y aguas que existían en la isla, así, el espacio que hoy corresponde al municipio de Mogán estaba incluida en el distrito de Telde, que alcanzaba hasta el límite sur del Valle de La Aldea. Las tierras correspondientes a este municipio se caracterizaban por la falta de agua, por la incomunicación y el alejamiento de los principales centros económicos y poblacionales de la isla, por lo que Mogán y los valles anexos no fueron deseados en los repartos, por lo que sólo se ocupó los cursos medios de los barrancos de Tasarte, Veneguera y Mogán, quedando la costa despoblada por el miedo a los continuos ataques de los barcos piratas.
Avanzado el siglo XVIII, Mogán dependía jurisdiccionalmente de otros municipios, como eran Aguimes, San Bartolomé de Tirajana y de Tejeda (muchos de los propietarios de las tierras de Mogán eran vecinos de Tejeda), situación que hacía difícil la configuración de una identidad propia. A esto hay que unirle el conflicto que surgió en la segunda mitad del siglo XVII entre agricultores y ganaderos, los cuales se disputaban el uso de las tierras, lo que hacía más complicado el desarrollo económico de Mogán.
La despoblación de esta zona preocupaba a las autoridades de mediados del siglo XVIII y viendo el potencial económico que esta zona mostraba por su masa forestal, por las tierras y el mar, se especuló desviar hacia Mogán la masa de vecinos indigentes que poblaban los alrededores de la capital, mediante dos alternativas que no se llevaron a cabo, la construcción de una factoría de pescado en Arguineguín y la repoblación ideada por el obispo Severa.
A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el valle de Mogán basaba su economía en la agricultura, la cual se complementaba con otras actividades, como la ganadera, forestales y la recolección de orchilla, caracterizándose por ser una economía cerrada y de subsistencia.
Después de que el 14 de mayo de 1814, el obispo Verdugo procediese al auto de erección de ayuda de parroquia, Mogán tenía ya el primer paso para optar a la independencia municipal, ya que había conseguido con este obispo ser un nuevo distrito parroquial, independencia que lograría en 1815.

A finales del siglo XIX, el joven municipio de Mogán entró en una crisis, al igual que toda la isla, debido a los siguientes factores: la quiebra del campo, descompensada presión fiscal, descontrol administrativo local e imposibilidad de liquidar las deudas que los campesinos tenían con los prestamistas locales. Pero esta situación empezó a mejorar cuando una casa inglesa implantaba por primera vez cultivos de tomates y plátanos, trayendo la esperanza y nuevos sistemas de cultivos que caracterizaría la economía del siglo XX. "(…)"
(FRANCISCO SUÁREZ MORENO: "Mogán, de pueblo aislado a cosmopolita, 1997. Editado por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán).

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106/ Villa de Santa Brígida

2009-06-10T11:27:00.006+01:00

Textos entresacados del libro " El pueblo que surgió del bosque" del autor Pedro Socorro.

En la zona centro oriental de Gran Canaria,en la ruta que une Las Palmas con Telde, se encuentra la hermosa localidad de Santa Brígida, fundada a raíz de la conquista de la isla a finales del S.XV y a principio del S.XVI, edificada al borde de un barranco, con abundante arbolado que produce ricas frutas y rodeada de pendientes en las que crecen innumerables palmeras, lo cual explica su antiguo nombre: «Sataute», pequeño palmeral.

Santa Brígida fue en el pasado un importante centro colonial, época de la cual subsisten todavía los vestigios de algunas haciendas, con sus bodegas y lagares, donde casi todos los topónimos hacen alusión a su pasado de grandes extensiones de plantas autóctonas: Dragonal, Lentiscos, Madroñal, Pino Santo...

En la actualidad es uno de los principales núcleos agrícolas del interior de la isla, en especial por su producción de frutas y hortalizas. Desde la plaza de la iglesia del lugar se contempla el impresionante paisaje de la Vega, zona feraz y rica en agua.

En el templo se conserva una magnífica talla que representa un Cristo, obra del imaginero canario José Luján Pérez, que sorprende por su cuidado realismo.

Muy cerca de su núcleo urbano se halla el barrio de la Atalaya, antiguo lugar de vigilancia y defensa y antiguo poblado de cuevas y alfareros, con sus casas excavadas habitadas, donde podemos visitar una de ellas, que ha sido convertida en museo en memoria del alfarero más conocido por el empleo de técnicas ancestrales, Panchito.

Aquí se encuentra el campo de golf y la Caldera de Bandama, cráter volcánico de 1 Km. de boca, cuya mejor vista se consigue desde el mirador del mismo nombre a 569 m. de altitud, desde donde también se divisan las Vegas, la Capital y Telde.

Santa Brígida, al igual que Tafira y el Monte, nos ofrece su característica mezcla del pasado agrícola y el presente residencial, al ser la zona preferida por aquellos que viven en suntuosas casas alejadas del bullicio capitalino.

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105/ Benito Pérez Galdós

2009-06-06T12:20:00.004+01:00

(Las Palmas de Gran Canaria, 1843 - Madrid, 1920) Novelista, dramaturgo y articulista español. Benito Pérez Galdós nació en el seno de una familia de la clase media de Las Palmas, hijo de un militar. Recibió una educación rígida y religiosa, que no le impidió entrar en contacto, ya desde muy joven, con el liberalismo, doctrina que guió los primeros pasos de su carrera política.

Cursó el bachillerato en su tierra natal y en 1867 se trasladó a Madrid para estudiar derecho, carrera que abandonó para dedicarse a la labor literaria. Su primera novela, La sombra, de factura romántica, apareció en 1870, seguida, ese mismo año, de La fontana de oro, que parece preludiar los Episodios Nacionales.

Dos años más tarde, mientras trabajaba como articulista para La Nación, Benito Pérez Galdós emprendió la redacción de los Episodios Nacionales, poco después de la muerte de su padre, probablemente inspirado en sus relatos de guerra –su padre había participado en la guerra contra Napoleón–. El éxito inmediato de la primera serie, que se inicia con la batalla de Trafalgar, lo empujó a continuar con la segunda, que acabó en 1879 con Un faccioso más y algunos frailes menos. En total, veinte novelas enlazadas por las aventuras folletinescas de su protagonista.

Durante este período también escribió novelas como Doña Perfecta (1876) o La familia de León Roch (1878), obra que cierra una etapa literaria señalada por el mismo autor, quien dividió su obra novelada entre Novelas del primer período y Novelas contemporáneas, que se inician en 1881, con la publicación de La desheredada. Según confesión del propio escritor, con la lectura de La taberna, de Zola, descubrió el naturalismo, lo cual cambió la manière de sus novelas, que incorporarán a partir de entonces métodos propios del naturalismo, como es la observación científica de la realidad a través, sobre todo, del análisis psicológico, aunque matizado siempre por el sentido del humor.

Bajo esta nueva manière escribió alguna de sus obras más importantes, como Fortunata y Jacinta, Miau y Tristana. Todas ellas forman un conjunto homogéneo en cuanto a identidad de personajes y recreación de un determinado ambiente: el Madrid de Isabel II y la Restauración, en el que Galdós era una personalidad importante, respetada tanto literaria como políticamente.

En 1886, a petición del presidente del partido liberal, Sagasta, Benito Pérez Galdós fue nombrado diputado de Puerto Rico, cargo que desempeñó, a pesar de su poca predisposición para los actos públicos, hasta 1890, con el fin de la legislatura liberal y, al tiempo, de su colaboración con el partido. También fue éste el momento en que se rompió su relación secreta con Emilia Pardo Bazán e inició una vida en común con una joven de condición modesta, con la que tuvo una hija.

Un año después, coincidiendo con la publicación de una de sus obras más aplaudidas por la crítica, Ángel Guerra, ingresó, tras un primer intento fallido en 1883, en la Real Academia Española. Durante este período escribió algunas novelas más experimentales, en las que, en un intento extremo de realismo, utilizó íntegramente el diálogo, como Realidad (1892), La loca de la casa (1892) y El abuelo (1897), algunas de ellas adaptadas también al teatro. El éxito teatral más importante, sin embargo, lo obtuvo con la representación de Electra (1901), obra polémica que provocó numerosas manifestaciones y protestas por su contenido anticlerical.

Durante los últimos años de su vida se dedicó a la política, siendo elegido, en la convocatoria electoral de 1907, por la coalición republicano-socialista, cargo que le impidió, debido a la fuerte oposición de los sectores conservadores, obtener el Premio Nobel. Paralelamente a sus actividades políticas, problemas económicos le obligaron a partir de 1898 a continuar los Episodios Nacionales, de los que llegó a escribir tres series más.

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104/ Tazacorte

2009-05-19T12:27:00.008+01:00

Tazacorte es un municipio joven, pues tiene menos de un siglo de vida como Villa independiente, y sus habitantes son conocidos con el gentilicio de bagañetes.

Hasta 1925 Tazacorte perteneció a los Llanos de Aridane, año en el que obtuvo la independencia bajo el rey de España D. Alfonso XIII. Tres años más tarde, Tazacorte conocería y sufriría uno de los más tristes episodios de su vida al declararse la epidemia de la Peste.

En estas playas desembarcó como conquistador de la isla D. Alonso Fernández de Lugo, dando muerte al rey Tazo y construyendo la primera ermita de la isla en honor a San Miguel, hecho acaecido el 29 de Septiembre de 1492.

Las calles de Tazacorte respiran aún la historia: viejas edificaciones se conservan entre modernos edificios; mansiones solariegas guardan celosamente el pasado no tan remoto en el que el comercio con los Países Bajos hicieron de La Palma reserva de célebres obras flamencas

Al igual que en el resto del Archipiélago, los antiguos pobladores de esta Isla fueron los Guanches , que eran de origen bereber (del norte de África) y que habitaron las Islas hasta que se incorporaron a la corona de Castilla en 1496. Los Guanches llegaron con animales domésticos, como ovejas, perros, cerdos y cabras, que contribuyeron a la desertificación de las islas más pequeñas, pero que introdujeron en estas tierras el trigo o la cebada.

Los lugareños de Tazacorte, al igual que los de la Isla de La Palma en general, conservan rasgos y costumbres de antaño, preservando así la cultura autóctona al mismo tiempo que disponen de todas las comodidades que ofrece la edad contemporánea. Entre estas costumbres, cómo no destacar la lucha canaria, deporte isleño por antonomasia, heredado de los antepasados y que se caracteriza por su dificultad artística y por la nobleza de sus competidores.

Como en cualquier otro pequeño puerto, sus gentes están muy vinculadas al mar. Tazacorte no es una excepción, y por este motivo han surgido a lo largo de la historia marinos famosos, como la figura de José Fernández Romero o Francisco Díaz Pimenta, que fue un innovador en el arte de la construcción naval, y que además persiguió a los piratas que asolaban la América conquistada. José Fernández Romero conquistó en 1641 la isla de Santa Catalina, expulsando de ella a los ingleses.

Desde el principio de la colonización de América, la gente canaria ha desempeñado muchos oficios ligados a la mar, tal y como lo demuestran documentos de la época. Precisamente por razones económicas, en el siglo XIX los bagañetes, al igual que otros muchos canarios, emigraron mar adentro hacia otras tierras. En el caso de Tazacorte, cuentan los documentos que entre 1857 y 1861 más de doscientos habitantes del municipio de Los Llanos, en el que estaba inserto el pago de Tazacorte, optaron por el camino de la emigración. Si el canario en general emigraba sobre todo a Venezuela (la llamada “octava isla”), el bagañete se dirigía a Cuba y La Habana , una especie de “patria” para los palmeros. Por otra parte, los mares invernales de la costa de Tazacorte impedían a menudo las operaciones de carga y descarga en la bahía, y ocasionaron naufragios como el de la goleta La Mosca , en 1866.

Entre mareas llegaron también a finales del Siglo XIX las principales potencias europeas, que decidieron colonizar África. La posición estratégica de las Islas Canarias les servía como plataforma para entrar en este continente y como base de aprovisionamiento de sus flotas. La presencia de estas potencias extranjeras dinamizó la economía de las islas. La llegada del plátano y del tomate al Valle de Aridane formó parte de este proceso, pues los ingleses buscaban tierras cercanas a su país en los que pudiesen plantar productos tropicales de los que había cierta demanda en Europa. Canarias, y concretamente Tazacorte, eran un buen lugar para ello, al reunir todos los requisitos: horas de sol, agua de manantial y también mano de obra barata. Por eso, desde entonces hasta nuestros días se puede decir que el cultivo del plátano ha superado con creces los cien años de existencia, con un origen no autóctono sino derivado de las ansias de expansión y colonización de la Armada inglesa, fundamentalmente.

Pero también ha sido Canarias escala obligada de rutas comerciales marítimas, permitiendo que las islas se convirtieran en un punto clave en el mercado de materias primas y elaboradas. Entre estos viajes por los siete mares destacaron los que se dirigían a Europa y a América. A Europa y a la península para llevar azúcar, quesos, vinos… A América porque La Palma quizá fue la mayor escala de Indias dentro del archipiélago canario. Y cómo no, a otras partes del mundo, como hacia Cabo Verde, donde se cambiaban esclavos por vino o por objetos de quincallería.

En la ermita de San Miguel de Tazacorte se conservan las reliquias de las víctimas del más sangriento de los dramas acaecidos en las costas de Tazacorte. El 5 de junio de 1570, en el galeón Santiago , salieron de Portugal el padre Fray Ignacio de Acevedo y 39 religiosos de la Compañía de Jesús con rumbo a brasil, por mandato del general de los jesuitas Francisco de Borja. El barco hizo escala en Tazacorte, y los pasajeros se hospedaron en la casa de Melchor Monteverde, que se había educado en Oporto junto al padre Acevedo. El día 13 el padre Acevedo celebró misa en la ermita de Tazacorte y dio la comunión a los 39 compañeros y demás personas que les acompañaban. A continuación subieron a bordo para dirigirse a Santa Cruz de La Palma con el fin de descargar mercancías. Cuando estaban a la altura de la punta de Fuencaliente, muy cerca de la costa, fueron atacados por cinco embarcaciones de hugonotes pertenecientes a la flota del sanguinario pirata Jacques Sores. Cuenta Rumeu de Armas que el capitán del galeón Santiago , viendo el buen ánimo de los misioneros y su generosidad, pidió al padre Acevedo que les permitiera entregarles armas para defenderse de los atacantes, pero éste le dijo que ellos sólo podían dedicarse a asistir a los heridos y moribundos, curándolos o ayudándolos a bien morir. Lo cierto es que Sores se apoderó del Santiago , mientras el padre Acevedo animaba a los misioneros a morir por la fe. Y así sucedió. El padre Acevedo y todos los misioneros fueron sometidos a atroces tormentos y pasados a cuchillo, para ser finalmente arrojados al mar. En la ermita de San Miguel de Tazacorte se conservan las reliquias de estos mártires.

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103/ San Bartolomé de Tirajana

2009-05-19T12:08:00.009+01:00

La Villa de San Bartolomé de Tirajana conforma el municipio mas extenso de la isla de Gran Canaria, isla perteneciente al Archipielago Canario, situado en el Oceano Atlántico. Un lugar de fuertes contrastes escenicos, capricho de una naturaleza volcanica.

UN LUGAR PARA DISFRUTAR

En toda su dimensión descubrirá a un pueblo que ha sabido en apenas un puñado de años, convertir un paisaje inhóspito en uno de los principales destinos turísticos de Europa, conservando sus raices mas auténticas. A la bondad de su permanente sol, de sus temperaturas agradables, de sus hermosas playas y de la belleza de sus cumbres se le une el mayor enclave turístico de la isla: Maspalomas Costa Canaria.

Todos estos atributos constituyen sin duda un variado conjunto de singularidades que convierten a Maspalomas en algo ineludible cuando se acude a Gran Canaria. En él podrá encontrar junto al mar o la montaña el descanso, el deporte, la aventura, la cultura, la gastronomía etc. Grandes momentos rodeados siempre de paisajes incomparables y de un entorno de paz y estabilidad social.

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102/ Manolo_Vieira_-_Peninsulares

2009-05-04T23:00:00.000+01:00

101/ ARICO

2009-04-28T12:14:00.005+01:00

El Municipio de la Villa de Arico en la Isla de Tenerife, es un espacio enmarcado por pinares y tabaibas, auténtica joya de paz, un lugar donde el silencio se hace eco en los profundos barrancos, un rincón en el que la naturaleza y el hombre han esculpido el paisaje cuajado de cambiantes juegos de tonalidades. El Municipio, es el segundo en extensión de la Isla, y además de su condición agrícola cuenta con un Parque Eólico, una Quesería, una bodega comarcal, empaquetados de tomates, canteras, una serie de alojamientos rurales y buenos rincones gastronómicos, tanto en los altos como en la costa. En el paisaje reinan la soledad, el silencio y el viento, el mismo que asciende como un suspiro en busca de las faldas del Teide.

Arico es un mundo distinto que penetra en los sentidos. Son tierras recorridas por coladas volcánicas, son senderos y caminos, muchos de los cuales se conservan desde la época prehispánica en la que los rebaños los recorrían en busca de otros pastos, casi como una premonición del importante papel que jugaría la ganadería en esta parte de la Isla.

El secreto mejor guardado de Arico es el perfil de sus pueblos, y se lucha de forma denodada por que sigan siendo un atractivo de primer orden dentro de la oferta cultural de la Isla. Los ariqueros, aproximadamente unos 7.535, se sienten orgullosos de que los visitantes, al pasear por Arico, sientan lo más parecido a una visita anacrónica a los tiempos de los abuelos, el sabor inconfundible de lo antiguo, sin que por ello no abunden atisbos de modernidad y progreso. Factores que no deben de arrancar lo más hermoso que conserva el Municipio: la devoción a la Virgen de Abona y a todos los Santos titulares de iglesias y capillas; las joyas patrimoniales del caserío de Icor, Arico Nuevo e iglesia de San Juan de la Villa de Arico; ruta de la piedra y la cultura de los labrantes; rebaños y quesos; cepas y vinos pero, sobre todo, el talante de su gente.

El Municipio tiene también una larga historia, la de su antiguo puerto de mar del Porís de Abona, salidero del sur de Tenerife, por donde se embarcaba la célebre loza chasnera y la pez resultante de sus hornos de piedra, testigos de la quema ingente de la masa forestal de los altos.

Obligado alojarse en una de las muchas casas rurales, visitar el caserío de Icor, el Barranco de El Río, la Iglesia de San Juan Bautista de Villa de Arico, el pueblo de Arico Nuevo, las zonas altas de Chajaña, La Majada, El Contador, etc., saborear los vinos de Cumbres de Abona, probar los quesos de Arico y degustar el pescado fresco en las costas o el célebre puchero y el pescado salado con castañas en Arico Viejo.

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100/ César Manrique

2009-04-21T12:01:00.007+01:00

César Manrique nació en Arrecife el 24 de abril de 1.919. En aquel tiempo sus padres vivían en el Charco de San Ginés. Su padre era comerciante, su abuelo notario y una de sus abuelas procedía de Sevilla, mientras que su familia era originaria de Castilla. Manrique tuvo dos hermanas, una de ellas gemela suya, y un hermano,

Tras estudiar primaria y secundaria, marchó a la Universidad de La Laguna para estudiar arquitectura técnica, pero después de dos años los abandona y, en l.945, ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, graduándose cinco años más tarde como profesor de dibujo y pintura,Cuando contaba 23 años de edad realiza su primera exposición pictórica en Arrecife propiciada por Pepin Ramírez Este amigo de la infancia se convertiría más tarde en uno de los más prestigiosos políticos que ha dado la isla, posibilitando que César Manrique realizara sus creaciones en Lanzarote.

"Cuando era niño pasaba los veranos en Famara, un pequeño pueblo de pescadores en la costa nordeste de Lanzarote. La belleza del entorno causó en mi una fuerte impresión, especialmente los imponentes Riscos de Famara, ante los que pasé horas interminables cautivado por su reflejo sobre la arena mojada durante la marea vacía.
Bebí de los colores de aquel microcosmos contenido entre el cielo, el mar y los Riscos de Famara, curioseé entre la flora y la fauna y quedé marcado por las texturas de la tierra. Aquellos felices veranos de mi infancia motivaron más tarde mi labor de defensa de la naturaleza."

El surrealismo se incorpora al arte mundial en l.954, fecha en la que Manrique, junto con un grupo de artistas afines, crea la vanguardia del arte abstracto y abre la primera galería no figurativa de España, denominada Fernando Fé. Este movimiento artístico nace en una época particularmente difícil apenas 15 años después de finalizada la Guerra Civil, en el instante del inicio de la consolidación internacional de la dictadura del General Franco.
En l.964 Manrique marchó a Estados Unidos invitado por Nelson Rockefeller, quien había adquirido algunas de sus pinturas. Expuso en Houston y New York, donde la prestigiosa galería Catherine Viviano lo representó en exclusiva durante los próximos cuatro años.

En 1966, regresa de manera definitiva a Lanzarote. Manrique desarrolla una intensa labor como creador de espacios. Sin embargo, pese a esta ocupación, nunca abandonará su condicíon. Desde finales de los 60 a principios de los noventa, su actividad plástica, siempre matérica y abstracta, sigue caracterizada por la experimentación de la materia, así como la recuperación del color de la etapa de los cincuenta.

"Cuando regresé de New York vine con la intención de convertir mi isla natal en uno de los lugares más hermosos del planeta, dadas las infinitas posibilidades que Lanzarote ofrecía. Solicité la ayuda de Pepín Ramírez Presidente entonces del Cabildo Insular, quien apoyó mis proyectos con entusiasmo".

De las primeras cosas que Manrique intentó y consiguió fue convencer a sus paisanos de la importancia de basarse en la arquitectura tradicional para la construcción de las viviendas, así como erradicar el uso de las vallas publicitarias del paisaje y de las carreteras.

Durante varios años trabajo en la creación de espacios urbanos únicos y perfectamente integrados en el entorno de la isla de lanzarote, así , en colaboración con el cabildo insular cuyo presidente en aquel momento era su amigo Pepín Ramírez, desde finales de los 60 se inician varias obras en distintos puntos de la isla: la casa-museo El campesino, se instala la escultura Fecundidad, comienzan las obras de El Restaurante El Diablo, Timanfaya, Mirador del Río, Jameos del Agua, rehabilitación del castillo de San JoséInicia la construcción de su casa Taro de Tahiche que más adelante se convierte en la Fundación que lleva su nombre. Y más adelante el Jardín de cactus y su casa en Haría.

También abrió un centro cultural multidisciplinar llamado El Almacén que ha vuelto a abrir sus puertas hace pocos días, tras un período de reformas

Continuó con su creaciópn pictórica y exponiendo en el extranjero durante varios años, incluso creo y colaboró n muchos proyectos de canarias, península y europa.

Lucho por la conservación ecológica, ya en una época donde las palabras ecología y medio ambiente no eran tan habituales como ahora, y tuvo que enfrentarse ante la justicia., por sus actuaciones en defensa de esa convicción. Era un hombre consecuente con lo que decía y en la realización de su obra integrada en la naturaleza nunca añadió nada a lo que la naturaleza había creado se limito a resaltar su belleza.

Recibió gran cantidad de premios y el reconocimiento de personalidades de varios paises.

Murión trágicamente en un accidente de tráfico el 25 de septiembre de 1992.

Saber mas

99/ Puntallana

2009-04-01T12:34:00.006+01:00

Puntallana limitando al Sur con S/C de la Palma, y al Norte con San Andrés y Sauces, es un municipio eminentemente rural. El casco antiguo de Puntallana es uno de los primeros núcleos de población que se forman en la Isla después de la Conquista y constituye el mejor ejemplo de la arquitectura rural de La Palma.

Puntallana está rodeada de montañas y llanos agrícolas, como es el caso de Tenagua, desde donde contemplamos unas espectaculares vistas de la comarca Este de La Palma. Además de otros bellos a parajes como la playa de Nogales y los barrancos como La Galga, del Agua y Seco. La forma triangular del municipio, que hace coincidir su base con la costa, nos permite tener una idea de la riqueza y variedad de este municipio.

Continuando con nuestra visita podemos pasarnos por Santa Lucía, en su ermita vemos vestigios de nobleza que antaño disfrutó de su clima y buena huerta.

Seguidamente, aparece el casco antiguo, con su iglesia de San Bautista, una de las primeras de la Isla, junto a diversas edificaciones que nos da idea de la vida de los puntallaneros en las antiguas casas tradicionales de Canarias. Como por ejemplo la visita obligada a la Casa Luján, una edificación de mediados del Siglo XIX, enclave artístico donde el visitante tiene la posibilidad de conocer nuestras costumbres y tradiciones, ya que ha sido acondicionada y dotada como museo etnográfico, centro de promoción y venta de artesanía y productos artesanales locales y punto de información turística.

Bajando la carretera del antiguo pueblo podemos ir hasta Martín Luís, fuente de riqueza agrícola, que hoy en día destaca por su producción platanera que se extiende hacia El Granel.

Volvemos a la carretera principal, pasando por el Barrio del Granel entramos a La Galga (denominada despensa de la isla, por sus inmejorables cultivos), pasando por unos barrancos impresionantes que junto con otros parajes forman el pulmón de la Isla Bonita, encontramos El Cubo de La Galga, lugar de visita muy recomendado para todos aquellos amantes del senderismo y de lo verde, un auténtico tesoro que la naturaleza ha querido dejar en Puntallana. Finalmente podemos contemplar una maravillosa vista desde el Mirador de San Bartola, su ermita y el Mirador de la Montaña.

La historia nos dice que, escasas fechas antes de que Colón arribara al Nuevo Mundo, Alonso Fernández de Lugo inicia la conquista de la Palma. También, las crónicas recogen que no se le presentaron a Lugo grandes dificultades para añadir el pequeño territorio de esta isla a las cada día más extensas posesiones de la corona española porque sólo unos pocos meses después de desembarcar en la costa de Tazacorte y de comenzar la empresa de la conquista, los Reyes Católicos reciben alborozados la noticia, a mediados de 1493, de que una isla de inmenso y escasamente conocido Atlántico acababa de entrar a formar parte de sus dominios.

Los primeros pasos de la Palma en la historia tienen mucho que ver con la llegada de pobladores, los repartimientos de terreno y los subsiguientes asentamientos, que tienen lugar luego de finalizada la conquista. Al igual que en otros puntos de la isla, en la zona Puntallana los asentamientos son bastante tempranos. Prueba de ello es que ya en 1515 la ermita que se había construido en el núcleo principal de la comarca de Puntallana era declarada Iglesia Parroquial y Bautismal en las Sinodales del Obispo Vázquez de Arce. Poco a poco se van definiendo y consolidando los núcleos poblacionales de la zona: Tenagua, Santa Lucia, San Juan de Puntallana, El Granel y La Galga. De estos momentos iniciales contamos con un testimonio de singular interés. Se trata de la descripción que de la comarca de Puntallana nos deja Gaspar Frutuoso (1522-1591), un clérigo de Azores, que la incluye en el libro I de su obra "Saudades Da Terra", y que reproducimos a continuación del original portugués:"..Hay también otro barranco que se llama el Barranco Seco por no llevar agua, y desde él hasta la sierra hay campos llanos cubiertos de arrayán, brezos y poleos, en los que viven muchos conejos, y se extienden al norte media legua hasta los pinares de la parte de Tenagua, y se coge mucho trigo. Del Barranco Seco suben a Punta Llana... que es camino recto para Los Sauces, San Andrés, La Galga y Los Galguitos y Las Lomadas; y después de subir vuelven a bajar para Tenagua, donde hay una fuente de agua buena, que nace en tierras llana, entre unas lajas movibles; un poco más arriba de esta fuente comienzan las tierras labrantías de Tenagua, en las cuales se da mucho trigo; y hasta los almácigos no hay por allí otra planta, sino cardones y cardos entorno a las rocas que caen sobre el mar, y por esta parte son muy altas, yendo todo este término hasta la parte del norte desde las rocas, haciendo como ladera muy escarpada en la parte de arriba.

Los almácigos son tres o cuatro árboles parecidos a olivos pero más bajos, porque no crecen mucho de alto sino alrededor, tienen la hoja muy gruesa y luciente, de la cual, cocida en agua y en vino blanco, con unos hierros viejos dentro, hacen tinta muy fina para escribir sin añadirle agalla estoni caparosa ni otro material; árboles no dan otro fruto que la goma que llaman almáciga, que es medicinal para muchas cosas y para hacer barniz fino; jamás pierde la hoja... ni el verdor, y su sombra es muy fresca, por lo que parece que Dios lo puso en este lugar, junto al camino, para alivio de los que transitan por él, y como árboles reales nadie coge de ellos más que alguna rama pequeña y hojas para medicinas, lavatorios y tintas. La tierra es tan gruesa y de masapés, que por mucha agua que llueva la embebe toda, y por eso se llama (según mi parecer) Tenagua, o por que hay en torno a este lugar cuatro o cinco fuentes hasta llegar al Barranco de Santa Lucía. Tenagua comienza desde la salida del Barranco Seco, donde luego toma su nombre yendo hacia Punta Llana hasta la estrada del Barranco de Santa Lucía, de más de media legua de ancho de este a oeste y de sur a la banda del norte casi otra media legua, pues acaba su límite en el tanque de Luís Álvarez, junto a los arrayanes; debajo del camino está una fuente bien labrada, hecha en cuadrado en piedra viva, que se hizo a picareta y escoda en la misma roca donde nace, y luego abajo un tanque donde beben los ganados y se lava la ropa de todo aquel vecindario; la cual dice que mandaron hacer Luís Álvarez y Rodrigo Anes de Tenagua.

La bajamar debajo de esta fuente es muy llana y da mucho trigo, cercada alrededor, a modo de muro, de cardones grandes por espacio de dos modios de tierra y otro modio donde se llama el Puerto de la Nao, distante de Punta Llana más de media legua; estos dos modios de tierra de bajamar se llaman Punta Llana, que es de masapes grueso.

Volviendo al Barranco de Santa Lucía, que tiene este nombre por una ermita de esta santa que allí se encuentra y que está cerrado de rocas por ambas partes, a la entrada tiene una fuente con la que podrían regar las viñas y los árboles que tienen si quisieran, pero en esta isla ni es costumbre ni necesario regarlos, por lo que se ve que es más fértil que Tenerife, donde se acostumbra a regar. Más allá de las tierras de Santa Lucía y después de Punta Llana está la iglesia parroquial de San Juan, con cien vecinos, todos labradores; hay buenos vinos donde llaman El Granel y El Sabinal, tiene legua y media de término, que llega del fin de Tenagua hasta La Galga, que es más de legua y media de largo, y de ancho del mar a la cumbre, toca hasta la bajamar, donde hay una bahía honda y espaciosa, que por la parte del sur tiene una entrada tan ancha, que puede caber por ella una nave grande y puede servir para galeras; este lugar se llama el Ancon, donde hay muchas clacas y mariscos.

Más allá hay viñas en otros barrancos, y en esta parte los pinos son más gruesos que en el resto del monte, pues pasan de diez palmos de cuadra los que se pueden aserrar, y de alto son de 30 a 40 palmos. Este lugar tiene una fuente grande y en él hay muchos árboles frutales, en especial peras pardas, limones de tajada, llaman franceses, y todos los agrios. Algunos vecinos nobles y ricos viven donde dicen El Granel y El Sabinal tierra de trigo y viñas y pastos, abundante de carne y fruta.

Pasado El Sabinal yendo para Los Sauces, está el Barranco de Nogales llamado así porque comienza debajo del lugar de La Galga, donde hay muchos nogales y castañeros; de la misma forma que El Granel se llama así por un granel grande, que está hecho sobre estos desde muy antiguo, y en el que los vecinos del lugar guardaban el trigo; y El Sabinal, porque por la parte del Barranco de Nogales hace una ladera donde hay muchas sabinas, que es una madera parecida a la del cedro y de mejor olor, pero de color más claro. Y toda esta parte del poniente está muy cultivada. Más allá de la parte de El Granel están las tierras del Pino, llamadas así por encontrarse en ellas un pino manso, que no hay otro en toda la isla, porque los demás son pinos de tea.

Una vez pasado el Barranco Hondo se comienza a encontrar en las tierras labrantías de La Galga, así llamadas por ser sitio redondo como una galga que echan a rodar por una ladera; aquí hay muchos árboles y frutas, trigo, viña, huertas y legumbre, fuentes y aguas; este lugar es de labradores y aserradores; tiene su iglesia bajo la advocación del Nacimiento de Nuestra Señora y en lugar viven unos cincuenta vecinos. Luego sigue el Barranco del Vizcaíno, que va del mar a la sierra y que está plantado de viña en las laderas de ambas bandas."

Como vemos, desde muy temprano, la zona de Puntallana ya había definido los límites precisos de su andadura en el tiempo y los rasgos propios de su identidad. Su tierra siempre mimada por la brisa y la bruma, desde antaño vestida de viñas y de pino, salpicada de lagares y trigales; sus hombres, fieles depositarios de una sabiduría ancestral que habla de respeto, tradición, recogimiento, y amor al trabajo y a la tierra.

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98/ Vega de San Mateo

2009-03-24T11:22:00.004Z

La Vega de San Mateo es un municipio perteneciente a la Isla de Gran Canaria y está situado en la zona centro de la citada isla y limita al norte con los municipios de Valleseco y Teror, al Este con Santa Brígida y Valsequillo, al Sur con San Bartolomé de Tirajana y al Oeste con Tejeda.

Tiene una extensión de 37,89 KM2, (el 47% del territorio pertenece al Espacio Protegido de las Cumbres y se extiende desde las Medianías hasta la zona de cumbre a partir de los 800 metros de altura hasta el Macizo Central, donde se encuentran las mayores elevaciones de la isla: Pico de Las Nieves (1.961m.), Los Pechos (1.951 m.) y Roque Saucillo (1890m.)

El municipio de Vega de San Mateo posee las mayores cotas de altitud de la isla (1.956 m.) , aportando al municipio principalmente un ambiente muy húmedo. Este ambiente también se caracteriza por sus grandes contrastes térmicos , siendo muy calurosos en verano, y en invierno con heladas nocturnas y precipitaciones en ocasiones en forma de nieve. Las precipitaciones oscilan entre los 1.000 mm. y los 600 m. de media anual

Cuenta con zonas de gran valor ecológico por la presencia de formaciones de bosquetes y relictos. El Lomo de las Pitas cuenta con un reducto muy interesantes de laurisilva secundaria , con predominio de laureles; igualmente el barranco de Antona posee un bosquete de laurisilva. En el Barranco de los Mireles, la Bodeguilla y el Madroñal cuenta con una amplia presencia de madroños

El marcado carácter cumbrero del municipio por alcanzar la mayor altitud de la isla hacen que se desarrollen formaciones de fayal-brezal, pinares, con matorral de escobones, retamas, codesos, etc. También se localizan importantes zonas con plantaciones de castaños. El desarrollo agrícola de la zona también ha aportado especies foráneas como son las Pitas y tuneras muy comunes y con un carácter muy agresivo. Las Vegas agrícolas de San Mateo aportan un gran valor paisajístico y están localizadas mayormente en las inmediaciones del Casco , así como en las cabeceras de los principales barrancos como Hoya del Gamonal, Camaretas, Cueva Grande, Las Lagunetas, etc.

El municipio de La Vega de San Mateo, según los documentos más antiguos que se conservan se crearía en torno a 1824 en tiempos del Rey Fernando VII.

Sin embargo, desde 1703, más de un siglo antes, ya contaba La Vega de San Mateo con Alcalde Pedáneo dependiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, siendo el vecino llamado Blas Quintana el primero en desempeñar tal cargo por nombramiento directo del Corregidor Antonio Pinto de Guizla y Corona.

Existen otros documentos como la escritura suscrita por el Notario Público Don Juan Manuel Navarro en 1736 donde entre otras cosas dice: "la ermita de San Mateo Apóstol, sita en el lugar de la Vega de Arriba...." Podemos observar como en ese documento se cita a La Vega de Arriba , ya que por aquel entonces todo el conjunto de lo que hoy conocemos por Las Medianías era denominado La Vega, siendo Santa Brígida La Vega de Abajo; El Madroñal La Vega de En Medio y Vega de San Mateo La Vega de Arriba.1º

El nombre de La Vega lo encontramos en documentos tan antiguos como la Historia de la Conquista de las Siete Islas de Canarias del Licenciado D. Francisco López de Ulloa, escrita en 1646. También es citada La Vega por el capellán de los conquistadores Pedro Gómez Escudero.

Según Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico publicado en 1845 nos dice: La Vega de San Mateo, con Ayuntamiento en la Isla, diócesis de Gran Canaria, partido judicial de Las Palmas, situada casi en el centro del partido de una pequeña llanura que dejan entre si la cordillera de dos montañas a la izquierda de un riachuelo denominado "Barranco de Tinamar". Único y primer sitio donde se ha encontrado la palabra Tinamar por el que era y es conocido el municipio de Vega de San Mateo.

Cabe destacar la primera ermita levantada a San Mateo que fue construida en 1652, fabricada por D. Luís Martel , D. Salvador Báez y otros vecinos de La Vega.

Se creó posteriormente un patronato en la Guaira( Venezuela) en 1769 por D. Juan Martel Magas, nieto de los anteriormente citados, ante el escribano José Rafael Lemos, otorgando poderes a D. Tomás Romero Maldonado, Canónigo de la Iglesia Catedral y estableciendo la pensión de 50 misas los domingos y festivos sobre los bienes de patronato, que consistían en una huerta y casa denominada del Pintor en La Vega de Arriba. Dos suertes de tierra en San Mateo y Hoya Viciosa que había comprado antes de irse a América. Años más tarde y construida la nueva iglesia en el lugar que actualmente ocupa, mediante una Providencia del Obispo D. Manuel Verdugo de fecha 26 de Octubre de 1800 se crea la actual parroquia de San Mateo.

* 1476- Se tiene conocimiento de un lugar llamado ATIACAR, gobernado por el guayre Auteiga. Con el paso del tiempo será conocido como Utiaca.
* 1736- Primeras noticias de su existencia.
* 1797- Primeros conflictos con el agua en la Higuera.
* 1800- Independencia religiosa gracias al Obispo Verdugo.
* 1801- Independencia administrativa. Se separa de Santa Brígida el 16 de diciembre.
* 1842- Primeras propuestas de creación del cementerio (calle Juan XXIII).
* 1846- Bendición del cementerio (calle Juan XXIII).
* 1851- Epidemia de Cólera Morbo.
* 1877- Primera diligencia a San Mateo desde Las Palmas en la que se inaugura la carretera.
* 1884- Se solicita ampliar en una nave la Iglesia.
* 1887- Se aprueba la ampliación de la Iglesia por el Ministro de Gracia y Justicia.
* 1890- Se practican las deslindes de Valsequillo ,Valleseco , Sta. Brígida, Teror y Tejeda.
* 1891- Epidemia de viruela en Utiaca, Aríñez y la Yedra.
* 1894- Nace en Cueva Grande D. Manuel Socorro Pérez, Sacerdote y autor de varias numerosas novelas costumbristas que se desarrollan en San Mateo; Mariela, Silda, ¿Oro en la Cumbre?.
* 1894- Marzo, D. José Betancor Cabrera es nombrado secretario del Juzgado. Sería conocido como "Ángel Guerra", autor entre otros de "La Lapa".
* 1897- Se construye la nueva nave de la Iglesia.
* 1900- Por la Junta Municipal del Censo se designan las calles del casco: Principal, Caldereta, Enmedio, Norte y Del Agua.
* 1908- Se solicita oficialmente por primera vez la apertura dominical de los comercios.
* 1914- El Cabildo Insular aprueba la construcción de la carretera.
* 1914- Primera línea telefónica.
* 1915- Graves desórdenes por la traída del agua de la cumbre a Las Palmas.
* 1918- Por acuerdo plenario se crea la feria de ganados en El Convento.
* 1938- Octubre. Se declara oficialmente a San Mateo como "Municipio Ferial".
* 1943- Se construye la Alameda de Santa Ana.
* 1944- El 19 de marzo se inaugura el alumbrado público.
* 1944- Se inaugura el primer cine sonoro.
* 1946- Se inaugura el colegio público.
* 1950- Llega a San Mateo la Virgen de Fátima.
* 1951- Se construye la feria de ganado.
* 1970- Agosto. Se mueve el rosario de la Virgen de Fátima. ¿Milagro?.
* 1983- Se inaugura el Mercado Agrícola.

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97/ Granadilla de Abona

2009-03-24T11:02:00.005Z

Vieja tierra de guanches y de rojos volcanes, Granadilla de Abona es el tercer municipio tinerfeño considerando su extensión, tras Arona y La Orotava. Dato que, a su vez, no implica el abandono de la soledad. Más bien al contrario, pues las calles y los parajes de Granadilla continúan siendo el lugar perfecto para pasear con la única compañía del propio pensamiento… y de quién se desee.

Tal y como hoy se la conoce, Granadilla de Abona no nació hasta muy avanzado el siglo XVI. Antes, fue refugio de los muchos guanches, indígenas canarios, que no se sometieron a la voluntad de los conquistadores españoles. Los rebeldes de otros menceyatos llegaron hasta estas tierras pobladas de volcanes para ser acogidos por el Menceyato de Abona que, curiosamente, formó parte, en los albores de la conquista, de los Reinos de Paces, es decir, de aquellos que decidieron aliarse a los conquistadores. De épocas tan remotas, aún quedan testimonios arqueológicos de importancia, como las cuevas con necrópolis de Chiñama y La Jaquita y el Tagoror del Rey hallado en el barranco de igual nombre. Tras la conquista, estos lugares fueron otorgados como regalías reales al colonizador González de Cuño, quien dio nombre al señorío. (leer mas)

El municipio de Granadilla de Abona es extenso y muy variado en paisajes y oferta de ocio. Su núcleo administrativo, del mismo nombre, es un pueblo de calles sinuosas, donde tradición y actualidad se mezclan en perfecta armonía sin peder un ápice de su sabor más auténtico. En la costa destaca el pueblo de El Médano, con playas de arena fina y dorada, tranquila belleza y un paseo marítimo muy agradable.
Esta localidad constituye, además, uno de los enclaves preferidos por los mejores windsurfistas del mundo, una actividad deportiva que, junto al kitesurfing y otros deportes náuticos, puede practicarse aquí en cualquier época del año.

La riqueza agrícola de Granadilla es bien conocida en la Isla. En sus tierras se cultivan hortalizas, legumbres, papas, cereales y vides.
Su zona de montaña es también muy aconsejable para realizar excursiones y descubrir lugares tan sorprendentes como el Paisaje Lunar.

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96/ La bola canaria

2009-03-06T15:25:00.004Z

La bola canaria es un juego de lanzamiento de precisión perteneciente a la familia de los de bochas, que, básicamente, consiste en lanzar un determinado número de bolas en dirección a otra bolita más pequeña, con la intención de dejar lo más cerca posible el mayor número de las del equipo que se pueda.

El origen del juego parece estar relacionado con acciones de adivinación, encontrándonos con ejemplos en las culturas egipcia (5.200 años a.C.), griega y romana.

El juego debió de llegar a las Islas Canarias con los primeros colonizadores, porque, como ocurría con la pelotamano, estamos refiriéndonos a una práctica con una amplia difusión durante el siglo XV en sus lugares de origen.

La isla de Lanzarote, dentro del Archipiélago Canario, es reconocida como el centro más importante en la práctica del juego de la bola, por lo que también se denomina a esta modalidad bolas conejeras. Se piensa que desde aquí, pudo difundirse a otras islas como Tenerife y Gran Canaria con las emigraciones de lanzaroteños de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, para la construcción de los puertos de ambas capitales.

El material de las bolas ha evolucionado con el paso del tiempo, teniéndose constancia de la utilización de bolas de piedra, madera y, en los últimos tiempos, de pasta, procedente de Venezuela, en donde se introdujo desde Italia.

El boliche, que solía ser de madera, aunque actualmente es de pasta o de acero, recibe el nombre de miche o mingue.

Las bolas de madera eran de palo blanco, eucalipto o moral por ser éstas unas maderas duras y resistentes.

El diámetro de una bola de pasta es de 12 centímetros y su peso de unos 1.200 gramos, siendo las de madera algo más pequeñas y ligeras.

La bola no precisa mantenimiento, el desgaste es natural y se retiran dependiendo de las posibilidades económicas.

Los espacios para jugar a las bolas suelen estar junto a un bar o cantina, lo que permitía establecer pequeñas apuestas relacionadas con el pago por el equipo perdedor de una copa de bebida.

Normalmente se jugaba en campo abierto, atendiéndose sólo a que la superficie fuese compacta, pudiendo estar provista de algunos desniveles.

En la década de 1970, se acota la cancha formando un rectángulo de entre 18 y 25 metros de largo por unos 3,5 a 6 de ancho.

Toda bola que sobrepase estos límites queda fuera de juego en esa mano.

Dentro del espacio de juego se señala el «rayo», lugar desde el que se han de realizar los lanzamientos, manteniendo al menos un pie detrás de él.

El juego permite enfrentamientos de uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres y cuatro contra cuatro.

Para diferenciar las bolas de ambos equipos, suelen ir pintadas unas de rojo y otras de verde; tradicionalmente, se distinguían las de madera por la existencia o no de una raya o una chincheta.

La bola canaria se inicia eligiendo color y sorteando cuál de los dos equipos lanza el miche, acción que se realiza desde el rayo por un jugador del equipo al que le haya tocado en suerte.

Ese mismo jugador tiene que tirar la primera bola, y siempre que la bola tirada quede entre los límites del campo, la siguiente bola la arrojará el equipo contrario, que dejará de lanzar bolas cuando consiga que una de sus bolas sea la más próxima al boliche.

Cuando se lancen todas las bolas, se suman tantos puntos como bolas de un mismo equipo estén más cerca del miche que la más próxima del equipo contrario.

El partido termina cuando uno de los dos equipos llega a 12 puntos, a 18 ó 24 en los campeonatos de las fiestas. En algunas zonas del norte de la isla de Lanzarote se jugaba a 15 puntos.

La acción de enviar el boliche fuera de los límites del campo implica que al equipo que lo acaba de echar se le descuente un punto y se le sume al equipo contrario.

Esta norma aparece en el momento en el que se empiezan a delimitar las canchas y supone la posibilidad de una puntuación negativa.

La figura del árbitro está ausente en el juego de la bola, por lo que mediría el equipo que realizó el último tiro, en el caso de que existiesen dudas sobre cuál es la bola más cercana al miche.

Las jugadas principales que se distinguen dentro del juegos son dos: brochar o “abrochar”, lanzar una bola con intención de golpear o empujar a otra para alejarla del miche o de una zona determinada; y arrimar, lanzar una bola con el objetivo de aproximarla lo más posible al miche.

En la actualidad, la bola se practica en todas las Islas, y se pueden diferenciar matices entre la bola tradicional y la bola como deporte, incluida en la Federación de Bola Canaria y Petanca desde el 25 de abril de 1992 y regida por un reglamento que surge de la combinación de las normativas utilizadas para la práctica de la bola tradicional, la bola criolla, las bochas y la petanca.

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95/ Santa Cruz de la Palma

2009-02-23T21:45:00.006Z

Historia de Santa Cruz de la Palma:

El 3 de mayo de 1493 Alonso Fernández de Lugo funda la que se llamó en principio Villa del Apurón, y al poco tiempo se conoció como Santa Cruz de La Palma. En las cuevas de Carías tuvo lugar la primera reunión del Cabildo o Ayuntamiento de la isla, que regiría los destinos de la isla desde entonces. El puerto fue la primera obra que se acometió, procediéndose al mismo tiempo a la construcción de viviendas, iglesias, conventos, fortificaciones y hospital. La ciudad, que había sufrido un grave incendio en 1553, a raiz del ataque del pirata Leclerc, más conocido por "Pata de Palo", se remoza y ve surgir nuevos edificios, que suplen a los perdidos, como es el caso del edificio del Ayuntamiento o la iglesia de El Salvador.

Durante diez días "Pata de palo" asola y destruye cuanto encuentra a su paso. Se produjo la pérdida total de toda la documentación municipal y notarial que se había generado hasta ese momento, creando un gran vacío histórico. Escribe Rumeu: "pronto imponentes columnas de humo anunciaron a sus moradores que huían despavoridos, que la ciudad era destruida por el fuego en sus monumentos más notables. La iglesia parroquial de El Salvador, los conventos, ermitas, casas consistoriales, Casa del Adelantado, archivos públicos, y buen número de casas particulares fueron pasto de las llamas. Las pérdidas por el incendio se evaluaron después de la evacuación en 300.000 ducados".

Durante el siglo XVIII, Santa Cruz de La Palma se convierte en una ciudad-convento, llena de iglesias y ermitas, llegando a contar con dos conventos femeninos (de clarisas y de dominicas) y dos masculinos (de predicadores dominicos y de franciscanos) en una población que no alcanzaba los dos mil habitantes. El 13 de noviembre de 1585 una flota de 30 navíos a las órdenes del corsario Francis Drake ataca sin éxito Santa Cruz de La Palma. En el siglo XIX tiene lugar la reforma urbanística propiciada por los polifacéticos sacerdotes liberales Manuel Díaz y José Joaquín Martín de Justa, que racionalizan el espacio y disponen nuevos estilos en las fachadas principales de las mansiones señoriales que jalonan la calle Real, principal arteria de la ciudad. Reflejo de un pasado caracterizado por una importante actividad comercial, es el impresionante legado artístico y cultural conservado en esta ciudad, a lo largo y ancho de sus calles y de sus edificios más destacados.

La vinculación de la isla y la gente de La Palma con el mar, ha sido una constante a lo largo de la historia y ello ha potenciado la aparición de numeroso marinos, con suerte diversa, tanto en las rutas indianas como en las transoceánicas; baste citar la figura de Francisco Díaz Pimienta, José Fernández Romero, etc. La presencia de los canarios ocupando los distintos oficios de la mar queda patente desde los primeros momentos de la colonización americana, embarcándose en los puertos andaluces o en los insulares y adquiriendo una notable experiencia que les permitirá luego navegar como pilotos o maestres de las Carreras de Indias. Después de la participación mayoritaria de pilotos procedentes de la Baja Andalucía, las Canarias contribuyeron con el 12 por ciento del total de pilotos examinados e inscritos en la Casa de la Contratación de Sevilla.

Barcos fondeados en S.C.de La Palma El puerto de Santa Cruz de La Palma:
La importancia de Santa Cruz de La Palma ha radicado siempre en el puerto y su comercio exterior, tanto con las otras islas, como con la Península y el resto del mundo. Durante los siglos XVI y XVII, el puerto de Santa Cruz de La Palma fue el tercero más importante del mundo, tras el de Sevilla y el de Amberes, gracias al comercio del azúcar y del vino, que procuró fuertes relaciones humanas y económicas de la isla con el exterior, provocando así la llegada de colonos procedentes de muchos puertos de Europa (Países Bajos, Inglaterra, Italia) atraidos por el floreciente comercio de la agricultura de exportación. Antiguo edificio del Juzgado de Indias. Calle Real Hacia 1564 se crea en La Palma el Juzgado Oficial de la Contratación de Indias de Canarias.

Ya desde la conquista existía una corta escollera que servía de muelle y que estuvo amenazado constantemente por las fuertes mareas.

Al igual que la mayoría de los puertos canarios sufrió varias reconstrucciones, debido a los fuertes embates del mar que se recrudecían por el poco abrigo que el lugar ofrecía a los cientos. Las reparaciones que se hicieron en el siglo XVIII fueron las de 1728, 1739 y años sucesivos, no culminando los trabajos de reconstrucción hasta 1735. En invierno este muelle estaba abierto a los fuertes vientos N.E. y N.O. que producían un fuerte oleaje, penetrando éste hasta el interior de la bahía y entorpecía gravemente la seguridad y el tráfico de los navíos anclados o de los botes auxiliares. Los temporales que azotaban el norte de la isla de Tenerife , cerraban el paso a los navíos que procedentes de Indias iban rumbo al puerto de Santa Cruz de Tenerife, principalmente en el siglo XVIII. Uno de los puntos que a menudo se citan a partir del cual se desviaban al puerto de Santa Cruz de La Palma, era la Punta de la Gaviota de Teno.(Manuel A.Fariña)

En 1861 cuando, por aprobación del Gobierno, se da licencia para la construcción del puerto proyectado con una longitud de 177,54 metros y con un presupuesto de 854,474 reales. Tras los lentos trabajos del puerto debido a que el mal tiempo del mar acaba por destruir lo fabricado, en 1864, el Ayuntamiento convoca una reunión con los contribuyentes para pedir la prolongación del muelle que propiciará "el rompimiento de las olas". A la espera de obtener resultados sobre la petición de los vecinos , las obras estuvieron paradas durante años, y en 1891 fue aprobado el proyecto presentado por el ingeniero Eugenio Suárez. Sin embargo, en 1897 seguía mal acondicionado.

"No tenemos un pequeño muelle donde pueda ejecutar las operaciones de embarque y desembarque ni una insignificante lancha; no tenemos útil ni una provincial escalinata por donde pueda desembarcar el estropeado pasajero" (Galante Gómez)

En los últimos años del siglo, se propone al Gobierno el proyecto del puerto que consta de muelle de atraque de 100 metros de longitud, antepuerto del dique de abrigo de 290 metros de longitud, presupuesto en 600.000 pesetas. (Celia Pérez Rodríguez)

Torriani inspecciona las defensas del puerto (1587):
[...] Uno de los primeros actos de Torriani en La Palma fue dirigirse al Cabildo para que designase un regidor, como delegado de la corporación que le prestase en su labor las asistencias necesarias. Reclamando de paso los elementos necesarios para el cumplimiento de su misión: oficiales de carpintería, albañiles, peones, bestias de carga, barcos, etc.; pero el ingeniero obtuvo el más indiferente silencio por respuesta. Otro segundo escrito de Torriani (sin fecha también como el primero) volvía a reiterar análoga petición. Suplicaba ahora que habiendo de visitar las fortalezas, ver la artillería, calcular los gastos de las reparaciones y los materiales para ellas precisos, el Cabildo designase varios "caballeros" de su seno que le acompañasen para facilitar la tarea. En este oficio planteaba también Torriani al Cabildo la necesidad de nombrar la persona a cuyo cargo debían quedar las obras del muelle, arbitrar los fondos necesarios para ellas y acordar cómo habían de realizarse -si a jornal o a destajo-, con objeto de ganar tiempo, mientras él visitaba las demás islas, hasta volver a residir en Santa Cruz de La Palma, en espera de las órdenes regias. En vista de ello Leonardo Torriani entretuvo los días que corrieron entre primeros de septiembre y mediados de noviembre en estudiar los problemas concernientes a la fortificación de Santa Cruz de La Palma, pues recorrió una a una sus tres fortalezas, visitó el llano de la Caldereta, tomó nota puntual de su artillería, calculó lo necesario para dejarlas en buen estado de defensa e inspeccionó sus milicias y armamento. Por sus informes, minuciosos y precisos, conocemos el estado militar de La Palma en 1587 mejor que en ninguna otra época de su historia, ya que nos brindan datos sobre las milicias de la isla, los artilleros y la artillería [...] (Emelinda Martín Acosta)

Sólo tiene esta isla, en la costa, tres pequeños castillos que guardan la marina. El uno está en la parte que mira hacia El Hierro. Tiene forma de torre hexagonal, con una planta alta descubierta, capaz para tres piezas de artillería que defienden el puerto. El segundo, entre éste y el puerto, llamado de Santa Catalina, con quince piezas, entre cañones y culebrinas, alcanza por un lado hasta el muelle y por el otro lado poco más allá del tercer castillo. Este último es el más pequeño, situado algo fuera de la ciudad, más allá del barranco, posee dos sacres, con cuyo tiro domina apenas el último desembarcadero, que se haya por aquella parte. (Leonardo Torriani, Descripción de las Islas Canarias)

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94/ San Miguel de Abona

2009-02-23T21:32:00.003Z

HISTORIA Y PATRIMONIO

Introducción

Las raíces del municipio de San Miguel de Abona se encuentran en los guanches del Menceyato o Bando de Abona que se establecieron en este término municipal, y cuyas huellas han sido descubiertas en las cuevas del barranco de la Orchilla, Ochova, o yacimientos tan importantes como el oratorio de Guargacho, que por desgracia se ha perdido.

El reino de Abona se fundaría hacia el año 1445 y comprendía desde el Río de Chasna límite con Adeje, hasta el Barranco de Herques, límite con Güimar. Este se encontraba bajo el mandato de ATGUAXOÑA., hijo de AXERAX o también conocido como Gran Tinerfe, Rey de Tenerife.

Segregación de Vilaflor

La historia del municipio de San Miguel como tal se remonta al año 1798, después de segregarse del municipio de Vilaflor. Si bien sobre el origen de San Miguel, y según la bibliografía consultada, no se tienen datos precisos, si debemos comentar ciertas teorías que se manejan al respecto. Aunque existen varias opiniones, la mayoría de los expertos dan al Pago de la Hoya el honor de ser el primer asentamiento del municipio (otros destacan el actual barrio de las Zocas).

La enmarcación geográfica, cercana a Vilaflor, y escondida en un pequeño valle aumentando así su seguridad, la existencia de agua y materiales de construcción, la hacen ideal para cualquier asentamiento de aquella época, donde la existencia de recursos y una orografía favorable se muestran como dos pilares fundamentales en los antiguos asentamientos canarios.

Observando el paisaje de San Miguel, podemos asegurar que fue, y es hoy, un pueblo con un importante pasado agrícola, lo que pone de manifiesto las innumerables huertas bañadas de jable que encontramos en casi la totalidad del municipio.

Cultivos de secano

La escasez de aguas predominante en toda la vertiente sur de la Isla ha generado históricamente, que estos cultivos fueran en un principio de secano (trigo, cebada) y más tarde de regadío.

La llegada de los canales del Sur y del medio convirtió a San Miguel en un importante centro económico, donde la agricultura de exportación, especialmente la papa, constituía la principal y casi única actividad. Otras actividades de menor porte como la cochinilla y las canteras de losa complementaban la estructura económica del municipio.

Población

A partir de la década de los 60, se aprecia en Canarias el fenómeno de desagrarización, por lo que una considerable porción de la población la zona de medianías, emigra a las zonas urbanas que demandaban mano de obra, así como a las zonas costeras, que iniciaban el proceso de urbanización. En San Miguel de Abona, este proceso se inicia a partir de los años 70, acentuándose los cambios en la distribución altitudinal de la población. Nos referimos a los nuevos núcleos localizados en la zona costera, tales como Las Chafiras, Guargacho, Golf del Sur y Amarilla Golf, que junto con los barrios de las Zocas y Aldea Blanca, engloban el 54% de la población sanmiguelera.

La estructura sectorial de esta sección está claramente vinculada al sector servicios en su mayoría, aunque se mantiene también un número relativo de población vinculado a la agricultura de exportación. La actividad de servicios se localiza en la reciente zona comercial de Las Chafiras y en las urbanizaciones de las zonas costeras. Las otras dos secciones de población, San Miguel-casco y El Frontón (sección 1ª) y Tamaide y El Roque (sección 2ª) no han sufrido un proceso de despoblamiento, sino que han ido creciendo a un ritmo más lento que la zona costera, constatándose igualmente el aumento de su urbanización en los último años, por la tendencia reciente a recuperar y restaurar antiguas casas de las zonas de medianias o a nuevas construcciones en este nivel altitudinal, que representa una mayor tranquilidad y nivel de vida.

Las últimas pirámides de edades, 1981, 1986, 1991 ofrecen un progresivo estancamiento en su base, un ensanchamiento en su cúspide y los tramos intermedios bien rellenos y abombados, típica de países desarrollados jóvenes, pero con clara tendencia a la pirámide decreciente, con una población adulta estacionaria y un envejecimiento progresivo.

Como consecuencia de las condiciones naturales de la comarca, altas temperaturas y tiempo seco que ha favorecido el desarrollo turístico, el sur en general y San Miguel en particular, han visto transformado bruscamente su ritmo migratorio, dejando de ser una zona tradicionalmente de emigración, por una que recibe población.

La mayoría de la población recibida procede de otros municipios de la isla de Tenerife (preferentemente el Norte), seguida de gomeros y grancanarios, además de extranjeros y peninsulares.

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93/ Juan Negrín

2009-02-17T13:30:00.005Z

El 12 de noviembre de 1956, mañana hará cincuenta años, un exiliado republicano español fallecía en su domicilio de París de una grave dolencia cardiaca que le aquejaba desde hacía un decenio. Su entierro tuvo lugar dos días después en el cementerio de Père Lachaise, en el más estricto anonimato, por decisión expresa del fallecido. Su tumba fue cubierta por una losa de granito oscuro en la que no figuraba su nombre sino sólo sus iniciales: J. N. L.

Don Juan Negrín López (Las Palmas, 1892-París, 1956) había sido un eminente médico fisiólogo formado en Alemania que ocupó la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Madrid y se convirtió en el maestro de una escuela de investigadores en su disciplina de prestigio internacional (con Severo Ochoa o Francisco Grande Covián como alumnos más destacados). También había sido un hombre comprometido con su tiempo, prototipo del intelectual español culto y europeizado, que abrigó desde muy pronto convicciones ideológicas democráticas, republicanas y socialistas. Esa triple inclinación le llevó a abandonar su brillante carrera como investigador científico para ostentar crecientes responsabilidades políticas durante los años de la Segunda República (1931-1936) y en el trágico trienio de la Guerra Civil española (1936-1939). Primeramente se reveló como un activo diputado socialista durante las tres legislaturas del quinquenio democrático republicano (representando a Las Palmas, Madrid y Las Palmas en cada ocasión). Ya iniciada la contienda fratricida en julio de 1936, destacó como eficaz titular del Ministerio de Hacienda en el Gobierno del Frente Popular presidido por Francisco Largo Caballero (septiembre de 1936-mayo de 1937). A continuación, alcanzó la cumbre de su carrera política en calidad de enérgico presidente del Gobierno republicano durante el resto de la contienda (mayo de 1937-marzo de 1939). Y, finalmente, retuvo contra viento y marea esa condición presidencial en las amargas circunstancias del exilio en los años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Gravemente enfermo y retirado de la política, pasó el resto de su vida en París hasta su prematuro fallecimiento a los 64 años de edad.

Como último presidente constitucional del Gobierno de la República en plena contienda civil, el doctor Negrín se convirtió en el máximo antagonista del general Franco y llegó a personificar el espíritu de resistencia republicano con tanto fervor e intensidad como el Caudillo llegó a representar al enemigo vencedor. Porque, dicho sin rodeos, los dos bandos contendientes quedaron encarnados bajo la forma de sus respectivos máximos mandatarios: un médico frente a un militar. Un dúo de antagonistas, además, que reflejaba notables peculiaridades. Tanto Negrín como Franco habían nacido en 1892 (el primero en febrero, el otro en diciembre), ambos portaban consigo la aureola de un prestigio profesional fuera de toda duda (el uno en la ciencia, el otro en las armas), ambos personificaban las dos grandes corrientes ideológicas en pugna por la hegemonía dentro de España (la modernización europeizante y democratizadora frente a la introspección nacionalista y reaccionaria) y ambos suscitarían, en mayor o menor medida, el entusiasmo de sus partidarios y el odio acérrimo de sus enemigos.

Sin embargo, a pesar de ese protagonismo indiscutible, la figura histórica del doctor Negrín cayó muy pronto en el olvido y el silencio, tanto como resultado de la abrumadora derrota cosechada por su Gobierno en la guerra como por efecto de las amargas divisiones que fracturaron al propio bando republicano durante el conflicto y en el exilio. Mientras que la animadversión franquista hacia Negrín resulta plenamente comprensible (fue el culpable de "retrasar" la victoria total y "alargar inútilmente" la lucha), la hostilidad de amplios sectores republicanos resulta más difícil de explicar.

Tras asumir la jefatura del Gobierno republicano, Negrín puso en marcha una estrategia de resistencia política y militar defensiva vertebrada sobre dos expectativas de horizonte alternativas. En el mejor de los casos, había que resistir el avance enemigo hasta que estallase en Europa el inevitable conflicto entre las democracias occidentales y el Eje ítalo-germano, sumándose entonces a la entente franco-británica y obligando a ambas potencias a acudir en ayuda de la causa republicana. En el peor de los casos, si ese conflicto continental no llegaba a estallar, había que resistir para conservar una posición de fuerza disuasoria que pudiera arrancar al enemigo las mejores condiciones posibles en la negociación de los términos de rendición. En ambas contingencias, la estrategia formulada implicaba dos exigencias correlativas. En el plano exterior, presuponía la conservación intacta del único y vital apoyo militar, financiero y diplomático disponible para la República: el de la Unión Soviética. En el plano interno, imponía la colaboración con el PCE y su integración como pilar inexcusable del Estado republicano habida cuenta de su disciplina y fortaleza y, sobre todo, en vista del contraste ofrecido por la persistente división socialista, el desconcierto anarquista y el letargo de los partidos republicanos burgueses.

Sin embargo, el acierto general de esa estrategia política acabaría naufragando en ese crucial ámbito interno a lo largo del año 1938, incapaz de frenar la continua presión del avance franquista, el persistente abandono de las democracias occidentales y el consecuente deterioro de la posición militar y moral del bando republicano.

De este modo, tanto Negrín como los comunistas (identificados con su política de resistencia como única salida al margen de la entrega incondicional a un enemigo inclemente) fueron concitando la hostilidad de los sectores seducidos por la ilusión de lograr la paz mediante una negociación de las condiciones de rendición con Franco. Acusado así de promover el ascenso del PCE y de sabotear las posibilidades de mediación, Negrín sufrió en los últimos meses de la guerra la crítica acerba de una parte de las fuerzas republicanas. Y fueron esas fuerzas las que alentaron el golpe militar que derrocó a su Gobierno en marzo de 1939 y abrió la senda a la capitulación incondicional ante Franco.

La amarga tragedia de la derrota y el exilio no aminoró en absoluto la intensidad de las divisiones políticas entre los republicanos. Antes al contrario. Convertido entonces Negrín en el chivo expiatorio de todos los fracasos, ninguna organización política o sindical trató de mantener con posterioridad el recuerdo de su figura y línea política. Por eso mismo, el PSOE optó por el silencio sobre un correligionario incómodo (aun cuando no dejara de homenajear a otros dirigentes del periodo como Prieto, Besteiro y Largo Caballero). Ni siquiera sus coyunturales aliados comunistas se mantuvieron fieles al legado de Negrín. Sobre todo porque su conducta en el exilio demostró una indudable independencia: apoyó el esfuerzo bélico franco-británico durante la vigencia del pacto de no-agresión germano-soviético (1939-1941); defendió la incorporación de España al Plan Marshall de reconstrucción europea en 1948 contra la opinión de la URSS; y dispuso la entrega a las autoridades franquistas, tras su muerte, de la documentación probatoria de que el oro remitido a Moscú había sido gastado íntegramente en aras del esfuerzo de guerra republicano.

De esta azarosa manera, la frialdad comunista hacia Negrín fue sumándose a la enconada hostilidad franquista y a la patente animadversión republicana. Y así fue tejiéndose la espesa malla de silencio, olvido e incomprensión que todavía hoy en gran medida rodea la figura humana y política del doctor Negrín. Había sido, en esencia, un gran científico devenido en político por sus propias convicciones y por la fuerza de la coyuntura histórica de su atribulado país.

Por Enrique Moradiellos es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura.

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92/ Valleseco

2009-02-06T11:35:00.003Z

Situación

Valleseco, naturaleza verde enclavada en el centro-norte de la isla a 7 kms. de Teror y a 28 de la capital, está formado por dos barrancos principales, Barranco de la Virgen y Barranco de Madrelagua, y un valle central, más seco, del cuál recibe su paradógico nombre el municipio.

A una altura de 1000m. sobre el nivel del mar, Valleseco aparece a menudo envuelto en un “mar de nubes”, que propicia su paisaje verde intenso característico.

Su superficie es de aproximadamente 2294 Ha (22.94 Km. cuadrados), estando limitado su territorio al Norte por el municipio de Firgas, al Este por Teror, al Sur por San Mateo y Tejeda y al Oeste por Moya. Como límites geográficos naturales más notables se pueden mencionar los Moriscos, al Suroeste, el Pico de Osorio al Noroeste y los Riscos de Chapín al Sur.

Historia

Bien entrado el siglo XVI, se comienzan a repartir las tierras de las medianías a favor de propietarios foráneos que no residían en el municipio. Poseían éstos en la costa grandes extensiones de caña de azúcar, una industria floreciente por aquel entonces en los mercados europeos. Pero estos cultivos de regadío requerían una gran cantidad de agua, así como de madera para su posterior refinado en los ingenios azucareros. Es por ello que estos propietarios se apropiaron de estas tierras de medianías, ricas en bosques, así como de sus aguas, creando toda una infraestructura para canalizarlas, que aún perdura en nuestros días. Dentro del reparto de estas tierras y aguas se encuentran las pertenecientes a Valleseco, donde se benefician propietarios foráneos como Juan Escobedo, Alonso de Medina y Antón Zerpa o la misma Iglesia del Pino de Teror. Esta presencia de propietarios no residentes en el municipio se mantiene inalterable a lo largo de los siglos, dando lugar a figuras tales como los medianeros (siglo XIX). Éstos eran los encargados de trabajar estas tierras,

los que se establecieron en la zona y que, a cambio de labrarlas, obtenían la mitad de las cosechas. Estos fueron los primeros habitantes de Valleseco, los que comenzaron a escribir su reciente historia, primeramente como pago del municipio de Teror y ya luego como municipio independiente.

En 1842 comienza su andadura con su ayuntamiento propio, siendo por tanto el más joven de los municipios grancanarios. Pero ya entonces poseía una ermita, fruto del empeño de sus feligreses, que antes de su construcción debían caminar largas distancias para asistir a los oficios religiosos en Teror. La gran extensión del pueblo y las dificultades que esto entrañaba para las comunicaciones hizo aconsejable la separación como parroquia y municipio independiente. Eran tiempos difíciles en los que la subsistencia dependía de la bondad de la tierra. La agricultura y la cría de unos cuantos animales proporcionaban el alimento de la familia. Una vida llena de penurias, en la que la supervivencia requería una gran dosis de esfuerzo e ingenio y que obligó a muchos a irse de su tierra en busca de mejores horizontes, sobre todo, en Cuba y posteriormente en Venezuela.

Economía

Atendiendo al aspecto económico, nos encontramos con que la hostelería y restauración, así como el comercio, son los sectores más importantes en Valleseco, llegando éstos a suplir a la actividad agrícola. En los últimos años hemos podido registrar un importante descenso de la población dedicada a esta última actividad, siendo cada vez más los agricultores que abandonan sus tierras para optar por puestos de trabajo que les ofrece una mayor remuneración y estabilidad. El fenómeno del minifundio existente en la agricultura y ganadería hace que la extensión de tierra cultivada esté demasiado disgregada, ofreciendo por lo tanto menor rentabilidad. En la mayoría de los casos se basa en producciones de subsistencia o autoconsumo con escasa modernización y sobreexplotación.

Clima

Situado en el sector de Barlovento de la isla de Gran Canaria, el municipio de Valleseco se encuentra sometido la mayor parte del año a los vientos alisios. Estos, junto con la altitud y el relieve, constituyen los principales factores condicionantes de sus características climáticas. Estas corrientes de aire frío y húmedo llegan del mar cargadas de agua y al chocar con el pronunciado relieve de la zona se elevan y condensan formando neblinas. En la parte norte del municipio, hasta los 800 m., se forma el típico “mar de nubes” durante casi todo el año, excepto en verano. En las zonas que quedan bajo estas nubes las precipitaciones son de moderadas a bajas aunque la humedad relativa del aire se mantiene en valores elevados, por lo que resulta un clima templado con veranos frescos e inviernos fríos. Por encima de esta cota y hasta los 1.500 m., en medio de las nubes, se alcanza el máximo de humedad relativa del aire y un fenómeno conocido como lluvia horizontal que aporta una mayor regularidad de precipitaciones. En la estrecha franja del municipio que supera esta altitud domina un clima más seco con un fuerte descenso de la humedad relativa del aire.

Las precipitaciones máximas se producen en noviembre- diciembre- enero con valores entre 110 y 121,5 mm/mes. El mínimo se produce en junio- julio- agosto con valores entre 4,2 y 13,3 mm/mes.

Las temperaturas medias oscilan entre los 10.2ºC en enero y los 20,2ºC en agosto. Las máximas absolutas se registran en julio con unos 34,8ºC y la mínima en enero con 2,4ºC.

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91/ Vilaflor

2009-02-06T11:28:00.003Z

Vilaflor de Chasna, conocido ya desde el siglo XVI, fue el destino elegido por numerosos científicos, enfermos y otros visitantes, que acudían desde La Orotava por el famoso Camino de Chasna, bien atraídos por su interés científico y su cercanía al Teide, bien por los beneficios de su clima o la placentera tranquilidad de su entorno.

Vilaflor, el municipio más alto de España, situado a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, es un pueblo inmerso entre el pinar y los almendros con notables muestras arquitectónicas, como su iglesia parroquial y la antigua casa-palacio de la familia Soler, fundadores del pueblo.

Todo el término municipal dispone de parajes idóneos para la práctica del senderismo, la escalada, el ciclismo de montaña o el parapente. Además, se pueden visitar elementos de increíble valor natural, como el Pino Gordo o las Tres Pernadas. Es también célebre por su exquisita gastronomía y sus vinos.

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90/ El gofio

2009-01-16T12:00:00.005Z

Con el término de gofio, denominaban los canarios (aborígenes de Gran Canaria) a la cebada tostada y luego molida. Por su parte, los guanches de Tenerife la denominaban ahoren. En el proceso de colonización, la palabra gofio se generalizó en todas las islas para denominar al alimento hecho con harina de cereales tostados y luego molidos. En realidad se refiere a
cualquier producto de origen vegetal que se realice por este procedimiento.

El gofio es uno de los alimentos más ancestrales de las Islas Canarias ya que su origen se remonta a cientos de años atrás. Durante muchas generaciones fue la comida de los pobres y sirvió de sustento en época de hambruna. Actualmente, continúa siendo la base alimenticia de los canarios, aunque su reputación se ha revalorizado; sobre todo desde 1994, cuando le fue concedida la Denominación de Origen. Se trata de una harina de cereales tostados que se presenta en infinidad de platos y que hoy puedes incluir en tu recetario.

Historia y tradición
El gofio lo trajeron a Canarias sus antiguos pobladores y de eso hace ya siglos. Desde entonces ha formado parte de su alimentación más básica y llegó a América Latina de la mano de los emigrantes canarios. Gracias a ello, hoy forma parte de la gastronomía venezolana, uruguaya y brasileña. Comenzó siendo harina de cebada tostada, pero actualmente lo encontramos de diversos tipos; de trigo, de millo o maíz, de cosco, de habas y centeno. Existen también los combinados de varios cereales y hay a quienes les gusta incluir legumbres como garbanzos.

Proviene de un proceso de tueste y molido. Antiguamente se elaboraban manualmente, con la ayuda de unas piedras destinadas a esta labor; la piedra molinera. Hoy, son molinos eléctricos los que se encargan de su producción; aunque, en algunas zonas, aún se conservan molinos de agua antiguos.

Una harina vigorizante y natural
El gofio es un alimento muy energético porque posee las mismas propiedades nutricionales que los cereales de los que proviene. Es muy rico en hidratos de carbono y fibras, y contiene vitaminas B1, B2, B3 y C, así como hierro, calcio, magnesio y sodio.

Su calidad depende de varios factores que determinarán el aroma, el sabor y la textura. En primer lugar, se selecciona el grano; y, una vez escogido, se limpia y se tuesta. La velocidad del molido será definitiva; cuanto menor sea ésta, mejor será la harina. Es por ello por lo que se aprecia tanto el gofio que ha sido elaborado a mano. Además, es un producto natural que no contiene conservantes ni colorantes.

Todo canario tiene un paquete de gofio en su casa
"El gofio es muy nutritivo y éste es uno de los motivos principales por los que se ha convertido en un alimento básico en la dieta de los niños canarios", nos explica Leticia Caballero. "Lo toman desde que son lactantes, diluido en leche. Ahora existen variedades especiales para los bebés, pero hace años tomaban el mismo gofio que puede consumir cualquier adulto. Está presente durante toda la infancia, en desayunos y meriendas. Es más, recuerdo que incluso en el colegio a los niños nos lo daban con leche para desayunar. En la cena, sin embargo, no es nada aconsejable porque es muy pesado".

"Puedes tomarlo de muchísimas maneras; dulce y salado. Un plato muy tradicional en Canarias es el Sancocho; rememora la recolecta de la papa (patata). Se guisan papas y cherne, que es un pescado salado, y se acompaña con pella de gofio."La pella", aclara Leticica, "es una masa que se hace con gofio, agua, un poco de aceite y sal; y, si eres goloso, puedes añadirle miel o azúcar para endulzarlo".

"Otra comida típica de la tierra es el puchero canario, al que cogemos la verdura para untarla en gofio. De los cocidos y potajes, sacamos las papas y hacemos una masa con la harina, le añadimos un chorrito de aceite y acompañamos todo con una ensalada. Uno de los platos que gustan mucho, sobre todo a los niños", insiste Leticia, " es la pella con plátano frito. Además, en los bares sirven un caldo de pescado o fritura con mojo verde y, aparte, ponen cebolla en agua y vinagre que se pringa con gofio antes de comerla".

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89/ Tejeda

2009-01-16T11:47:00.002Z

SITUACIÓN: Asentada en el sector centro–oriental de Gran Canaria

SUPERFICIE: 103,30 Km2

ALTITUD: 1.050 m

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA:

El municipio de Tejeda está situado en el centro de la isla de Gran Canaria, en la zona más elevada de la isla. Las cumbres del Municipio coronan la gran depresión de Tejeda, surgida de una inmensa caldera de hundimiento, labrada por las aguas e inundada por volcanes. Los monolíticos basálticos, símbolos geológicos de la isla, coronan el municipio y son un reclamo para visitantes. Este espectacular paisaje fue bautizado por Unamuno como "La tempestad petrificada".

HISTORIA
Los primeros indicios de existencia de población en Tejeda datan del siglo III D.C. Las cuevas de la zona cumbre eran adaptadas para ser habitadas. Todavía podemos encontrar casas-cueva en algunos barrios del municipio, que han sido reconvertidas para su uso como alojamiento turístico-rural.

El asentamiento prehispánico más importante se localizó en la Sierra del Bentayga, fortaleza inexpugnable que se convirtió en uno de los últimos reductos de la resistencia a la invasión castellana, a la que sucumbieron en 1496.

El Bentayga fue santuario religioso donde los antiguos guanches practicaban sus ritos religiosos, prueba de ello es el almoharén que todavía allí pervive.

88/ EN CLAVE DE JA 14.12.2008 - Chona y la telenovela

2009-01-16T11:39:00.001Z

87/ Arona

2009-01-16T11:18:00.002Z

Municipio situado al sur de la isla de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como casi todos los municipios de la isla va de la montaña a la costa. Una moderna autopista une el sur de la isla con la capital de la provincia Santa Cruz de Tenerife y con las ciudades de La Orotava y Puerto de la Cruz en el norte de la isla. En el municipio vecino de Granadilla de Abona se encuentra el aeropuerto internacional de Tenerife Sur "Reina Sofia".
Es uno de los grandes centros turísticos de la isla de Tenerife, con sus 84.6 km2 y 15 km. de costa, recibe más de 2 millones de turista al año. Vienen de toda Europa buscando el buen clima –entre 17º C y 25º C, el espacio, la serenidad, el inmenso mar azul, las hermosas playas y calas y el magnífico sol -3.000 horas de sol al año-.
La variedad de hoteles y apartamentos es amplísima. Los tiene junto al mar o tierra adentro para el que guste del turismo rural. El turismo de salud es importante: en Arona puede encontrar establecimientos hoteleros con profesionales e infraestructuras para baños termales, saunas, talasoterapia, macroterapia, drenajes, reflexologías, algas, barros, arcillas, jacuzzis, etc. Hablar del sur de Tenerife es hablar de salud.
Arona cuenta con la infraestructura y los servicios para organizar cualquier tipo de convención o congreso. Además de la multitud de hoteles, tiene uno de los mejores palacios de congresos del mundo y un gran Auditorio: la Pirámide de Arona.
La oferta de ocio es de lo más completa: infinidad de restaurantes de todo tipo, discotecas, parques temáticos, excursiones marítimas para visitar ballenas y delfines en alta mar –aquí se encuentra uno de los santuarios de cetáceos más importantes del mundo-, se puede practicar todo tipo de deportes náuticos – surf, kite surf, esquí acuático, motonáutica, vela o submarinismo-, alquilando un coche o utilizando el transporte público se puede visitar toda la isla de Tenerife, para disfrutar de la riqueza paisajística de esta maravillosa isla.

En sus más de 2 km. de playas encontrará el visitante, seguridad, limpieza, vigilancia y toda clase de servicios. Para hacer de la estancia algo inolvidable.
Su término municipal se divide en 4 zonas: Playa de las Américas, Playa de los Cristianos, Playa de las Galletas - Costa del Silencio- y la Arona rural. En total viven más de 70.000 personas.
La zona de Playa de las Américas es el enclave turístico por excelencia, tiene una oferta hotelera y de restauración apta para el turista más exigente. Grandes y rectas calles repletas de infinidad de establecimientos. Todo con el mar como referencia. Destaca el Paseo Marítimo. Su Plan de Excelencia mejora día a día todas las infraestructuras para cubrir las demandas de los turistas más exigentes.
Playa de los Cristianos, es la zona donde se encuentra el puerto pesquero y marinero, desde el cual salen ferrys para acercar al turista a las islas de la Gomera, El Hierro y La Palma. En sus calles peatonales podemos degustar los diferentes pescados y mariscos. Es el motor económico del sur de Tenerife. Es cosmopolita y rica en manifestaciones culturales. Tiene un amplio puerto deportivo. Se pueden practicar todos los deportes náuticos.
Playa de las Galletas, es para disfrutar del sosiego y la tranquilidad de sus calas. Tiene tradición pesquera y una estupenda playa de arena negra frente al muelle pesquero y junto al paseo marítimo. Al turista inexperto y con ganas de bucear le pueden dar clases, el profesional puede disfrutar de uno de los mejores fondos marinos del mundo. Los que prefieran compartir una buena comida a base de pescado lo pueden hacer en los restaurantes de este magnífico pueblo lleno de tipismo. Junto al pueblo de Playa de las Galletas se encuentra Costa del Silencio, con una amplia piscina de mar. Por un sendero podemos recorrer el bello litoral.
Antes de llegar a la localidad costera de Las Galletas, en la que destaca la Iglesia de San Casiano, se encuentra el barrio de El Fraile, rodeado de plataneras.
La Arona rural comprende el interior del municipio, en el cual se encuentra la localidad de Arona, donde tiene su sede el Ayuntamiento. La tradición, el paisaje y la arquitectura popular la encontramos en esta zona rural. Parte de su territorio está declarado Parque Arqueológico y Etnográfico.
El casco antiguo de la localidad de Arona lo constituyen calles estrechas, de gran belleza y llenas de historia. Son notables algunas casonas, la Plaza del Cristo de la Salud, el edificio del Ayuntamiento, La Ermita del Calvario y la Iglesia Parroquial de San Antonio Abad.
Esta Iglesia se remonta a la antigua ermita mandada construir en el siglo XVII por el conquistador Antón Domínguez, "el Viejo". En su interior destaca el artesonado, el retablo de madera policromada, con las imágenes de San Antonio Abad, patrón de la localidad, el Cristo de la Salud y la Virgen de la Concepción. En un retablo lateral se puede ver la imagen de la co-patrona del templo, la Virgen del Rosario.
En el pueblo de Valle de San Lorenzo tenemos la Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir.
Casas típicas canarias, centros culturales y en general arquitectura doméstica podemos ver en los diferentes pueblos o barrios de su término municipal.
Hay un dicho en el municipio de Arona que dice “…irás y seguro que volverás”. Todos se esmeran en conseguir que todo turista se lleve un grato recuerdo de su paso vacacional. Para ello además del sol, la playa, la gastronomía y las fiestas se cuida mucho que el visitante pueda hacer deporte. Arona cuenta con puertos deportivos para la práctica de los deportes náuticos, con dos campos de Golf, con pabellones deportivos donde, por ejemplo, se puede ver el deporte autóctono de la lucha canaria o el palo canario.
No se olviden de la cámara fotográfica, no pararán de sacar fotos como recuerdo de unas estupendas vacaciones.

86/ Adeje

2008-09-26T12:07:00.002+01:00

Este municipio se encuentra al suroeste de Tenerife. En los últimos tiempos, su costa, conocida como Costa Adeje, ha sufrido un importante desarrollo en su infraestructura hotelera, de gran calidad, donde los complejos turísticos han dotado a la zona de todo lo necesario para asegurar la gran belleza.

Una temperatura media anual de 23 grados centígrados, paisajes de gran belleza y una completa oferta de ocio diurno y nocturno completan los atractivos de este municipio sureño. Resulta además sorprendente la riqueza de su fauna marina, en la que despunta una de las más importantes colonias de cetáceos del mundo: ballenas piloto, delfines y otras especies de mamíferos acuáticos suelen dejarse ver en sus aguas, ofreciendo un espectáculo natural que es posible presenciar a bordo de las numerosas embarcaciones que proponen excursiones para su observación. La oferta de ocio y descanso se completa con un excelente campo de golf, de gran originalidad e interés deportivo. Adeje cuenta también con grandes zonas declaradas Parque Naturales, Reservas Naturales Integrales, Reservas Naturales Especiales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Sitios de Interés Turístico.

85/ Parque Nacional Timanfaya

2008-07-06T12:48:00.003+01:00

La isla de Lanzarote nace hace más de 18 millones de años producto de la agresiva acción volcánica, siendo esta isla la más antigua de Canarias. La conformación del Parque Nacional Timanfaya como lo conocemos actualmente, se explica por las erupciones ocurridas entre 1730 y 1736 que cubrieron de cenizas y material volcánico toda la isla, destruyendo campos de cultivos y pueblos.

Son estas erupciones las causantes del nacimiento de los cientos de cráteres que hoy podemos observar en este magnifico lugar.

Aun cuando no existe actividad volcánica (la última erupción se registró en 1824) hoy los científicos estudian las diversas fallas en la corteza de la isla y las cámaras de magma muy cercanas a la superficie, estas no revisten ningún riesgo para los habitantes, pero sin lugar a dudas causa impresión y admiración al visitante observar como un poco de agua introducida en una perforación en el suelo, se transforma en pocos segundos en un vigoroso geiser, o como un poco de hierva seca se quema al introducirla en una de estas perforaciones, todo esto gracias a los cerca de 200 grados Celcius que alcanza la cámara magmática a pocos metros de la superficie.

Visitar y recorrer este Parque Nacional es una actividad imperdible para quien visite la isla, mientras realice el recorrido podrá impactarse aun más, al ver la fuerza de la naturaleza arrasar tan vasto territorio mientras escucha la narración del párroco de Yaiza sobre las erupciones volcánicas. Los visitantes podrán hacer un breve recorrido por la ladera sur del Timanfaya a lomo de camello y revivir esta experiencia realizada hace algunos años por los lugareños, quienes hasta mediados del siglo XX utilizaban animales para su traslado.

Y para finalizar esta inolvidable experiencia, el Restaurante "El diablo" ofrece un paisaje sobrecogedor y una muy particular forma de cocinar los alimentos, utilizando el calor geotérmico que emerge de la tierra.

84/ Artenara

2008-06-21T11:25:00.002+01:00

Artenara es un lugar ideal para apreciar los yacimientos arqueológicos que muestran la forma de vida de los aborígenes canarios. Así, la visita al municipio contempla un paseo por el Complejo Arqueológico de Acusa, uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del lugar, constituido por cuevas habitacionales y funerarias, o una visita por las Cuevas de Caballero, zona de refugio de pastores aborígenes y un significativo complejo arqueológico donde las cuevas nos ofrecen una singular simbología de los aborígenes canarios.

La Cueva de Los Candiles es otra de las visitas tradicionales. Está enclavada en la Montaña de Artenara y su importancia radica en la decoración de sus paredes, en las que se aprecian grabados rupestres.

La visita a la Ermita de la Virgen de La Cuevita es también ineludible, puesto que esta ermita está excavada en un risco y situada a 400 metros del casco del pueblo. Data del siglo XVIII y posee todos los componentes necesarios para el culto religioso: altar, púlpito, confesionario y coro: todos labrados en la misma roca. La única imagen de esta ermita es la Virgen de La Cuevita, de gran devoción en el municipio y en el resto de la Isla.

La Iglesia de San Matías es el lugar en el que se halla la actual Parroquia de Artenara. Sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XVII, pero, tras numerosos conflictos y negligencias por parte de las autoridades, el nuevo templo comienza su construcción en la segunda mitad del siglo XIX. En él debemos destacar las imágenes de la Virgen del Rosario, la Virgen de los Dolores, San Matías y San Juan.

Y en la visita a monumentos religiosos e históricos hay que mencionar también a la Ermita de la Candelaria en Acusa, que en el siglo XVII se asentaba en una cueva, hasta que se sustituyó por la actual ermita en 1679. En 1960 se construyó la presa de la Candelaria quedando la iglesia bajo sus aguas, por lo que se construyó la actual ermita. Posee un conjunto de imágenes de gran valor: la Virgen de la Candelaria, la Imagen del Santo Cristo Crucificado, recientemente restaurado, San Antonio de Padua, el Niño Jesús y San Blas.

Los entornos naturales de Artenara son una de las principales atracciones del municipio, que está integrado en el Parque Natural de Tamadaba, un área boscosa con gran variedad florística y de gran interés paisajístico. El impresionante Pinar de Tamadaba es la zona de mayor valor natural del municipio y de la Isla. Se extiende en 8 kilómetros cuadrados y sus vistas son espectaculares. El visitante puede apreciarlas en varias de las rutas y senderos de Artenara. Asimismo, es otra de las visitas más recomendadas la del Parque Rural del Nublo, desde donde se observan unas vistas espectaculares y donde se aprecia el medio rural en su estado más puro.

Las playas
Artenara es un municipio eminentemente interior. Sin embargo, linda al oeste con una pequeña zona de costa en donde es posible localizar la única playa del municipio: Punta Gongora ó Punta de Las Arenas.

Es una playa poco conocida en la Isla, a la que es posible llegar a pie debido a que no dispone de accesos para coche. Es de arena rubia y localizada en una zona ventosa, por lo que normalmente es una playa de fuertes oleajes. Muchos visitantes practican el nudismo en ella.

De compras
En Artenara encontramos un gran número de artesanos que desarrollan su actividad en el municipio. El visitante puede visitar sus talleres y adquirir objetos de gran valor tradicional, principalmente elementos de cerámica popular y mantelerías típicas canarias realizadas a mano.

Asimismo, el municipio dispone de un centro artesanal y un centro alfarero en la zona de Lugarejo, en donde se exponen los trabajos artesanos del barro. Los artesanos trabajan el barro como lo hacían los antiguos pobladores, cociéndolo en un guisadero, y no en horno.

Gastronomía
Por su situación cumbrera, Artenara es un municipio en el que se pueden degustar platos de sabrosa carne a la brasa: de cabrito, de conejo al salmorejo y cochino frito. Y como pizqueo, es posible paladear el queso de la ganadería de la zona (hechos con una mezcla de leche de cabra, vaca y oveja), las papas arrugadas con mojo, ropa vieja, morcillas...

Pero también es clásico en Artenara el potaje de berros.

La repostería del municipio se basa en el tradicional bienmesabe, elaborado con almendra triturada, las truchas rellenas, el mazapán, los bollos de cuajada o las tortillas de calabaza.

83/ Guía de Isora

2008-06-21T11:13:00.002+01:00

Guía de Isora, en el suroeste de Tenerife, es un municipio de 143,42 km2 de superficie cubierta, casi en su totalidad, por mantos de lava producto de las erupciones volcánicas recientes acaecidas en el año 1909. Sin embargo, el término municipal es un contraste de paisajes, como los de los caseríos de medianías de Aripe o Chirche. Cerca de estos se han encontrado muestras de la presencia guanche anterior a la conquista de la isla en numerosos yacimientos, grabados rupestres y restos arqueológicos como los de Laderas de Cedro, Hoya Azul o El Bailadero; así como cuevas sepulcrales en el Risco de las Cabras. La arquitectura tradicional canaria también está representada en Guía de Isora en los caseríos de Las Fuentes y El Jaral, con viviendas cueva excavadas en los paredones arenosos.La costa ha experimentado un notable crecimiento, auspiciado por el turismo que se concentra en Playa San Juan y Alcalá, que aún conservan sus actividades pesqueras tradicionales. En la capital municipal, emplzada a 580 metros sobre el nivel del mar, su iglesia parroquial, antigua ermita, ha sido restaurada en los útimos siglos, pero aún conserva su estructura tradicional en tres naves y su artesonado de influencia mudéjar.

82/ Santiago del Teide

2008-06-21T10:51:00.002+01:00

Denominado con anterioridad Valle de Santiago, el municipio de Santiago del Teide pertenecía, según, J. Béthencourt Afonso, al menceyato de Adeje, conservándose abundantes huellas de este pasado prehispánico.
Acabada la conquista se conceden los primeros repartimientos de tierras, siendo el extremeño Juan Cabeza el beneficiario de una data en esta zona hacia 1508. Desde muy antiguo hubo en estos parajes una ermita cuyo titular era Santiago; en 1676, el obispo Bartolomé García Jiménez comprendió la necesidad de crear una parroquia en la región, sin depender de la de Buenavista, y realizó las gestiones necesarias ante la Corona, que dio su aprobación. El Señor del Valle de Santiago (Señorío constituido por cédula de 3 de julio de 1663), don Fernando del Hoyo y Solórzano, se ofreció a la construcción de una nueva iglesia, dedicada a San Fernando, a la que se incorporaría la antigua ermita de Santiago. Así las cosas, la parroquia se crea el 9 de septiembre de 1679. El municipio nació como tal en la etapa constitucional; también a principios del siglo XIX se extingue el Señorío de Valle de Santiago, por las Cortes de Cádiz. Santiago del Teide conoce un importante despegue cuando hasta él llega la carretera en 1930 y con el alumbramiento de galerías de agua hacia 1950, junto con la aparición del turismo en la década de los sesenta. Inici
VISITAS DE INTERÉS NATURAL
El Parque Nacional del Teide supone un pequeño sector del extremo oriental, que incluye las laderas del estrato volcán Pico Viejo. A continuación, un amplísimo espacio que se cataloga dentro del Parque Natural de la Corona Forestal. Reúne una serie de volcanes y malpaíses asociados, que forman parte de la cumbre de Abeque, entre los que se localiza la erupción histórica del Chinyero (1909). A ello se añade la importante cubierta vegetal y el interés faunístico.
El Parque Natural de Teno une al espectacular paisaje donde se localizan los impresionantes acantilados del litoral, el accidentado relieve de este macizo antiguo, que sirve de refugio a numerosos y raros endemismos vegetales y animales.
No faltan en la costa espacios de interés, existiendo asimismo un Área Recreativa a la entrada de la localidad de Santiago del Teide.
Ballenas y delfines:
Nuestro litoral reconocido como lugar de interés comunitario dentro de la red natura 2000 de la Unión Europea por alojar en sus aguas un número elevado de cetáceos, aspira a ser declarado reserva marina.El más frecuente el Calderón Tropical, el Delfín Mular y el Rorcual Tropical, un cetáceo del grupo de las ballenas que puede llegar a alcanzar los 14 metros de longitud. Su fácil avistamiento es todo un lujo, el mejor broche para hacer el viaje algo inolvidable.Sorpresa tras sorpresa que nos van acercando a los siempre imponentes Acantilados de Los Gigantes, donde se ha descubierto una población de lagarto canario moteado cuya presencia ensalza, a este enclave tan especial; reducto de las ultimas parejas de guincho o águila pescadora de la isla.
Belleza y exclusividad:
Belleza y exclusividad incrementadas por la espectacularidad de la amargosa, endemismo de teno que cuelga de las paredes de los acantilados mostrando sus vistosas flores amarillas y que completa esa otra vegetación costera representada por la lechuga de mar, la tabaiba dulce de porte achaparrado, el romero marino de flores rosadas y el balón, que nos acompañara hasta alcanzar la zona de medianías.Nueva franja tapizada por la característica tabaiba amarga, verodes, cornical, tasaigo, matorrisco y por los cardones en las partes más altas y escarpadas.La retama se impone a medida que se asciende cubriendo grandes laderas y embriagando con su perfume cuando florece de igual manera adquieren importancia los carnosos bejuquees que tanto varían a lo largo de su desarrollo y el tajinaste de porte almohadillado y múltiples conos de flores blancas.Los pequeños bosques de guaydiles que crecen en torno a tamaimo representan al desaparecido bosque termo filo que llego a alojar sabinas, dragos, palmeras, almácigos, acebuches y una gran variedad de especies arbóreas y arbustivas. En la actualidad solo queda la huella de guaydiles y alguna sabina dispersa. Curiosas son las poblaciones de leña blanca y dama que crecen, entre tabaibas amargas y retamas, sobre los antiguos campos de cultivo de guama y ninfa.
Endemismos y aves de altos vuelos:
La llamativa y elegante tabaiba roja, endemismo tinerfeño, encuentra en las laderas mas frescas de Santiago del Teide un buen lugar para su desarrollo.En cuanto a la fauna que habita estas alturas, los invertebrados son los más numerosos. De los vertebrados, las aves son las que mayor número de especies presentan, destacando por su tamaño los cernícalos, aguilillas y cuervos, en peligro de extinción estos últimos dentro del territorio canario. Mas pequeños e inquietos, el mosquitero y el herrerillo, comunes en Santiago del Teide.Sobre los 1000 mts, la comunidad vegetal cambia, dando paso al blanco escobon en flor, la cerraja de flores amarillas y la vinagrera. Por encima, en las cotas mas altas, el pinar. Bosques de pino canario, muy resistente al fuego, que antiguamente constituyeron una gran fuente de riqueza. En el sotobosque crece el codeso e incluso, entre tabaibas amargas y retamas, también el rosalito de cumbre, endemismo tinerfeño y la fistulera de curiosas flores poco vistosas.Zona de pinar que da cobijo al pinzon azul, una de las cinco aves endémicas de canarias. Y como emblemático, el alhelí que se puede observar en la zona alta; subespecie del alheli del teide que crece exclusivamente sobre algunas zonas rocosas y secas del municipio.Una orquídea de hasta medio metro de altura y una chamorra que se desarrolla bajo el roque el herrero constituyen los endemismos locales. Especies que junto con el oro de risco, no exclusivo de Santiago del Teide, se encuentra en peligro de extinción.Santiago del Teide ofrece al viajero instalaciones deportivas al más alto nivelEl submarinismo y la pesca mandan en el litoral y en el interior es el senderismo el que se lleva la palma.Santiago del Teide reúne todos los ingredientes necesarios para disfrutar de cualquier actividad al aire libre. Pero si de algo puede presumir, además de sus instalaciones, es de ser un paraíso para los deportes náuticos; pesca, submarinismo, vela etc. Una oferta que se completa en el litoral con el alquiler de motos acuáticas, actividades de buceo y excursiones en barco a entornos marinos donde pronto nos acompañaran ballenas y delfines.El interior se ofrece irresistible para los amantes del senderismo, espeleológica y escalada. La naturaleza ha sido generosa con estas tierras, otorgando mil y un caminos para su descubrimiento.Rutas como las que unen Arguayo con Santiago del Teide por la "pata del guanche", el Calvario de los Baldíos con el Chinyero a través de un impresionante sendero entre áridas lenguas de lava reciente, la que rodea el mítico volcán regalándonos una espectacular panorámica del Teide y Pico Viejo, la que comunica Tamaimo con Arguayo por el camino del Herrero, la atrevida de el Molledo a Los Gigantes por Barranco Seco. Valle de Arriba a Arguayo por Bilma y Las Manchas, Tamaimo a Los Gigantes adentrándonos en Guama y Ninfa, Santiago del Teide a Puerto de Santiago, recorriendo casi en su totalidad el Valle de Santiago del Teide
VISITAS DE INTERÉS CULTURAL
En el término municipal se conservan abundantes vestigios de su pasado prehispánico. El Retamar, Arguayo, Puerto de Santiago, Montaña de Samara, Tamaimo, Andén del Ramo, Montaña de Guama, La Cabezada, Chimayache, El Roque, Los Quemados, ... han descubierto poblados, cuevas sepulcrales, objetos diversos, etc., restos de la época en que los aborígenes señoreaban la zona. La iglesia parroquial de San Fernando es también centro de atención, sus cúpulas de media naranja son fruto de reformas efectuadas dentro de este siglo, junto a las realizadas en otras partes del templo. En su interior conserva interesantes piezas de arte. Arguayo es importante por su alfarería y, en Santiago, no podemos dejar de visitar la Casa del Patio y Lagares, vivienda señorial del siglo XVII, en trámite de declaración como monumento histórico-artístico.

81/ Tegueste

2008-05-07T12:29:00.003+01:00

El Menceyato de Tegueste, uno de los nueve en los que se dividía la isla de Tenerife antes de la conquista, se extendía desde las estribaciones del macizo de Anaga a los altos del Portezuelo y ocupaba los actuales pueblos de Valle de Guerra, Tejina, Bajamar, Punta del Hidalgo, así como el municipio de Tegueste y La Laguna. Con la llegada de los castellanos a Tenerife y vista la determinación de conquista con la que venían, el menceyato de Tegueste, se une a los de Taoro y Tacoronte, que inicialmente formarán en los "bandos de guerra", uniéndose posteriormente Icodem y Daute, enfrentándose a los conquistadores para preservar sus vidas y su libertad. En unión a estos combatirá en las batallas de Acentejo - la Matanza y la Victoria - y de La Laguna. Dentro del menceyato se sucederán escaramuzas al intentar surtirse los castellanos de víveres y ganado. Según algunas fuentes, en la zona de Las Peñuelas se produjo una batalla entre conquistadores y guanches. En el año 1496 cuando se finaliza la conquista de la isla, permanecerán los alzados guanches en las montañas durante más de veinte años.
La sustitución de la cultura guanche, aunque en algunos aspectos se fusione con la de los colonizadores, fue un cambio cultural brusco, un choque entre una cultura, en cierta medida, neolítica y otra inmersa en el tránsito de la Edad Media a la Moderna.
La importancia del menceyato de Tegueste, anterior a la conquista, se ha puesto de manifiesto con las excavaciones arqueológicas realizadas en numerosos puntos del Barranco de Agua de Dios, sobre todo en el lugar conocido por "Los Cabezazos", actualmente declarada "Zona de Patrimonio Arqueológico" con la presencia de necrópolis, cuevas de hábitat y utensilios. Además estudios actuales han destacado la esperanza de vida y la población en este menceyato.
El repartimiento de tierras, por parte del Adelantado, por medio de datas, produce la transformación de un medio natural que prácticamente estaba intacto. En las datas, se concede a conquistadores, auxiliares y posteriormente colonos, el aprovechamiento de tierras, aguas, pastos, bosques, etc.. En los repartimientos del menceyato de Tegueste destacan Fernando de Llerena, Guillén Castellano, Juan de Almansa, Francisco Melián, Gonzalo del Castillo, Fernando de Molina, Juan Zapata; algunos de estos nombres han quedado como topónimos de nuestro pueblo.
Tenemos constancia de que los primeros aprovechamientos son la tala de árboles en Pedro Álvarez y la extracción de piedra de cantería en El Portezuelo, para la construcción de edificios en la ciudad de La Laguna.
El siguiente dato de importancia, que saca a Tegueste del olvido nos lleva a la reunión del Cabildo Insular, en el año 1582, huyendo de la epidemia de peste que azota a la isla y que Tegueste, por su situación geográfica, consigue evitar.
Un punto de especial interés es el referido a la iglesia de San Marcos Evangelista, que es erigida en parroquia en el año 1606. El libro de fábrica cita la construcción de la primitiva iglesia antes de 1530, iglesia que tuvo concedido un curato desde el momento de su construcción.
Con la proclamación por las Cortes de Cádiz, de la Constitución de 1812, que contempla la creación de los ayuntamientos constitucionales. El municipio de Tegueste ocupará el espacio delimitado con anterioridad por la parroquia. Y es en 1813, cuando comienza la historia del Ayuntamiento de Tegueste.
Posteriormente la presencia del Prebendado Pacheco, cura-párroco, impulsor de la cultura y el desarrollo de Tegueste, con la primera alfabetización de los teguesteros, y que además impulsa la construcción del ayuntamiento, cementerio y casa mortuoria. Su labor marcará un hito en los años cuarenta del siglo XIX.
El municipio estuvo hasta bien entrado el siglo XX, subsistiendo de la agricultura y la ganadería. La desamortización de Mendizabal, unida a la fuerte emigración, hacen que la propiedad se concentre en pocas manos, las de propietarios absentistas, que por interés frenarán el desarrollo de la propia agricultura y de los mismos habitantes. Los agricultores que quedan son pequeños propietarios, arrendatarios y medianeros de los terratenientes que residían en otros lugares.
- Juan Elesmí de León Santana

80/ AGAETE

2008-05-03T10:13:00.003+01:00

El territorio que hoy conforma el municipio de Agaete constituye un valle que reúne en muy corto espacio gran cantidad de recursos, por lo que no es de extrañar que en este lugar se asentara ya desde época precolonial una importante comunidad de población. Prueba de ello son los numerosos yacimientos arqueológicos existentes en la zona, entre los que podemos encontrar todo tipo de estructuras y restos materiales pertenecientes a la antigua población insular.
AGAETE
Datos del municipio
Superficie: 45,5 km.2
Población: 5.613 hab.
Longitud del litoral: 11,74 km.
Altitud capital municipio: 43 mts.
Altitud máxima: 1.440 mts.
Las casas de piedra seca de los altos de Guayedra, de la playa de El Risco, de La Palmita o de Tirma, junto con las cuevas de habitación naturales y artificiales del Risco de la Escalera y del Andén de las Cuevas, nos hablan del tipo de viviendas que estas gentes utilizaban. Los graneros excavados en la roca de Bisbique, en el Valle, Las Peñas, en Agaete, o el de la Cueva del Moro, en el barranco del Juncal, nos llevan a pensar en una economía basada en la siembra, recogida y almacenamiento de los cereales. Los distintos tipos de enterramientos en cuevas, como en el Roque Antigafo, y tumulares, como los de Guayedra, el Juncal, el Lomo de Troya o la espectacular necrópolis del Maipés de Agaete, con más de 600 estructuras funerarias, nos informan de las distintas actitudes que frente a la muerte tenía la población aborigen de la zona. Con todo, el período anterior a la conquista y colonización de la zona se nos presenta como rico y complejo, quedando al día de hoy mucho por investigar. En 1478, las fuerzas castellanas, al mando de Juan Rejón, entran por el puerto natural que se formaba en Agaete, para dar comienzo a la conquista de la isla. Pedro de Vera, que sustituye a Juan Rejón en 1480, manda a construir en Agaete una torre o fortaleza, la Casa Fuerte, que serviría de centro de operaciones al gobernador y alcaide Alonso Fernández de Lugo para organizar la conquista de Gran Canaria. Desde este momento, este enclave costero pasa a tener el nombre de Puerto de Las Nieves, devoción que trajo consigo Fernández de Lugo. Finalizadas las contiendas bélicas, y a partir del triunfo castellano, se instala un nuevo orden económico y social, pasando la mayor parte del territorio de Agaete, tras los repartimientos, a manos del genovés Antón Cerezo. Este núcleo surge a partir del trazado del poblado aborigen, situado, posiblemente en el mismo lugar en que hoy se asienta el casco urbano de Agaete. En este momento pasan a formar parte de la población de la zona, entre otros, genoveses, castellanos y la población aborigen que supervivió, integrando todos una sociedad que basó su economía en las labores agrícolas. El cultivo de la caña de azúcar fue introducido tempranamente en la zona, detentando el ingenio azucarero de Agaete Antón Cerezo y Sancha Díaz de Surita. La buena marcha de esta actividad permitió un rápido repoblamiento de la zona, gracias a la demanda de mano de obra, tanto asalariada como esclava, y conectó al Puerto de las Nieves con los mercados europeos. Las buenas expectativas económicas generadas por el cultivo y exportación de la caña de azúcar no tardaron en desaparecer, debido a la quiebra de los mercados tradicionales por la competencia del azúcar americano. A partir de estos momentos, y durante el siglo XVII, nacen cortijos y haciendas que ejercen una atracción de población trabajadora, dando así lugar al surgimiento de los principales núcleos de población que conformaron el municipio, tal es caso de El Valle, El Sao, EL Hornillo, o Guayedra. En este sentido podemos observar una distribución de la población en base a la localización de los recursos. Así, la mayor parte se asentó por debajo de los trescientos metros sobre el nivel del mar, donde se encontraban las tierras mas llanas y fértiles. Al contrario que en resto de los municipios del norte, sólo encontramos un núcleo de población en las medianías, El Hornillo, cuya población se dedicó a la agricultura de subsistencia y al pastoreo. La agricultura siguió siendo durante los siglos posteriores el motor de la economía de Agaete, experimentando un impulso a partir del siglo XIX con la introducción del cultivo de la cochinilla y, posteriormente, del tomate. En este siglo se produce la construcción del antiguo muelle, con lo cual se hace más fluido el comercio con el resto de las Islas y, en especial, con Tenerife, desarrollándose, a partir del mismo, una burguesía comercial que, junto con la terratenencia agraria, conforma la élite del municipio. Debido a la escasez de agua y al avance urbanístico, en los últimos años la actividad agraria ha cedido terreno a favor de las actividades terciarias, sobre todo hostelería y restauración, fruto del desarrollo turístico experimentado en la Isla. La actividad pesquera artesanal de Agaete fue igualmente importante hasta hace pocos años. En la actualidad se encuentra en retroceso. La construcción de un puerto con orientación comercial ha convertido a la Villa en la vía más importante de comunicación marítima de Gran Canaria con la isla de Tenerife. Como ya se dijo, son muchos los restos aborígenes que salpican el territorio del municipio. En este sentido, cabe destacar los restos del poblado de Majada de Altavaca, en Guayedra, la necrópolis del Maipés de Agaete y el complejo de las Cuevas de Bisbique, en el camino que sube de San Pedro a Tamadaba. El núcleo urbano de Agaete se configura a partir del primitivo asentamiento aborigen, en la margen izquierda del barranco del mismo nombre. En el mismo destacan la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, la Ermita de San Sebastián y el Huerto de Las Flores. No conocemos la fecha exacta de la construcción de la primitiva Iglesia de la Concepción, si bien en las Constituciones Sinodales de 1514 y 1515, del obispo Vázquez de Arce, se halla una referencia a la misma. Esta antigua iglesia se incendia en 1874, iniciándose en ese año la construcción del actual templo, frente a los solares que aquella ocupaba. El 18 de octubre se coloca la primera piedra del edificio, colaborando el pueblo de Agaete gratuitamente en su construcción. Se trata de una Iglesia de estilo neoclásico, dividida en tres naves. La fachada de la nave central está rematada por un frontón triangular realizado en cantería roja de la zona y, las dos laterales, por sendas torres. La Ermita de San Sebastián está situada en el barrio del mismo nombre, en las cercanías del centro urbano de la Villa. Fue construida en el siglo XVII por el capitán Alonso Imperial, dentro de un estilo mudéjar que se aprecia en la techumbre a tres aguas y en el artesonado interior, decorado y realizado en madera. En su interior se encuentra la imagen escultórica más importante del municipio; representa a San Sebastián y fue realizada por el escultor Luján Pérez. En uno de los callejones del centro de Agaete, y junto al barranco, se encuentra el jardín botánico conocido como Huerto de Las Flores. Éste fue mandado a construir en el siglo XIX por la familia Armas, una de las que detentaba el poder económico del municipio. En su interior podemos disfrutar de ciento cinco variedades de plantas exóticas procedentes de todo el mundo. Este fue el lugar elegido por artistas para realizar sus tertulias culturales en las primeras décadas del siglo. Entre ellos podemos destacar las figuras de Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón. Tras su adquisición por parte del Ayuntamiento en 1975, recupera su función cultural, acogiendo este lugar conciertos musicales, obras de teatro… Además de la visita a estos lugares, un recorrido por Agaete no puede quedar sin un paseo por los callejones que escalan la ladera sobre la que se asienta el pueblo, y donde podremos contemplar bonitos ejemplos de la arquitectura popular, que destaca por el empleo del color blanco en la fachada y el marrón, verde o azul en puertas y ventanas, además de darnos la posibilidad de admirar el privilegiado entorno natural en el que se encuentra el pueblo. Hacia el interior, los riscos de Tamadaba y, hacia la costa, el Roque Antigafo Bajo, el que se encuentra en el Puerto de Las Nieves. Fuera ya del núcleo urbano, en dirección al Valle, podemos observar la Hacienda de los Manrique de Lara, mansión de una de las mayores familias terratenientes de la zona. Continuando hacia el interior, destaca la variedad de elementos característicos de un paisaje rural empequeñecido por la grandiosidad de los riscos del Pinar de Tamadaba, bajo el que observamos los barrios de San Pedro y La Vecindad de Enfrente, parcelas de cultivo, estanques, pozos y acequias. Los molinos hidráulicos situados en el pequeño núcleo de El Sao son una muestra más de este tipo de construcciones desarrollados en el seno de una cultura tradicional de base agraria. Hoy día ninguno de estos molinos, construidos en el siglo pasado para hacer frente a la demanda de cereales producida por el incremento de población, se encuentra en funcionamiento. Hacia la costa, en dirección al Puerto de las Nieves, está la llamada Casa Fuerte de Agaete. Esta fue mandada a construir por Pedro de Vera para acometer la conquista militar del Norte de Gran Canaria en 1481. El alcalde de la misma fue Alonso Fernández de Lugo, que vivió en ella hasta 1485, cuando ya la conquista de la Isla había finalizado. Este edificio, caracterizado por modificaciones y ampliaciones a lo largo de la historia, fue incoado en 1991, para su declaración como Bien de Interés Cultural, y en la actualidad se encuentra abandonado. En Las Nieves, pequeño núcleo pesquero, enclavado en una zona de playas entre los grandes acantilados de la costa oeste de Gran Canaria, en la actualidad en proceso de crecimiento debido, por un lado, a su atractivo turístico y, por otro, al reciente puerto comercial, se sitúa la Ermita de Nuestra señora de Las Nieves. Ésta fue mandada a construir, en la segunda mitad del siglo XVI, por Francisco Palomares, descendiente de Antón Cerezo y Sancha Días de Zurita. La ermita fue ampliada por la familia Armas en el siglo pasado, construyendo una torre a cada lado de la fachada. En el interior de esta construcción se encuentra la tabla flamenca de la Virgen de Las Nieves, uno de los máximos exponentes de arte flamenco del siglo XVI en Canarias. La obra se atribuye al pintor flamenco Joos Van Cleve y fue encargada por Antón Cerezo y Sancha Díaz. Durante la festividad de la Virgen de Las Nieves, del 3 al 17 de agosto, se celebra una de las fiestas más importantes de la Isla, la Rama, que atrae a miles de personas de todo el Archipiélago. Otras fiestas importantes del municipio de Agaete son las de San Pedro, en el Valle, celebradas el 29 de junio, o las de la Concepción, en diciembre, y San Sebastián, en enero.

79/ La Laguna

2008-05-03T10:00:00.003+01:00

Las tropas del Adelantado Alonso Fernández de Lugo (¿?-1525) vencieron, en julio de 1496, a la última resistencia guanche en El Realejo. Con ello acaba la conquista de Tenerife, que fue incorporada a la Corona de Castilla.
Tras la derrota de los guanches se fundó en 1497, en Aguere (topónimo aborigen que significa “la laguna”), la población de San Cristóbal de La Laguna. Desde el 26 de junio de ese año consta ya documentalmente el nombre de Villa de San Cristóbal. Se decidió emplazarla en el lugar que ocupa por estar situada lejos de la costa y así evitar ataques piratas; porque era lugar de paso para quienes se trasladaban de una vertiente a otra de la isla; por su clima y suelo fértil para cultivos y pastos; y por la existencia de agua potable en las inmediaciones.
El primer asentamiento, integrado por casas pajizas, se realizó en torno a la actual Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción, configurándose la denominada “Villa de arriba”. La organización urbana inicial adoleció de planificación. En vista de la afluencia de pobladores, el Cabildo acordó, el 24 de abril de 1500, trazar un plano de ensanche en dirección sur, hacia lo que sería la “Villa de abajo”, estableciendo una cuadrícula de calles ordenadas según la planimetría que imperaba en Europa en ese momento. Asimismo, se prohibió hacer casas y comerciar en la “Villa de Arriba”, con el fin de garantizar la expansión hacia el sur.
Con esta medida adoptada por el Cabildo se perseguía crear una ciudad ordenada al modo renacentista. El casco histórico de la ciudad quedó configurado definitivamente a finales del siglo XVI, tal y como se observa en el primer plano que se conserva de la ciudad, realizado en 1588 por el ingeniero italiano Leonardo Torriani.
El 23 de marzo de 1510, por real cédula, la reina Doña Juana I de Castilla concedió al Ayuntamiento el privilegio de escudo de armas, que representa al Arcángel San Miguel dominando una peña que simboliza al Teide. El 20 de enero de 1531, Carlos I, por real cédula, concedía a San Cristóbal de La Laguna el título de Ciudad. El epíteto de Noble le fue concedido por otro real título de 8 de septiembre de 1534; mientras que desde 1964 ostenta, además, los títulos de Muy Noble, Leal, Fiel y de Ilustre Historia.
Una de las instituciones que reflejan la plenitud de la ciudadanía y de la autoridad municipal desde la fundación de La Laguna es el Cabildo Insular, reunido en un principio en la Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción, con posterioridad en la Ermita de San Miguel y desde 1547 en las Casas Consistoriales.
En el apartado religioso, los ejemplos de arquitectura religiosa se observan en cada esquina, cada calle, con multitud de ermitas, cruces, calvarios, capillas, iglesias y conventos, empezándose a edificar estos últimos a principios del siglo XVI.
La Laguna también es sede de antiguas instituciones culturales como la Universidad de San Fernando (1792), y de instituciones eclesiásticas como el Obispado, establecido en la ciudad desde 1818. Precisamente durante esta centuria (siglo XIX), se amplió el perímetro urbanizado de la ciudad, todo ello sin afectar el orgullo de su pasado histórico ni frenar su desarrollo hacia el futuro.
A partir del siglo XIX La Laguna, como consecuencia del desarrollo económico de Santa Cruz de Tenerife, vio mermados sus privilegios y prerrogativas hasta que en 1843 perdió la condición de capital, que pasó a ostentar Santa Cruz. Sin embargo, sigue ostentando su condición de capitalidad cultural, reforzada con el reconocimiento internacional de su conjunto histórico como Patrimonio de la Humanidad

San Cristóbal de La Laguna tiene un valor universal y excepcional por la concepción de su plano. Este conjunto histórico, es el arquetipo de la ciudad-territorio. Es el primer ejemplo de ciudad no fortificada, concebido y construido según un plano inspirado en la navegación, la ciencia de la época. Su espacio está organizado según un nuevo orden social pacífico inspirado por la doctrina religiosa del milenio que suscita el año 1500.
El plano de la ciudad se lee como el «mapa estelar», en que los puntos corresponden con puntos particulares de la ciudad y a las relaciones entre ciertos de estos puntos y un todo. Tiene un significado simbólico y se interpreta como una carta marina o un mapa de constelaciones de la época.
Todo ello lleva a que el 2 de diciembre de 1999, el Comité del Patrimonio Mundial de la U.N.E.S.C.O. reunido en Marrakech (Marruecos) hiciera pública su aprobación del título de Patrimonio de la Humanidad para la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. El Comité del Patrimonio Mundial justifica esta distinción basándose fundamentalmente en los siguientes criterios:
* La Laguna es un conjunto histórico arquetipo de la «ciudad-territorio», primer ejemplo de ciudad colonial no fortificada y precedente directo de las nuevas fundaciones americanas.* Fue trazada a partir de un complejo proyecto, basado en principios filosóficos, realizado gracias a los conocimientos de la navegación, la ciencia de su época.* Su trazado original, del año 1500, ha permanecido intacto desde su creación.* Conserva en buen estado cerca de seiscientos edificios de arquitectura mudéjar.* La Laguna es un ejemplo vivo del intercambio de influencias entre la cultura europea y la cultura americana con la que ha mantenido un vínculo constante.
Esta distinción mundial a los valores de La Laguna, que la reconoce como ciudad ideal, ciudad de paz, recompensa no sólo el esfuerzo realizado durante los últimos dicienueve años por las diferentes Administraciones que han patrocinado el proyecto, sino que es un reconocimiento a todos los habitantes que durante estos quinientos años han amado y cuidado esta ciudad.

78/ Arrastre de ganado

2008-05-03T09:52:00.003+01:00

El arrastre de pesos con ganado vacuno mediante la utilización de corsas era una necesidad laboral que se daba en situaciones en que las carretas no eran operativas, por ejemplo en la construcción de paredes de piedra en lugares de terreno poco firme para las ruedas o el transporte de mercancías sobre los precarios y fácilmente deteriorables empedrados de las ciudades y pueblos de las Islas. En Canarias, de forma similar a como se ha dado en otros lugares, esta necesidad se manifestó también como una expansión deportiva competitiva, probablemente primero en determinados momentos de la faena diaria y luego en fiestas y celebraciones populares, que es cuando se hace evidente.

Es imposible saber cuando se iniciaron en las Islas las competencias de arrastre, aunque muy probablemente desde el primer momento en que se introdujo la práctica laboral. Sin embargo, la constancia en el pasado de tal tipo de arrastre "deportivo", no laboral, es escasa y relativamente reciente, todo lo más de finales del s. XIX , concretamente en La Laguna y en relación con las Fiestas del Cristo y los primeros concursos de ganado registrados. De esta manera, y con la salvedad de algunos casos puntuales, esta práctica en su sentido deportivo se mantuvo en ámbitos muy cerrados y casi exclusivamente ganaderos, basada en apuestas mayoritariamente privadas y en esporádicas competiciones o exhibiciones en ferias y concursos de ganado que muchas veces pretendían mostrar las excelencias del ganado de trabajo con vistas a su venta, hasta que en los años 80 se incorporó a la dinámica de institucionalización de los juegos y deportes tradicionales.

Esta especial y cercana vinculación al mundo ganadero y agrícola, ha dado lugar a un tipo de "arrastre deportivo" en Canarias muy característico y diferenciado de otros más conocidos, por ejemplo el arrastre vasco. Puesto que se caracteriza por primar la maestría del boyero o guayero en el control de las yuntas y la obediencia y entrenamiento de los animales a la hora de cubrir el considerablemente largo trayecto de competición en el menor tiempo posible, sobre la mera cuestión de la cantidad de kilos que se muevan, que es precisamente lo que más se valora en la mayoría las prácticas asimilables de otros lugares.

77/ Tacoronte

2008-05-02T19:45:00.002+01:00

Tacoronte se encuentra en la ladera Norte de la Isla de Tenerife, se extiende desde el mar, donde existen importantes acantilados, hasta la cordillera dorsal alcanzando una altura de 1200 metros de altura.
El municipio limita con El Sauzal, El Rosario y La Laguna. Tacoronte por tanto es muy accidentado, presentado importantes desniveles entre un barrio y otro, donde además en zonas de medianías, sobre los 400 y 800 metros de altitud aparece una franja en la que debido a las buenas condiciones del clima y bondad de los suelos, es muy propicia la agricultura, su máximo estandarte lo representa el cultivo de la vid que producen caldos de prestigio internacional, junto con hortalizas y otros productos en su mayor parte de secano.
Agua García se encuentra una importante reserva de Laurisilva, especie que ha desaparecido de otros continentes, y que se conserva en un bosque conocido además por sus especies únicas de fauna y flora.
El municipio ha crecido de manera espectacular en el último medio siglo doblando su población hasta situarse en la actualidad en torno a los 19.000 habitantes.
Tacoronte se extiende caprichosamente a lo largo de las carreteras y caminos que se han ido construyendo aunque tiene otros barrios de gran importancia por su antigüedad, como es: El Casco Urbano constituido por Santa Catalina (núcleo fundacional de la Ciudad), El Calvario y El Cristo, San Jerónimo, San Juan, La Caridad, a los que en los últimos años se han ido sumando otros núcleos de gran importancia como Agua García y Barranco Lajas, Los Naranjeros, Lomo Colorado y otros.
Historia de Tacoronte:
Cuentan que Tenerife antes de la llegada de los conquistadores estaban gobernada por un sólo rey asentado en el sur de la Isla. Sus nueve hijos repartieron la isla en Menceyatos. Tacoronte fue uno de ellos y estuvo regentado por el Menecey Acaymo. Los pobladores prehistóricos de Tacoronte vivían en cuevas, muy cerca de la costa en grutas naturales que usaban como viviendas en zonas del municipio que no supera los 500 metros de altura, probablemente para beneficiarse del buen clima de la zona y aprovechando los acantilados para refugiarse de los posibles peligros.
Las zonas más poblada en esta época en Tacoronte, por tanto, eran Juan Fernández, Guayonje y los acantilados del Pris y la Mesa del Mar. Los Guanches, como se llamaban los antiguos pobladores de Canarias, en Tacoronte se dedicaban fundamentalmente al pastoreo. La mayor parte de la población Guanche de Tacoronte se asentaba al norte del Menceyato puesto que allí se concentraban la mayor parte del pasto para sus rebaños y agua, fundamental para la vida humana.
El fundador de Tacoronte fue Sebastián Machado que provenía de Guimarâes, en 1496 fija su residencia en Tacoronte y un año después, en Octubre de 1497 aparece las primeras datas de repartición de tierras en Tacoronte por lo que se conmemora los 500 años de historia en este año.
La primitiva ermita, Santa Catalina la fundaron los vecinos y Sebastián Machado aunque en los libros parroquiales aparece como mayordomo el propio Machado. El escudo de la ciudad hace clara referencia a la casa del fundador de Tacoronte , con cinco hachas sobre campo de gules, dispuestas de distinta manera, además de la corona heráldica, galón de oro adornado con hojas de vid en clara referencia a su importancia vinatera y de tierras fértiles así como la inscripción TAGORO nombre originario de la ciudad. y sobre él una corona real.
Según textos de Sergio Bonet Suárez, cronista oficial del municipio, Tacoronte crece a partir del pequeño centro urbano de Santa Catalina a medida que se roturaban nuevas tierras ganadas a los bosques de pinos y acudían nuevos pobladores. Así se formaron otros pequeños núcleos como San Jerónimo, San Juan, La Placeta, La Caridad y otros. En el siglo XVI un padrón censal realizado en el municipio constataba que Tacoronte residían 342 almas, en 1629 un documento de la Inquisición de Canarias daba una población de 300 vecinos. A finales del siglo XVII poblaban el municipio 2,780 vecinos que habitaban más de 600 casas.
En ese mismo centenio se edificó la Alhóndiga, lugar dedicado a almacén de cereales para los vecinos, con cuyas ganancias se fabricaron los graneros, la cárcel en sus bajos y la conducción de aguas para el consumo. En el siglo XVIII Tacoronte gozaba de una organización de milicias territoriales, regimiento de infantería y una compañía de "a caballos".
En 1797 cuando Nelson atacó Santa Cruz de Tenerife el ejercito establecido en Tacoronte contribuyó junto a otros a la defensa de la Isla.
En el siglo XIX el padrón de habitantes asegura que en el municipio residen 816 habitantes y alrededor de 800 casas, dos escuelas, fuente de Agua Corriente y Ayuntamiento. Tacoronte en el siglo pasado producía Trigo, Cebada, avena, Centeno, maíz Garbanzos, patatas , vino, lanas, queso, miel, cera y pesca.
En 1812 se constituye, de igual modo que en otros lugares de la isla en municipio, es de resaltar en el siglo XIX la fuerte cantidad de tributos que pagaban los vecinos así como la importante emigración a América.
En 1911 el Rey Alfonso XIII le otorga el título de Ciudad a raíz de un viaje que realizó el monarca a las islas y visitó Tacoronte hospedándose en el desaparecido Hotel Camacho, la orden por la que se le concedía este título debido "al desarrollo de su agricultura, industria y comercio y su constante adhesión a la Monarquía Constitucional"

76/ Tijarafe

2008-05-02T19:25:00.002+01:00

Los inicios de la historia tijarafera se pierden en la penumbra de sus barrancos y cabocos en los que ya hace más de 500 años que no se escuchan las lenguas norteafricanas traídas por sus primeros moradores, los auaritas. Sólo se tiene constancia, a través de las crónicas de la conquista castellana de la isla de La Palma, culminada en 1493, de la existencia dentro de los actuales términos municipales de Tijarafe y Puntagorda de un reino o cantón aborigen de gran peso dentro del resto del conjunto insular llamado Tixarafe o Hiscaguan, cuyo cabecilla se llamaba Atogmatoma. Pocos son los datos que nos quedan para ilustrar lo que fue el desarrollo de esta zona de la isla en los momentos inmediatamente posteriores a la llegada de los europeos, pero resulta plausible sugerir una progresiva expansión de la agricultura de la mano de éstos junto al mantenimiento de la ancestral actividad ganadera de los aborígenes, plenamente adaptada a las características climáticas y orográficas de las tierras tijaraferas.
El devenir histórico de Tijarafe está íntimamente ligado desde estos primeros momentos a la evolución de la institución eclesiástica, materializado en torno al establecimiento, primero, de una pequeña ermita en torno a 1530, sobre la que se erige a partir de 1567 el templo de Nuestra Señora de Candelaria y, posteriormente, en 1584 de la ermita de El Buen Jesús, que vendrán a dotar de entidad propia a estos parajes. El notable desarrollo que la Iglesia adquiere en estas tierras denota el carácter profundamente religioso de los tijaraferos, que a través de sus donaciones, testamentos, misas perpetuas, etc. conseguirán que la Iglesia Parroquial adquiera cierto esplendor, reflejado en el aumento físico de sus propiedades y de sus ricos objetos de culto.
Los siglos XVI y XVII marcarán la conformación de la futura sociedad tijarafera, surgida de la población asentada tras los repartimientos posteriores a la conquista y de los remanentes de población autóctona que permanecen en la zona. La actividad agrícola se afianzará como la principal ocupación y sustento de los tijaraferos durante estos siglos y será la que, a la postre, posibilitará el desarrollo económico y social en el futuro. La agricultura en Tijarafe ha estado, y lo continúa estando, supeditada a la disponibilidad de agua, en una zona de por sí bastante árida y de escasas precipitaciones. Ésta es la razón por la que, hasta bien entrado el siglo XX, la agricultura de secano ha sido prácticamente la única que se podía desarrollar en el municipio, dependiendo en gran medida de las condiciones meteorológicas para poder obtener unos rendimientos aceptables. Un dato importante a tener en cuenta es que la mayoría de los campesinos trabajaban unas tierras que no les pertenecían en propiedad, a cambio de unas rentas que casi siempre se pagaban en especie. Aún así, los esforzados tijaraferos se las ingeniaron primero para asentarse y consolidarse como núcleo de población en un lugar poco favorable y luego para cambiar las condiciones físicas y tecnológicas que limitaban su desarrollo, logrando así que la población creciera hasta llegar a los 1.911 habitantes a principios del siglo XIX y a su máximo de 3.050 a mediados del XX. Pese a todo este crecimiento no se produce de forma homogénea. Emigración, hambre y mortalidad hacen que la línea evolutiva de la población no sea uniforme.
La llegada del siglo XIX supone el comienzo de unos ambios que van a marcar el desarrollo actual de Tijarafe. Cambios que serán más acusados y profundos en el siglo XX. Así, con la Constitución de 1812, Tijarafe obtiene, al menos en teoría, la carta de municipalidad, si bien la independencia efectiva del control capitalino ejercido por Santa Cruz de La Palma no se logra hasta 1842. Pese a que el fenómeno de la emigración, sobre todo al continente americano, se puede considerar más o menos continuo desde la etapa de la conquista hasta nuestros días, fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando sus efectos se hicieron más notables sobre la población del municipio. A la larga, esta corriente migratoria motivada fundamentalmente por las malas condiciones de vida existentes en Tijarafe, y en toda la isla en general, va a tener también un efecto positivo al propiciar, las remesas de dinero que llegaban de América, un gran cambio en la estructura de la propiedad de la tierra, secularmente en manos de unos pocos terratenientes afincados fuera del municipio. Así, desde principios del siglo XX, se produce paulatinamente el cambio de titularidad de los propietarios y el tijarafero ve como, después de mucho tiempo, la tierra que había trabajado durante generaciones ahora le pertenece. Obtenida la propiedad de la tierra, los esfuerzos se dirigen a mejorar la producción agrícola para lo cual resulta indispensable asegurar el abastecimiento continuo de agua. Desde finales de la década de los 30 del siglo pasado el agua canalizada comienza a llagara a la costa de La Punta , luego, en los años 60, llega el canal de Minaderos y se alumbra agua en la galería de El Caboco. Con la llegada del agua se da el gran salto de la agricultura de subsistencia de secano a la de producción de regadío, con el cultivo del plátano como gran protagonista.
El desarrollo económico que este cambio produce viene también paralelo a la llegada de la carretera general de circunvalación en los años 40, que permitirá una enorme mejora en las comunicaciones y supondrá una vía de entrada de constantes innovaciones que llevarán la prosperidad a Tijarafe tras azarosos siglos de grandes penurias y vicisitudes.
La última “revolución” socioeconómica que ha afectado significativamente al municipio se comenzó a gestar hace menos de tres décadas, con la arribada a nuestras tierras del fenómeno del turismo. Un turismo proveniente en su mayor parte de Alemania y definido por su búsqueda de un medio ambiente saludable, rural y rico en valores medioambientales. Muchos de estos visitantes han acabado por convertirse en residentes habituales y por tanto en nuevos tijaraferos dispuestos a afrontar los retos que este siglo que comienza nos depara. De este modo, los acontecimientos desarrollados a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos del XXI han permitido que el municipio haya evolucionado cualitativamente más en 50 años que en los cuatrocientos anteriores; conservando, eso sí, un inestimable tesoro patrimonial y tradicional celosamente guardado de generación en generación para mayor disfrute de todos sus visitantes y vecinos.

75/ El Sauzal.

2008-04-22T19:54:00.002+01:00

Está situado en el norte de la isla de Tenerife, ocupando una superficie de 18,31 km² y estando su capital emplazada a una altitud de 300 metros sobre el nivel del mar.
El origen del nombre del municipio se debe a la gran cantidad de sauces (Salix Canariensis) que existían en la zona, antiguamente conocida por el nombre de El Sauzalejo.[1] Fiel testigo de aquellos tiempos, aún hoy se consevan algunos ejemplares en el parque de Los Lavaderos o en el cauce de algunos barrancos.
El municipio recibe el nombre de la capital municipal, pueblo dedicado por entero a las labores agrícolas, cuyas calles son un bello ejemplo de la arquitectura tradicional canaria. La Iglesia de San Pedro apostoly la Ermita de Los Ángeles, ambos del siglo XVI, son dos importantes muestras de los monumentos que aún hoy se conservan.
En el municipio se encuentra el Parque de Los Lavaderos y también la Casa del Vino en la Baranda, que cuenta con museo, centro de exposiciones, sala de degustaciones, tienda y restaurante. Este museo es propiedad del Cabildo Insular de Tenerife.
Dentro del término municipal, su extremo sur se incluye dentro de un espacio natural que abarca varios municipios limítrofes, denominado Laderas de Santa Úrsula, Los Órganos, altos del Valle de Güímar y monte de La Esperanza. Todo él constituye un paraje boscoso de gran interés paisajístico y ecológico.
En el otro extremo del municipio, en su franja costera, se halla el espacio natural protegido de los Acantilados de El Sauzal y Tacoronte, un enclave donde se refugian numerosas aves marinas, siendo también de interés botánico dados los curiosos endemismos que pueden encontrarse.